Las SUELAS, solea:

Podemos decir que será la futura sandalia (siglo XVIII). 

Las suelas (solaeae/solea: calzado romano de influencia griega) era simplemente un trozo de cuero, esparto, corcho que se sujetaba al pie con cintas, correas, tirillas que pasaban entre el dedo más grueso y el siguiente, o también podía sujetarse con tiras de piel sobre el empeine (dispuestas de múltiples maneras), afianzando también el talón.

En la Edad Media el término suela hace referencia al cuero que se cosía a otro calzado o a las calzas soladas. Sin embargo, en la iconografía podemos observar este calzado puesto a modo de "sandalia".

907. Beato de Valladolid, biblioteca de Valcavado, Universidad de Valladolid (imagen obtenida aquí)

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio (detalle)

Aunque en la segunda mitad del siglo XV ya aparece el término chinela para asignar un calzado similar, todavía podemos ver en la iconografía del siglo XVI suelas apenas sujetas con un cordel a los pies. 

H. 1530. Tabla de la Vera Cruz. Escuela castellana, Cartuja de Miraflores, Burgos (detalle) 

Para saber cómo era la sandalia medieval ver aquí: Sandalia.

Bibliografía:

• Bernis, Carmen: Indumentaria Medieval Española, CSIC, Madrid. 1956.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote.Madrid. El Viso, 2001. (Colección nuevas referencias.
• Descalzo, Amalia: Vestiduras Ricas, el monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones, 2005.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el ..., Volumen 6.              

ALCORQUE, arcorque, solete

El término alcorque procede tanto del latín como del árabe y hacía referencia a la corteza de los alcornoques.

En la corona de Aragón se le llamó solete.

Este calzado se remonta a la época hispano-romana, aunque fueron los musulmanes españoles quienes más de moda lo pusieron hacia el siglo XIII. Entre los cristianos su máximo auge lo tuvo en el siglo XV.

Era un calzado que no tenía talón ni puntera, y cuya suela era de corcho de un grosor escaso y uniforme. Se sujetaba con una tira ancha de tela o de cuero en el empeine.

Fue usado por hombre y mujeres de todos los estamentos, incluso el religioso.

Como tenía suela de corcho se puede confundir con el Chapín. En el mismo siglo XV zapateros y chapineros estuvieron a la gresca por quién se ocupaba de hacer el alcorque de los hombres. Algunos de ellos, que lo usaron para parecer más altos, exigían mayor grosor de corcho. Supongo (y siento) el sufrimiento de aquellos hombres de estatura por debajo de la media al lado de una mujer con chapines…

En la iconografía se puede confundir con la chinela, pero ésta tiene la suela muy fina.

También se adornaba con materiales ricos y se forraban con seda,  terciopelo, etc. para mayor ostentación. Los alcorques dorados debían ser de lo más “chic”.

Se llevaba con otro calzado como zapatos, borceguíes o ir directamente sobre el pie desnudo o sobre las calzas.

Por los años setenta del siglo XV los alcorques fueron desplazando a las galochas de madera o de hueso que se usaron para poder llevar los zapatos de largas puntas.

 Hacia 1500. Pilatos lavándose las manos, Francisco y Rodrigo de Osona, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Borceguíes con alcorques, debajo calzas rojas. 

Hacia 1486. San Sebastián mártir, Juan de la Abadía, Museo Lázaro Galdiano, Madrid (detalle)

Hacia 1480. Adoración de los Reyes Magos, Fernando Gallego, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, Domingo Ram, retablo de San. Juan Bautista, Metropolitan Museum of Art, The Cloisters Collection, NY, EEUU (detalle)

Primer cuarto XVI. La danza de Salomé, Maestro Alejo, Galería Bernat, Barcelona (detalle)

Enlaces relacionados en este blog:

LAS CHINELAS

EL CHAPÍN

LAS GALOCHAS

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

Las CHINELAS

El término chinela está documentado por los años 70 del siglo XV.

Era un calzado para llevar por casa; no solía llevar talón y la suela era de cuero muy delgado. 
Se sujetaba al pie con una tira muy fina de piel con dos correas sobre el empeine cruzadas entre sí; otras iban sujetas por detrás también con correas, cintas o listones, cordones que podían ser de seda, terciopelo... 
Se podía atar por delante por medio de una lazada. Otras por medio de hebillas y charnelas.

En general se llevaba con el borceguí, el estival, las zapatillas, o directamente con las calzas soladas.

Este calzado se puede confundir con el alcorque, pero estos tienen la suela de corcho, luego es algo más gruesa y la tira del empeine es ancha. Y con las sandalias, cuyo suela era de corcho, madera o de esparto.

Detalle fantástico de las suelas  de una chinelas y las soletillas de unas calzas. 

H. 1500. Pilatos lavándose las manos, Francisco y Rodrigo de Osona, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Chinelas, el de la izquierda con tiras en los talones.  El calzado de detrás de la chinela con calzas rojas es un alcorque. 

XV. Fernando I Castilla acogiendo a Santo Domingo de Silos, Bartolomé Bermejo, Museo del Prado, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

 

1549-1563. Arnau de Bruselas y Andrés de Araoz, retablo mayor de Genevilla Navarra, España (detalle)

Maestro de Alcira  siglo XVI, Museo de Bellas Artes de Budapest, Hungría (detalle)

 Desposorios místicos de Santa Catalina 

1578, Alonso Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Siglo XVII. La Trinidad en la tierra, escuela española,  mercado del arte (detalle)  

 

Enlace relacionado en este blog:

La SUELA
EL ALCORQUE

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

LAS CALZAS (II) en el hombre de la Baja Edad Media

A partir de los años 70 del siglo XIV es cuando las calzas enteras se muestran, por eso de las modas, un poco más arriba de los muslos, por lo que se vuelvan más sofisticadas al permitir lucir más pierna. 
Se sigue usando el cañamazo para forrar el interior y ajustarla. El porte del hombre será muy elegante. Posiblemente se sigue uniendo al braguero, que se une también a la braga (para complementar el estudio de las calzas ver: la bragueta)
El extremo del pie de la calza se alarga, quedando su extremo puntiagudo. A  final de la centuria es muy exagerado.

Calzas italianas (ver más adelante), puntiagudas y soladas. 

Último tercio del XIV-principios del XV. Los reyes magos delante de Herodes, Museo Episcopal de Vic (detalle)

Calzas  solada con puntas muy largas (al final del siglo XIV se exageraron mucho en toda Europa mientras en España fue bastante raro). 

Principios XV. Retablo de San Martín de Tours, Benito Arnaldi, iglesia de San Félix de Gerona, Torralba de Ribota, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida en: pintura-gotica-aragon.blogspot.)

La gente modesta siguió llevando las medias-calzas nunca ajustadas a la pierna. Con el tiempo éstas darían lugar a unas medias más sofisticadas que harán conjunto con las bragas (Calzas-bragas) y que acabarán siendo usadas por la gente de Corte en unión con las Calzas propiamente dichas.

«Calzas enteras» enrolladas por debajo de la rodilla. 

H. 1396. retablo de la capilla funeraria de los Ayala en Quejana (Álava), Anónimo, Art Institute, Chicago (detalle) (imagen obtenida de renzo dionigi)

A comienzos del siglo XV calzas y bragas siguen formando conjunto, aunque son dos piezas independientes. 

Calzas unida a la braga con unos cordeles. 

1420-23. Retablo de San Jorge, Gonzalo Peris Sarria, Museo Municipal de Jérica, Castellón (detalle) (imagen de Juanbanjo)

Ahora bien, las calzas empezaron a cubrir la braga, para lo cual se unieron directamente al jubón gracias a la ayuda de las agujetas que se metían por unos ojetes hechos en ambas prendas.

Calzas negras descosidas dejando visible las bragas blancas. 

Mediados del XV. Officcia Sanctorum, Martirio de San Esteban, atribuido a Leonardo Crespí, archivo del Cabildo de la Catedral de Valencia (detalle) (imagen obtenida del libro de Astor)

Calzas de punta redonda unida al jubón por ligas.  La flagelación de Cristo, Luis Borrassá, hacia 1400-20, Museo Goya, Castres, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

Al unirse el jubón y las calzas enteras, y el hecho de que la jaqueta y la ropa se acorten más aún dejando más visible la parte superior de los muslos, aparece la bragueta (ver algunas de las imágenes anteriores y posteriores donde se observa el parche que daría lugar a este complemento).

1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo de Bellas Artes de Lyon (detalle)

Jaqueta sin mangas y escote amplio; con la falda muy corta y plegada. 

Entre el siglo XIV y XV. Milagro de San Eloy, retablo Mayor de la Iglesia de San Félix, Játiva. (detalle) (imagen obtenida de: www.seudexativa.org/Patrimonio_Artistico)

A finales del XV las dos piernas independientes de las calzas enteras se coserán definitivamente a modo de leotardos, ajustándose al talle mediante una atadura de cordón de cuero o hilo trenzado que pasaban por unos ojales. Se mantiene el nombre de  calzas-enteras.

La moda de los extremos puntiagudos se sigue estilando durante los años 1400 hasta 1410, volviendo a aparecer entre 1450 y 1465.

Calzas soladas con las puntas muy puntiagudas. 

1455. Marqués de Santillana, Jorge Inglés,  retablo de los Duques del Infantado, capilla hospital de Buitrago, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

El pie podía ir completamente cubierto o se dejaba al aire al terminar la calza en una tira.

Después de 1490. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas, EEUU (detalle)

Calzas italianas, con borceguíes. 

XV. Nuestra Señora de los Ángeles, anónimo,  La Yesa, Valencia, España (detalle).

De Alemania e Italia llegan a finales de siglo las calzas bigarradas o abigarradas: decoradas con tiras de distinto color o “bigarraduras”. Se buscaba el efecto vistoso y de técnicas de confección complicadas. El uso de la seda o el terciopelo fue habitual.

                                                                                  

Calzas bigarradas con pantufos. 

1482-1502. Los príncipes muy excelentes de Castilla y Aragón, Cancionero, Pedro Marcuello, Recueil de Devotion de la Reine Isabelle d'Espagne, Museo Condé, Chantilly, Francia (detalle)

Algunas llevaban a la altura del tobillo bordados, cenefas con pedrería, broches, colgantes, etc.

Calzas con zapato abotinado. Calvario, anónimo, hacia 1300, Parroquia de Nuestras Señora de la Asunción, Valdanzo, Soria (detalle)

Se siguen usando las calzas soladas o de soleta que ya se llevaban desde el siglo XIII:

Calzas soladas.

H. 1430-60. Epifanía, Maestro de Velilla, Iglesia de San Juan Bautista, Velilla de Jiloca, Zaragoza, España (detalle)  (imagen obtenida aquí)

1500. La toma de hábito de Santo Tomás, Pedro Berruguete, Iglesia de Santo Tomé, Ávila, España (detalle)

Pero por lo general se llevaban con calzado: chinelas, alcorques, zapatos... 

Calzas con chinelas. Calzas con botines.

1460. San Abdón y San Senén, Jaime Huguet,  Iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona, España (detalle)

Calzas con zapatos (obsérvese el parche que formaría la bragueta).  

1490. Decapitación de San Juan Bautista, retablo de San Juan Bautista, Maestro de Miraflores, Museo del Prado, Madrid, España  (detalle)

Para una mayor compresión del desarrollo que sufrieron las calzas y su terminología ver un resumen aquí.

Otros enlaces de interés en este blog:  

LAS CALZAS en el hombre de la Alta Edad Media (I)

LAS CALZAS en el hombre del Renacimiento (III)

LAS BRAGAS 

LAS CALZAS-BRAGAS

LA BRAGUETA 

LAS CALZAS o MUSLOS

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Colección "Estudis". Ayuntamiento de Valencia. 1999.

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.

• Sigüenza Pelarda, Cristina:  La vida cotidiana en la Edad Media: la moda en el vestir en la pintura gótica. La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997 / coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, 1998.

• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

LAS CALZAS (y IV) en la mujer desde la Edad Media hasta el Renacimiento

No se han encontrado referencias escritas o gráficas de las calzas o medias-calzas como una prenda de uso habitual entre las mujeres medievales (en el siglo XV si hay constancia de su uso como ropa interior). El hecho de que usaran túnicas, sayas y briales hasta los pies impide observar dicha prenda. 

En general las mujeres iban con las piernas al descubierto; la climatología ayudaba.

En escasísimas tumbas del siglo XIII se han hallado calzas a modo de leotardos, es decir, que iban desde la cintura hasta los pies (cosa que por aquellos tiempos no ocurría con las calzas de los hombres). El delantero y la parte posterior se cortaban en una sola pieza y se cosían. Un ejemplo de estas calzas son las de la infanta María en 1235 (hija menor del rey Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León). Son de lino y su confección es muy sencilla. En la cintura se hacía unos ojetes por donde se pasaba una cinta (ver una imagen de las calzas en el trabajo de Amalia Descalzo sobre el ajuar de la Infanta).

Las calzas enteras, largas hasta la cintura y sofisticadas de los hombres del siglo XV, serán también usadas por las mujeres.

Imágenes (escasas y difíciles de encontrar) de calzas de mujer:

Santa Catalina de Alejandría disputando con los doctores paganos, Alonso de Sedano, H. 1485, Galería Bernat, Barcelona (Madrid)

 Retablo de El Salvador de Broto, Juan de la Abadía el Viejo, 1490-98, Museo de Zaragoza (detalle)

  Nacimiento de la Virgen, Pedro Berruguete, hacia 1490, Museo de la Abadía de Montserrat, Barcelona (detalle)

Melena cayendo sobre la espalda. Primer cuarto del XVI. El Baile de Salomé, Maestro Alejo, Palencia,  Galería Bernat, Barcelona (detalle)

Calza con chinela. El exorcismo de Eudoxia, Maestro de Los Balbases, hacia 1490, Iglesia de San Esteban de los Balbases, Burgos (detalle

Unas calzas particulares fueron las calzas moras o “al gusto morisco”. Esta prenda fue usada por los musulmanes, tanto por hombres como por mujeres, en el siglo XIII. Eran muy anchas y muy largas por lo que quedaban plegadas. Engordaban el perfil de las piernas. 

Serán usadas por algunas mujeres cristianas del siglo XV.

  Calzas moras en hombres del siglo XIII. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, 1275, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Calzas moras en mujer musulmana del siglo XVI. 

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

 Mujeres y hombre musulmanes del siglo XVI con calzas moras. Civitatis Orbis Terrarum, segunda mitad del siglo XVI, obra editada por Georg Braun hogenberg II, dibujante Franz Hogenberg, Historische Museum de Frankfurt, Alemania (detalle).

Mujer cristiana con calzas moras o al "gusto morisco". Nacimiento de la Virgen, Maestro de Arévalo, hacia 1490-1500,  (detalle) (imagen obtenida aquí)

Y aunque las mujeres usaran las mismas calzas enteras que los hombres, ellas no las forraban con cañamazo por lo que nunca quedaban ajustadas. Además también las confeccionaban con paño. En general eran de color blanco.

Ya a mediados del siglo XVI se generalizó el uso del punto (cuyo coste abarató los precios) en lana y en seda siendo usada por todas las clases sociales.

Otros enlaces de interés en este blog:

LAS CALZAS en la Alta Edad Media (I)

LAS CALZAS en la Baja Edad Media (II)

LAS CALZAS en el Renacimiento (III)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV. Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).