miércoles, 15 de noviembre de 2017

LA BASQUIÑA

Basquiña o Vasquiña
Falda exterior que aparece a finales del siglo XV.
Era cerrada y con poco vuelo, aunque se conseguía ahuecarla al fruncirse en la cintura y colocando forros, o simplemente poniendo debajo faldellines.

Hizo conjunto con el gonete y en el siglo XVI también con sayuelos, cuerpos jubones

Gonete y basquiña. 1489-95. Mujer hilando, Rodrigo Alemán, Sillería del coro, Catedral de Toledo (detalle)

Siglo XVI. Retablo de Santa Ana, Maestro de Gamonal, Museo diocesano de la Catedral de Valladolid (detalle)

Algunas eran más largas por detrás, para que la mujer pudiera echársela sobre la cabeza como si fuera un manto.
Otras tenían un dobladillo (pliegue horizontal) para acortarlas o alargarlas según la necesidad.

Jubón y basquiña con alforza. 1652. María Teresa de Austria, Velázquez, Museo de Historia del Arte de Viena, Austria (imagen obtenida aquí)

Eran de colores vivos: azul, verde, amarilla, roja..., aunque también las había negras y pardas.

Los tejidos iban desde los toscos, como la estopa y la estameña, hasta los de paño fino o la seda. Podían llevar tiras, y en el siglo XVII se le añaden ribetes y pasamanos. En el siglo XV se cosieron verdugos

1529. Original Das Trachtebuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden,Nationalmuseum, Nuremberg, Alemania (imagen obtenida aquí

1615. Fresco de José Sánchez Velasco, Catedral Vieja de Salamanca (detalle)

Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
  • Descalzo, Amalia: El jubón.Museo del traje. 
  • González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
  • Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
  • Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. 

martes, 24 de octubre de 2017

Personajes secundarios en el arte (8)


1449. Retablo de Santa Ana, atribuido a  Pedro de Zuera y Bernardo Arás, Museo Diocesano de Huesca (detalle)

Dos hombres pelean cuerpo a cuerpo. Están situados a la izquierda de Cristo crucificado. Son los sayones que se disputan las vestiduras de Jesús, aunque los pintores no las plasman en la tabla. Uno de los personajes es un negro (todavía son años en los que se relaciona ese color con el caos y la muerte) que lleva una cota, prenda con la que se solía representar a los soldados romanos. El otro hombre luce otra cota con pliegues al estilo borgoñón. 

También a la derecha de la tabla hay un jinete que observa a Cristo en actitud relajada, recostado sobre el caballo. 




viernes, 29 de septiembre de 2017

Mujeres vírgenes y prostitutas: Las Siete Partidas

Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio 
(redactadas entre el 26 de junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265)

«Muger virgen o otra cualquier que fuesse de buena fama si se vistiesse pannos de aquellos que usan vestir tas malas mugeres; o se pusiesse en las casas, o en los lugares do tales mugeres moran, o se acogen; si algun ome la fiziere estonce deshonra de palabra o de fecho, o travasse della, non puede ella demandar que le fagan enmienda como a muger virgen que deshonrran. Esto es, porque ella fue en grand culpa vistiendo pannos que le non con vienen, o posandose en lugar deshonrado o malo, que las buenas mugeres non deven yr;»

Es una lástima que en las Partidas no indiquen cómo eran esos paños (aquí referidos a vestidos) que servían para diferenciar mujeres honradas de prostitutas. Tampoco he encontrado información sobre la vestimenta de estas últimas durante el siglo XIII ni tampoco anterior a dicho siglo. 

Sin embargo tal vez podamos hacernos alguna que otra idea: 

1. Sayas: bien ceñidas y/o adornadas con franjas horizontales, más o menos a la manera en la que se representan a ciertas juglaresas: 

H. 1175-1200. Cofre de la Catedral de Vannes, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (imagen obtenida aquí)

2. Pellotes: uno va ajustado y el otro es más holgado, pero ambos llevan una doblez a la altura de las caderas.

  
Cantigas de Santa María (Cant. 137 d) 





miércoles, 20 de septiembre de 2017

TEJILLO

Cinta  de tela: seda, brocado, terciopelo... que llevaba hebilla, pasador y cabo, así como podía llevar adornos a modo de remaches.
Se solía usar el tejillo para forrar `cinturones´ de cuero.
El tejillo es usado por las mujeres del siglo XV.

Primera mitad del XV. Retablo de San Juan Bautista, iglesia de Santa Catalina, Rodenas, Teruel (detalle) (imagen obtenida aquí)

Virgen de la Esperanza con don Francisco Villaespesa y doña Isabel de Ujué. 1412, Bonanat Zahortiga, Catedral de Tudela (imagen obtenida aquí)

Tejillo envolviendo una cinta. Hacia 1442-1445. Santa Catalina, Bernart Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

H. 1480. La retórica, Pedro Berruguete National Gallery, Londres, Gran Bretaña (detalle)(imagen obtenida aquí)


En el siglo XVI y XVII hará referencia a una cinta fuerte que usaron los hombres en el sombrero. 

Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
  • Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000. 

viernes, 8 de septiembre de 2017

Dos cabezas de reyes. Catedral de Pamplona.

En la catedral de Santa María la Real de Pamplona (Navarra), concretamente en el claustro, hay una puerta más o menos sencilla. De esas que solemos pasar por su lado sin prestarle ninguna atención. Está cerca de la  capilla Barbazana.
Dicha puerta tiene un arco, algo apuntado, que está enriquecido con dos ménsulas colocadas en cada uno de los arranques. Son las cabezas de un hombre y de una mujer (rey y reina), que podríamos datarlas como de finales del siglo XIII.


El rey lleva una melena corta, ondulada, cuyo extremo está peinado en un gran bucle. Debajo de la corona podemos ver un flequillo ancho y liso.

    

La reina lleva media melena fuertemente ondulada. Las puntas del lado izquierdo están peinadas formando dos pequeños bucles. Se cubre la cabeza con una toca semicircular muy corta. 
La corona lleva florones (la corona del rey seguramente llevaría el mismo tipo de florón).



Ambas cabezas tienen, además, el recuerdo de quienes pasaron por delante de ellas y decidieron dejar su huella. 





martes, 25 de julio de 2017

La FAJA

Era una banda de tela de más cuerpo, por tanto menos flexible. Oprimía el vestido por el talle o por debajo del pecho. Se sabe que se colocaba con alfileres.
En España se empiezan a llevar en los años 90 del siglo XV.

H. 1490. Milagro de la pierna de San Cosme y San Damián, Pedro Berruguete, Colegiata de Covarrubia, Burgos (detalle)

Principios del siglo XVI. Santa Catalina, anónimo, Capilla de San Pedro, Catedral de Ávila (detalle)

H. 1530-35. Nacimiento de la Virgen, retablo de la vida la Virgen, Francisco de Comontes, Museo de Santa Cruz, Toledo (detalle)

También recibió en nombre de faja la tela con que se ceñía y rodeaba el cuerpo de los niños. 

Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
  • Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000. 

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