EXPOSICIÓN «La Moda Española en el Siglo de Oro» TOLEDO

Ayer estuve en el Museo de Santa Cruz de Toledo para asistir a la inauguración de la exposición de «La Moda Española en el Siglo de Oro».

Una exposición para los amantes de una de las épocas más admirable de la Historia de España. Esta iniciativa se enmarca dentro de las conmemoración del IV Centenario de la Edición de la Segunda Parte de «El Quijote» (1615-2015) y la muerte de Miguel de Cervantes (1616-2016). 

Con este motivo, los organizadores han logrado traer piezas importantísimas de multitud de museos y colecciones nacionales e internacionales. Un ejemplo: el retrato de Juana de Austria, hermana de Felipe II, de la colección de S.M. la Reina Isabel II de Inglaterra.

Tanto el diseño de la exposición como el catálogo son excelentes. Mis felicitaciones para el Museo de Santa Cruz y al editor del catálogo Antonio Pareja (imprescindible para todos los estudiosos y amantes de indumentaria histórica).

Una excusa más para volver (o ir por primera vez) a Toledo.

Herreruelo, España, siglo XVI-XVII

Capas India portuguesa, hacia 1600

Jubón, hacia 1630 

Zapatos de hombre franceses 

Chapines 

Chapines

Traje cortesano supuestamente donado al Monasterio de San Clemente (Toledo) por la infanta Isabel Clara Eugenia

Jubón del Rey Gustavo Adolfo de Suecia, 1620

Jubón del Rey Gustavo Adolfo de Suecia

    

Caftán, finales del siglo XVI 

Traje de la Gran Duquesa, Florencia, mediados del siglo XVI. 

Traje de viaje de Nils Sture, Suecia, 1560

Camisón masculino: encajes de finales del XVI o principios del XVII

Vestido de criada, Hungría, finales del siglo XVI

Chaqueta, Europa occidental, 1630-1640

Imagen vestidera con verdugado, XVI-XVII

Camisa de mujer, Mogarraz, XVII

Gorguera, escuela toledana, segunda mitad del XVI

Camisa femenina, italiana, segunda mitad del XVI

Pantalón femenino, italiano, segunda mitad del XVI

Camisa femenina, italiana, segunda mitad XVI

Chaquetón masculino, Italia, XVI-XVII

Almohadón de cuero, español, XVI

Zapatos y chapín

Y como decía hay que hacerse con el catálogo. Una buena inversión: 30 €.

Tuve además la oportunidad de hacer fotos de detalles que iré publicando próximamente en FACEBOOK

Los ZAPATOS en la Edad Media

Siglo VI-IX:

Pedules o peales: recubría el pie por completo y se abrochaba con cuerdas y cintas. Se hacían de sayal (tela de lana muy burda) o con piel de oveja. 

 IX. Posible pedules, Santo Tomás Beckett mártir, Iglesia de Santa María de Tarrasa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida en Románico catalán)

Siglo X-XI:

Zapata o zabatas: se sabe que el cuero se cubría con tela (por ejemplo, seda). Los había abotinados. Se usaba viras (tiras de tela, badana o vaqueta) para dar fuerza al calzado; se cosían entre la suela y la pala e incluso recorría el empeine o los laterales.

975. Huida a Egipto, Beato de la Catedral de Gerona  (detalle)

XI. Arqueta de las Bienaventuranzas, Museo arqueológico de Madrid (detalle) (imagen obtenida en Arteguías)

Esta zapata con la punta hacia arriba denota la influencia musulmana. Se confeccionaba con cordobán y podían ir pintados. X. Códice albeldense o Vigilano, autor Vigila, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Siglo XII: 

ya aparece el vocablo zapato, aunque todavía se habla de pedules. Se hacían con cueros muy diversos y se complementaba con telas. Los colores eran blancos, negros o con el color natural del cuero. Formas similares al siglo anterior: cerrados, abotinados (cuya altura de caña varía) con o sin lazada.

H. 1100. Parábola de las vírgenes necias, San Quirze de Pedret, Berguedá, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

Vira en el empeine. XII. Rey David, Puerta de la  Catedral Santiago de Compostela, La Coruña (detalle) (imagen obtenida aquí)

Abotinados. 1170-1175. Portada del Claustro, San Pedro el Viejo, Huesca (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zapato de mujer. Madre de Dios de Castell de Solsona, siglo XII-XIII,  Museo Episcopal de Vic, Barcelona (detalle)

Siglo XIII:

el zapato es similar a los del siglo anterior pero en algunos casos la punta es más aguda.  
Se pone de moda el zapato francés que era abierto en el empeine (fenestrado) y llevaba una correa rodeando el tobillo, la cual se abrochaba con una trabilla. Los había también con agujeros.
Se siguen adornando con viras o cordoncillos. 

Zapato calado a modo de rejilla. H. 1209. Liber Feudorum Ceritaniae (detalle)

Zapato francés. Libro del Ajedrez, Dados y Tablas, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

1210-1220. Beato de San Andrés de Arroyo, Biblioteca Nacional París (detalle)

Zapato francés "fenestrado" y calados. H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid  (detalle)

Siglo XIV:

Los zapatos con la punta muy larga llegan a España hacia finales de los año 90, pero no serán tan exagerados como en el resto de Europa.

Los cerrados y abrochados con una trabilla en un costado se llevan desde el tercer cuarto del siglo XIV hasta ya mediado el siglo siguiente.

En la primera mitad del XIV se escotan a los dos lados.

Zapato de mujer. 1343-1345. Santa, mural, Ferrer Bassa, Monasterio de Pedralbes, Barcelona (detalle)

H. 1390. Maestro del Monasterio de Piedra, Real Academia de la Historia, Madrid (detalle)

1346. Vida de San Marcos, Arnau Bassa. Catedral de Manresa, Barcelona (detalle)

1345. Pedro el Ceremonioso, Jaume Cascall, Catedral de Gerona (detalle)

Zapato botínado con lengüeta. 

Vida de San Nicolás de Bari, Instituto Amatller de Artes Hispánicas, Barcelona (detalle) (Imagen del libro de Astor: Valencia en los siglos XIV y XV)

Siglo XV:

Los zapatos podían ser abierto y entonces se podían abrochar a un lado o delante, o también eran completamente cerrados.
Se generalizó el zapato alto cubriendo el tobillo (zapato botín o botinado). 
Algunos fueron muy  puntiagudos (entonces se solía poner galochas) y otros romos (en este caso se solía llevar con alcorques).

 Diferentes tipos de zapatos, algunos manteniendo la moda de siglos pasados. 1450. La flagelación, Jaime Huguet, Museo Louvre, París (detalle)

Estos zapatos con el empeine libre y con los laterales curvados hacia abajo fueren muy frecuentes.  Pedules.

1430. Natividad, Nicolás Francés, Museo del Prado, Madrid (detalle)

1450-1500. La adoración de los Reyes Magos, Dalmacio de Mur, Museo de Bellas Artes de Gante, Bélgica (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zapato de cuerda o cordado, en este caso abotinado. H. 1460-67. Genealogía de Reyes de España, en Alonso de Cartagena, Real Biblioteca de Madrid (detalle)

Zapato abotinado ajustado, de moda en Francia desde 1410 a 1430. H. 1420. Libro de los Castigos del Rey Sancho IV, Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)

Zapato con "lengüezuela" (la forma y longitud de la lengüeta variaban según la moda). Ya presente desde los años 70 del siglo XV. 

H. 1500. Cristo ante Pilatos, Francisco y Rodrigo de Osona, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Con estas tres imágenes podemos hacernos una idea de cómo se confeccionaban algunos de los zapatos, así como la forma  de abrocharse. Observamos también la "lengüezuela". Taller de Fernando Gallego, The Tucson Museum of Art Tucson, EEUU (detalle) (imagenes obtenidas aquí)

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Enlace relacionado en este blog:
Los zapatos en el siglo XVI y XVII

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

La COTA

Una prenda llena de dudas, documentada por primera vez a inicios del siglo XIV, aparece registrada con frecuencia en documentos aragoneses, valencianos y catalanes.

La cota fue una prenda de encima (aunque también podía ir directamente sobre la camisa o el jubón), de corte sencillo, holgada, cerrada, con el escote del cuello redondo y con una pequeña abertura en el delantero para pasar la cabeza, con mangas un poco más cortas que las de la saya o sin mangas, y con la falda cerrada o abierta. En el siglo XIII y a principios del XIV se sabe que había vestidos de encima con forma y características similares.

El término cota coexistió con la piel, la aljuba, la almejía y la garnacha. Se vestía sobre la saya, el brial e incluso, parece ser, sobre la aljuba. Y se podía llevar bajo hopalanda, jornea... o bajo el manto o la capa.

Pero antes de poner imágenes sobre cotas, primero diremos algo sobre el origen de este término: aludía a una prenda de cuero o de tela (cota de armas) surgida en el siglo XII que los hombres llevaban con carácter defensivo o para evitar que se recalentara la loriga. Era ligera, sin mangas y se llevaba recogida con un cinturón. Acabó pasando al traje civil. En concreto, como  traje de encima, salvo en Navarra, que por influencia francesa (cotte en Francia era la misma prenda que la saya castellana o a la gonela aragonesa) se asignó a una prenda de acuerpo. La prenda ya como traje civil sufrió las modificaciones propias de la moda.

Cota sobre cota de malla. 1341- 1342. Bernat Saulet y colaboradores, Museo Episcopal de Vic (detalle) 

Posibles cotas. Como podemos observar la longitud de la prenda es más corta en el hombre mientras en la mujer es talar.  Debajo va la saya, y en el caso del hombre lleva encima el manto o capa con cuerda. H. 1275. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Cota  según la moda tradicional de finales del siglo XIII que perduró hasta inicios del XIV. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (detalle)

1327. Cota sin mangas y con las sisas amplias. Sepulcro obispo Gonzalo de Hinojosa, capilla de San Gregorio, Catedral de Burgos (detalle) 

Cota talar. 1334. Jaime I, Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, copista Romeu des Poal (detalle) (imagen obtenida aquí)

Cota que iría directamente sobre la camisa. Forrada. 1340-42. Libro de Horas de la Reina María de Navarra, Ferrer Bassa y círculo, (detalle) (imagen obtenida aquí)

Cota larga con hechura francesa, amplia toda ella y con las mangas cortas y abiertas. 1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona (detalle)

Cota castellana (este tipo de cota tenía la costura en la cintura por lo que la falda quedaba fruncida). Va forrada de piel y lleva mangas amplias. Debajo lleva saya con mangas en forma de embudo. 1396. Retablo del Canciller Ayala, anónimo, Instituto de Arte, Chicago (detalle)(imagen obtenida renzo dionigi)

Cota ya estrecha en el busto, abriéndose la prenda desde la parte inferior del pecho. Entre el siglo XIV-XV. Arrocabe, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (detalle)

A inicios del siglo XV la cota se puede confundir con la hopalanda y acabará haciendo referencia un traje rico forrado de piel, cerrado, de mangas estrechas o como mucho algo ahuecadas, muy ajustado en el pecho y holgado por debajo de los senos. Podía llevar cinturón o faja, quedando plegada irregularmente.

Forrada en piel y con mangas ajustadas. La vuelta de los puños fue de origen flamenco. Debajo lleva brial. H. 1490. Exorcismo de Eudoxia, San Esteban de los Balbases, Maestro de los Balbases, Fromista, Palencia (detalle) (imagen obtenida de la revista Revista Patrimonio Castilla y Leon, nº 40)

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Enlaces relacionados en este blog:
La aljuba
La ropa

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Aymerich Bassols Montserrat: L'art de la indumentària a la Catalunya del segle XIV. Tesis doctoral, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. 2011.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).