Resumen 2024

 

Publicaciones:

-Estudio de la indumentaria de la lauda sepulcral de Antón Francés mayor en la colegiata de Santa María de Borja, Cuaderno de estudios borjanos, LXV-LXVI, 2022-2023.

Entrevistas

02/01/2024: Radio Nacional: Mañana más: Mito y verdades sobre el olor de la Edad Media

06/01/2024: El Mundo. Contracorriente: Javier Traité: «No hay ni una referencia a que Isabel la Católica oliera mal»

07/01/2024: Historiae: Higiene y salud en la Edad Media: ni sucios ni malolientes.

Radio Euskadi 

11/02/2012: Fran Navarro, Zenda Libros.

01/03/2024: El Debate

23/04/2024: Encuentro en vivo. La bordadora

13/09/2024: Divulgadores de la Historia.

10/09/2024: RTVE: La aventura del saber

30/09/2024: RTVE: La aventura del saber. Segunda parte.

Presentación de libros:

23/01/2024: Librería Cervantes y compañía.

28-29/03/2024: Por Javier Traité en Coloquio. Un paisaje de aromas y perfumes, Université Bordeaux Montaigne, Burdeos.

06/08/2024: Presentación de El olor de la Edad Media en Piedrahita, Ávila.

Firmas:

Sant Jordi.

Feria del Libro de Madrid

Conferencias:

-Indumentaria e higiene medieval en el mundo cristiano, Asociación Alborea, Casa de la Cultura de Albacete.

-II Encuentro por la Hispanidad Villa de Santa Pola. 14:55

Reseñas:

17/11/2024: Galiana: La bordadora 

Natividad. Templete de San Juan de Duero

 

Natividad del monasterio de San Juan de Duero, Soria (España). Primera mitad del siglo XII.

La comadrona o partera que compone la almohada de la Virgen María lleva una toca que le cubre la cabeza y el cuello. Va sujeta con un prendedero.

El MANTEO O FALDELLÍN FRANCÉS

 

El manteo francés o faldellín francés era prenda semiinterior de damas y burguesas. Estaba formado por un cuerpo o corpiño/cos/justillo sin mangas y una falda  (era similar a la basquiña).

Aparece en el último cuarto del siglo XVI y perdura hasta mediados del XVII. 

Las villanas y criadas lo usaban como prenda exterior. 

Patrón de faldellín francés de Francisco de la Rocha, 1618

 Bibliografía: 

• María Albaladejo Martínez: Apariencia y representación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en la corte de Felipe II.
•  Carmen Bernis; El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ruth de la Puerta: Usos y costumbres del vestido en la Valencia Moderna. Tesis. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte. 272 pp. Anexo I. Apéndice de láminas.
• José Antonio Fernández: La indumentaria infantil en la corte española de los Habsburgo (1556-1621), Tesis doctoral, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

El COS

 

COS, fasset:

Prenda interior femenina.

El vocablo cos significaba en el castellano antiguo cuerpo. Parece ser que fue el equivalente del jubón masculino ya que daba rigidez al torso.

Se documenta en los años ochenta del siglo XV y cae en desuso al mediar el siglo XVI (será sustituido por el corpiño interior).

Una mujer en la intimidad podía estar en camisa, cos y faldetas. Podía tener o no mangas.

Se solía colocar cuando las prendas de acuerpo llevaron escotes muy abiertos, especialmente, los de pico. 

Cos bajo brial. 1460. Genealogía de los reyes, Alfonso de Cartagena, Biblioteca de Palacio Real, Madrid, España (detalle)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote.
• The Lengberg Bra re-construction – Historical Costuming (chantellegerrard.com)

La ALMILLA

 

ALMILLA.

Documentado por primera vez en los años veinte del siglo XVI.

Prenda semiinterior o exterior muy escotada con mangas. Se colocaba sobre la camisa, aunque también podía ir directamente sobre la piel.

Es posible que la almilla se originara del jubón de armar (prenda que el soldado vestía bajo el arnés) ya que tenían la misma forma, y que más tarde se acortaran las mangas. De ahí que también a la almilla se le llamara jubón.

Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) dice sobre esta prenda que «es cierta vestidura militar, corta y cerrada por todas partes, escotada y con solas media mangas que no llegan al codo. Estas llevanan debaxo de las armas de donde tomaron el nombre armilla; oy las usan marineros, y pescadores, y de armilla, corrompidamente, dixeron almilla.»

Tejidos: bayeta, grana, frisa, felpa. Las almillas que hacían la función de jubón de armar eran de seda o lienzo.

Se podía forrar.

Primer tercio del siglo XVI. Retablo de san Pedro y san Pablo, Pere Matas, Museo de Arte de Gerona, España (detalle) (imagen obtenida aquí) 

En el siglo XVII y XVIII fue una prenda exterior usada por hombres y mujeres. Era hueca y corta, sin botones, que se ajusta al cuerpo por medio de cordones y ojales (similar a un corpezuelo o corpiño). Tenía mangas largas muy ajustadas; a la altura de la cintura llevaba aldetas. 

Imagen de Traje maragato

Esta prenda pasó a ser usada en los trajes regionales, sin mangas, con o sin faldetas, y con cordones (armilla).

En el siglo XIX hace referencia a una camisa de dormir de mujer.

Bibliografía:

Guerrero, Ana y López, Américo: Traje maragato. Museo de Traje.

Herrero, Miguel (2014). Estudios sobre indumentaria española. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica.

La Almilla, Armador y el Chaleco.

Armas y armaduras