Manto transparente. 1600

 Manto transparente. 

El uso de mantos transparentes o semitransparentes para salir a la calle fue de uso común en el siglo XVI y XVII. 

Posiblemente el tejido sea el soplillo (tela fina que clareaba mucho).

Viste saboyana.

H. 1600. Dama y caballero español, Hispani et Hispaniae in vestitu cultus, Sebastien Vrancx y Peeter de Jode 

1587, Alongo Mogardo, Historia de Sevilla,

MANTONINA

MANTILLA DE DOS ALETAS

LAS TAPADAS

La SABOYANA

Covarrubias dice de esta prenda: ropa de muger. Dixofe afsi, porque vino efte genero de veftido de Saboya. Dize un cantarcillo viejo: "Hazeme una saboyana, marido así os guarde Dios. Hazeme una saboyana, pues las otras tienen dos."

A inicios del XVI, en un documento, aparece escrito como saya saboyana o sayo saboyano. 

Para Bernis la prenda era una variedad de la saya pero con la falda abierta por delante (en forma de V invertida) y más corta. 

Aquí tenemos una prenda de la segunda mitad del siglo XV con la falda abierta y con mangas cosedizas.

Saya abierta a modo de la futura saboyana. Debajo muestra la faldilla con verdugos. 1477. La visión delectable, de Alfonso de la Torre, Biblioteca Nacional de París, Francia (detalle) 

Isabel de Portugal, posible copia de Jacob Seisenegger (imagen obtenida aquí)

La saboyana en el siglo XVII es similar a la saya cortesana, con sus mangas redondas y sus manguillas. Debajo siempre iba la vasquiña:

Con mangas redondas.  H. 1600. Dama y caballero español, Hispani et Hispaniae in vestitu cultus, Sebastien Vrancx y Peeter de Jode (detalle) 

1560. Isabel de Valois, Alonso Sánchez Coello, Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria

Lo que me queda por saber es el nombre de esta prenda fuera de España:

1547-1599. Catalina de Medicis, Anónimo, Galería de los Uffizi, Florencia, Italia

Finales del XVI. Ana Catalina Gonzaga, anónimo

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Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Revista La Ilustración Española y Americana 29, pág. 78.

LA SAYA DE LA MUJER CORTESANA (y IV)

Y acabamos este repaso a las sayas con aquellas que lucieron las mujeres de la nobleza.

Saya francesa: 
Por los años 90 del siglo XV aparece un traje muy ceñido al cuerpo, rico en tela y adornos, sin costuras en la cintura, pero que se ciñe un poco por encima de la misma, mientras que las caderas quedan algo abultadas por el vuelo de la "falda". La boca de las mangas es muy ancha. Se llevaba con cinta de caderas, que se colocaba muy baja, cayendo en arco por delante. 

Sobre ella no era necesario llevar otra prenda.

Se solía bordear los puños y el escote con piel. 1509. La Piedad, Juan de Flandes, colección particular (detalle)

A mediados del siglo XVI, la saya lujosa de toda la vida se divide en dos piezas: el cuerpo y la falda propiamente dicha que tenía cola. Es una prenda típica española. 

El cuerpo se ajusta mucho al torso (se empieza a usar el cartón de pecho) y termina por delante en forma de pico (faldilla). 

La prenda podía ser cerrada o abierta; las abiertas se cerraban por medio de agujetas o puntas (pieza de metal) por la zona frontal. La falda iba acampanada desde la cintura por llevar el verdugado debajo, que perduró hasta el mismo reinado de Felipe IV. 

Las mangas eran dobles: una, que iba abierta, por donde se sacaba el brazo, quedando por lo tanto la manga colgada desde el hombro (de moda hasta los años 30 del siglo XVII). Y la otra manga, llamada “manguilla”, que cubría el brazo. Podía ser de la misma tela que el resto de la prenda o distinta. Tanto las manguillas como la misma saya se acuchillaban dejando ver el forro.

Se le llamó también saya grande.

Saya entera con agujetas o puntas y pasamanería en el delantero (a modo de adorno),  con cola muy larga llamada también «falda» y que se añadía a la prenda. Mangas redondas que era las más comunes. Felipe II y sus hijos mostrándole los trajes de la boda de la Infanta Catalina, 1583-85, anónimo, The Hispanic Society of America, Nueva York (detalle)

Cuando la prenda era escotada recibió el nombre de saya baja. Se colocaba una gorguera para cubrir el escote y el cuello. 

Cuando no era escotada se llamó saya de cuerpo alto. 

La infanta Isabel Clara Eugenia, Alonso Sánchez Coello, 1579, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Veamos un ejemplo de cada una de las mangas: 

1. Manga redonda: tenía un corte por el medio, a la altura del codo, por donde se sacaba el brazo. Fue la más usada a inicios del siglo XVII.

Margarita de Austria, Bartolomé González, 1609, Museo del Prado, Madrid (detalle)

2. Manga de punta: tenía un corte longitudinal, uniéndose los bordes con puntas. El brazo era sacado por la boca, y la manga quedaba a modo de una capa o “sobremanga” por detrás. 

Infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, Alonso Sánchez Coello, 1585-1588, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Más imágenes de sayas enteras:

 Infanta Isabel Clara Eugenia, Juan Pantoja de la Cruz, 1598-599, Museo del Prado, Madrid

Mangas de punta, la de la izquierda el brazo sale por la segunda abertura y tiene los bordes dados la vuelta y la de la derecha el brazo sale por la primera abertura. Valona decorada con randas montada en un alzacuello.1604. La infanta Ana de Austria, Juan Pantoja de la Cruz, Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle) (imagen obtenida aquí)

Falda de la saya con el verdugado debajo muy acampanado con lo que la base es muy ancha asemejando a una alcuza. A partir de los años sesenta a la falda se le hace un doblez o "alforza" cerca del borde inferior para que no arrastre. Isabel de Borbón, futura reina de España, Rodrigo de Villandrado, h. 1620, Museo del Prado, Madrid 

No confundir la saya entera con la saboyana ni con el vestido formado por el jubón y la vasquiña que aunque similar visualmente a la saya este conjunto debía ir con otra prenda encima.

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Entradas de interés en este blog:

LA SAYA (I) de HOMBRE

LA SAYA (II) de MUJER

LA SAYA (III) de MUJER 

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.   
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.  
• Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.