SAYA, GONELA (II) de Mujer hasta el siglo XIV

La palabra saya en el vestuario de la mujer hizo referencia a dos tipos de prendas:

1. El vestido entero de acuerpo (o túnica) holgado, de corte sencillo y mangas largas estrechas que llevó también el hombre desde la Alta Edad Media. Otra prenda similar fue el brial. 

2. Falda de villana (manteo, vasquiña) aparecido en el siglo XVI.

En esta entrada hablaremos de la primera definición.

Para hacernos una idea más completa de cómo era esta prenda vayamos primero a la entrada sobre la saya de hombre.

Ahora veamos la evolución de esta prenda en la mujer y cada una de sus peculiaridades.

_Siglos del XII al XIII:

Saya o túnica bajo manto. Anunciación, anónimo, principios del siglo XII, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

  

Sayas holgadas; la de la mujer de la izquierda sólo se le ve una de las mangas. La mujer de cierta categoría siempre llevará otra prenda encima. 1275. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

  

Saya bajo pellote. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Saya encordada de color rojo (siempre ajustada al cuerpo hasta las caderas). Esta carece de mangas, con la escotadura de la sisa muy amplia dejando ver la camisa margomada, algo bastante inusual para esta época en Europa. Se usaron mangas cosediza. Todo esto es nuevo y revolucionario en la mujer española. Perdurará hasta el siglo XV aunque la forma de la prenda variará. Encima lleva pellote azul con tira frontal muy estrecha y manto rojo. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle) (ver la saya encordada de doña Leonor de Castilla en el trabajo de Amalia Descalzo)

  

La primera mujer y la tercera por su condición social baja muestran la gonela. En la primera es holgada y ceñida con cinturón; en la tercera su  gonela es encordada. El segundo personaje lleva una gonela estrecha y con la “falda” muy larga bajo un pellote. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel,  (detalle)

Hubo sayas con tiras de tela colgantes desde los hombros, siendo largas y estrechas. No he encontrado imágenes, aunque si una del siglo XIV del que he sacado la silueta:

Eva, Pila bautismal de San Martin de Tours en San Martín de Unx, Navarra, ¿principios del siglo XIV? (ver la imagen original aquí)

_Siglo XIV:

En los años 30 entra en España la moda internacional de finales del siglo XIII: 

1. El ensanchamiento del escote que llega a mostrar los hombros (ver entrada sobre el escote).

2. A partir de la segunda mitad del siglo la prenda se ajusta al pecho y casi se despega debajo de él. 

A finales, por influencia masculina, forran la prenda con algodón o lienzo el torso para que no quede ninguna arruga por lo que el pecho queda muy levantado y marcado.
Los elementos colgantes (tiras de tela) crecen en longitud. Mientras las mangas se acortan dejando ver casi todo el antebrazo. 
El vuelo de la “falda", a mediados de la centuria, forma una especie de cola, a ese trozo de tela se le denomina falda. 

Figura de la mujer del siglo XIV: escote amplio y pecho “embutido” en el vestido. Los puños se alargaban un poco más adquiriendo la forma de embudo, que llegaba a cubrir la mano o se doblaba sobre la muñeca. Obsérvese las tiras de tela que penden del brazo. Retablo de la Virgen y San Jorge, Luis Borrassá, 1400, Iglesia de San Francisco, Villafranca del Penedés, Barcelona (detalle)

Detalle del puño de una gonela en forma de embudo. Aquí cubre parte de la palma de la mano (como se estiló en los jerseys de no hace mucho). H. 1370-80. Jaime Serra, Retablo de la Virgen del Monasterio de Sigena, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

Manga de gonela con el puño en forma de embudo, doblado sobre la muñeca; encima lleva un traje de encima de manga corta sin identificar (¿cota u otra saya ?) con los codos ensanchados; silueta marcando el pecho, escote amplio. 1390. Viga mudéjar, lugar donde se encuentra desconocido (detalle)

Gonela con mangas ligeramente cortas; por encima del codo lleva una especie de brazalete con un elemento colgante. Encima lleva una ¿cotardía? sin mangas. Las dos prendas están ajustadas al pecho y despegadas en la cintura según el nuevo corte francés. "Falda" aún no muy vueluda. 1343-45. Mural de la capilla de San Miguel,  Jaime Ferrer Bassa, Monasterio de Pedralbes, Barcelona (detalle)

Varios de los personajes llevan saya de un solo color. Una se la ciñe a la cintura dejando el cuerpo ablusado. Una viuda lleva manto con capucha bajo la cual hay una toca orillada con la que cubre su cabeza.  Dos de ellas llevan una prenda de encima de manga estrecha y más corta que la manga de la saya. 1300-1350. Plañideras, Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo de la ermita de San Andrés de Mahamud (Burgos), Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Gonelas escotadas, a dos colores (como ya estaba de moda en el siglo XIII y hemos visto en la entrada de la saya de hombre) y de mangas remangadas a la altura de los codos. 1360. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida de aquí)

Saya con escote muy pronunciado, de moda a finales del siglo XIV.  Virgen de la Anunciación, Maese Pero, escuela de Coimbra, finales del siglo XIV, Museo de la Catedal de Santiago de Compostela, La Coruña.

Enlaces relacionados en este blog:

La Saya (I) de Hombre

La Saya (III) de Mujer en el siglo XV e inicios del XVI

La Saya (y IV) de la Mujer cortesana

El Brial

Bibliografía:

• Aragonés Estella, Esperanza: La moda medieval Navarra: siglos XII, XIII, XIV. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 74 (1999)
• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Valencia. 1999.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española: Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Descalzo Amalia: Ajuar de la Infanta María. PDF. Museo del Traje, Madrid. 2004
• García Cuadrado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia. Murcia: secretariado de publicaciones, Universidad de Murcia, 1993.
• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340).

EL TURRÓN

Se acerca la Navidad. Por tanto y como es lógico, se acerca el turrón.

Bodegón de frutos secos, Juan van der Hamen y León, Cleveland Museum of Art, Ohaio  

Recetas antiguas:

"Para hazer turrones blancos:

Tomar para una azunbre de miel seys libras de almendras y blanquearlas y después tostarlas que queden muy blancas, echar la miel en la caldera desque sea regalada, que no este mucho caliente, batan una dozena de claras de huevos y echarselas alli donde estuviere tibia, echando las rremezcan mucho porque no se cuajen a un cabo mas que a otro y cozerlo con poca lumbre porque no se socarre y despues que este bien blanca la miel, yrles añadiendo lumbre".

Receta actual:

Ingredientes:

100 gr. de azúcar, 200 gr. de miel, 1 clara de huevo, 300 gr. de almendras molidas, una cucharadita de ralladura de limón, una pizca de canela. Almendra molida.

Elaboración:

Echamos en una sartén la miel y el azúcar. Calentamos a fuego medio removiendo con una cuchara hasta que el azúcar y la miel formen una mezcla homogénea y espesa. Sacamos del fuego y añadimos la clara de huevo batida; removemos hasta hacer desaparecer los grumos que se hayan formado. Poner otra vez al fuego y seguimos removiendo removemos hasta que espese y cambie de color. Entonces se añade la ralladura de limón y la canela. Seguir removiendo. Finalmente añadir las almendras molidas. Mezclamos. En un molde forrado con papel vegetal echamos la masa y prensamos. Se espera unas 5 horas para "desmoldar" el turrón. Servir. (Ea, para los cocinitas: ánimo. Yo, como ya saben muchos, me apunto a probar. ;-)

Almendras:

Bodegón de dulces, frutos secos, cerámica y vidrios, Antonio Ponce, segunda mitad XVII, subasta (detalle)

 

Miel:

Bodegón (recipiente para la miel), Juan van der Hamen y León, 1622, Museo del Prado, Madrid (detalle)

  Naturaleza muerta, Tomás Yepes, segunda mitad XVII, Colección particular (detalle)

Bodegón de dulces, Tomás Yepes, segunda mitad XVII, colección particular (detalle)

Bodegón, círculo de Tomás Yepes, segunda mitad del XVII, subasta (detalle)

Los turroneros, o turroneras, en el siglo XVII eran vendedores ambulantes. Venían de Valencia (esa tierra  mía). Para vender la mercancía debían declarar bajo juramento la cantidad que traían. Luego un veedor de los confiteros de la Corte inspeccionaba los turrones y un escribano certificaba que eran buenos. En Madrid vendían en la plaza Mayor.

Para saber algo más sobre el turrón mirar en este blog. Y para leer citas de ilustres escritores del barroco sobre el turrón en este otro blog.

Bibliografía:

*Mata, Juan de la Mata: Arte de la repostería, en que se contiene  todo género de hacer dulces secos, y en líquido, viscochos, turrones, natas, bebidas heladas de todo género… En Madrid, en la oficina de Ramón Ruiz, 1791.

*Pérez Samper, Mª de los Ángeles: Fiesta y alimentación en la España moderna: el banquete como imagen festiva de abundancia y refinamiento. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H." Moderna, t. 10, 1997.

*Pérez Samper, Mª de los Ángeles: Los recetarios de mujeres y para mujeres. Sobre la conservación y transmisión de los saberes domésticos en la época moderna. Cuadernos de Historia Moderna, nº 19 (monográfico). Servicio de Publicaciones (ACM. Madrid, 1997.

*Simón Palmer, Mª del Carmen: La dulcería en la Biblioteca Nacional de España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

*Herrero, Miguel de: Oficios Populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.