miércoles, 21 de marzo de 2018

Retratos de Felipe II


No sólo de negro* vestía Felipe II. 

Es frecuente leer y escuchar que la corte de Felipe II fue austera (el término austeridad se repite hasta la saciedad), que el traje nacional de la segunda mitad del siglo XVI fue sobria (este término también se repite hasta la saciedad) y que por eso se vestían de negro en concordancia con la mentalidad católica o del espíritu de la Contrarreforma: una vestimenta sobria era sinónimo de decoro, humildad y honestidad.  

Esto es conocer bien poco la mentalidad de los católicos de aquella época, y mucho menos saber el lujo que imperaba en aquellos años. 
La mayoría de los investigadores del siglo XX incorporarán a la leyenda negra que los españoles fueron gente sombría y oscura.

También se dice que la propia severidad del monarca le llevó a vestirse con rigidez y de negro. En una carta a una de sus hijas en 1581, seis meses después de morir Ana de Austria y de cara a la coronación como rey de Portugal, escribe: 

«Ya habréis sabido cómo me quieren hacer vestir de brocado** muy contra mi voluntad». 

Aun así, vistió un traje de brocado. 

Su  austeridad en todas las facetas de la vida también formó parte de la leyenda negra.


 
1549-1550 (imagen obtenida aquí)

 
1550-1551 (imagen obtenida aquí)

 
 1540-1550 (imagen obtenida aquí)

 
1551 (imagen obtenida aquí) 

 
1554 (imagen obtenida aquí)

 
1557 (imagen obtenida aquí) 

 
1565 (imagen obtenida aquí)

 Segunda mitad del siglo XVI (imagen obtenida aquí)

 
1572 (imagen obtenida aquí) 

H. 1570-80

 
H. 1580 (imagen obtenida aquí)

 
Segunda mitad del XVI (imagen obtenida aquí)

 
1588 (imagen obtenida aquí) 


 
no datado (imagen obtenida aquí) 


*El color negro ya se usaba en el siglo XV en la corte borgoñona. Carlos V, como buen descendiente borgoñón, usará el negro. Pero será durante el reinado de Felipe II cuando se extiende su uso. En este caso, el tinte negro lo sacaba de la planta Palo Campeche que dará a las telas una tonalidad negra azulado o azul violeta oscuro de gran belleza. Durante la década de los años 30 del siglo XVI se empieza a generalizar su uso como signo de lujo. Pero será durante el reinado Felipe II cuando se "vulgariza" el uso de este color. El mismo rey lo usará como ¿color de luto en sus retratos reales? 


**Brocado: este término define cualquier tipo de tela de gran valor (tafetán, raso, lampazo, damasco, terciopelo, etc.) tejido con motivos ornamentales en relieve con hilos de oro, plata, seda de color distinto al del fondo del tejido. Era muy caro. Colores eran: blanco, celeste, plata, negro, verde, carmesí…


Bibliografía:
  • https://cvc.cervantes.es/literatura/espana_flandes/9_stols.htm
  • http://www.xente.mundo-r.com/jmcampoval/material/Apuntes/Historia/Lecturas/Felipe%20II%20y%20la%20leyenda%20negra.pdf
  • http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos2006/LeyendaNegraEspana.pdf
  • Maqueda Abreu, Consuelo: Extranjeros, Leyenda Negra e Inquisición.
  • Lópe-Vela Roberto: Historiografía y recreación de la Historia. Felipe II y el debate sobre la monasquía en la Restauración. 
  • Henry Kamen, Joseph Pérez: La imagen internacional de la España de Felipe II: "leyenda negra" o conflicto de intereses
  • Roca Barea, María Elvira: Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español.



viernes, 2 de marzo de 2018

La MONTERA:


Tocado masculino presente en la segunda mitad del siglo XVI. Siendo blando y flexible. Llevaba vuelta o visera. 
La usaba la mayoría de las clases sociales. Se hacía de paño, seda, terciopelo, etc. La altura de la copa variará según el año, y por tanto, según la moda del momento.
 

1564-1586. Frescos. Palacio de D. Álvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real (detalle)


Principios del siglo XVII. Adoración de los reyes magos, Pedro Orrente, Museum of Fine Arts, Houston, EEUU (detalle) (Imagen obtenida aquí)

 La montera para la caza llevaba visera.

Felipe IV, Diego de Velázquez, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)



Bibliografía:

   


  • Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001: 314, 342, 403.
  • Colomer, José Luis y Descalzo, Amalia: Vestir a la Española en las corte europeas (siglos XVI-XVII) Vol. I. CEEH. 2014.
  • Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.





martes, 13 de febrero de 2018

Serie La Peste Movistar+

La Peste


Serie ambientada en la Sevilla de 1587.

Nuevamente se ha perdido otra oportunidad para mostrar cómo era la vestimenta en la segunda mitad del siglo XVI, en este caso en los años 80.

Enumero algunos errores:
               
1. Mujeres sin mantos, rebociños, algo impensable cuando se salía a la calle. ¡Toquillas de punto! ¡Velos con encajes estilo siglo XIX! Tocas (más bien pañuelos) puestas al estilo pirata. 
Una viuda llevaría una toca blanca y encima un velo negro muy muy largo (sin cubrirse el rostro).

2. Mujeres comunes sin colocarse un cuerpo encima. O con cuerpos de los años 30 del siglo XVII. Mujeres de la alta burguesía con sayas de mediados del siglo XVI (el corte). Y sin cuello de lechuguilla a la moda.

3. Guantes femeninos del siglo XIX.

4. Hombres comunes sin tocados, y estos y soldados con tocados de mediados del siglo XVI. Abundancia de gorras de estudiantes de principios del siglo XVII. Sombreros del siglo XVII.

5. Botas.

6. Cofias medievales (imposible). Tocados rarísimos.  

7. Pantalones que además llevan botones en la bragueta y sujetos con cinturón (imposible). 

8. Jubones masculinos abiertos (toda una indecencia, además de una grosería). Jubones de la alta burguesía sin cuello de lechuguilla a la moda.

9. Calzas/Muslos muy largas y ajustadas, o extremadamente cortas por tanto, pasadas de moda. 

10. Prendas inventadas. Y algo de escay.











jueves, 11 de enero de 2018

El PAPAHIGO

Se documenta en el siglo XV.

Covarrubias, en 1611, escribe sobre esta prenda: «como una mascarilla que cubre el rostro de que usan los que van de camino para defenderse del aire y del frío.»

Era una prenda muy ceñida a la cabeza y al cuello que deja al descubierto el rostro. Se llevaba para viajar, para resguardarse de la intemperie, sobre todo del frío.
Lo llevaron todo tipo de gente: campesino, caballero, reyes...

Se hacían de lana pero también los había de raso, terciopelo, tafetán... 

Principios del siglo XV. Retablo de los Sacramentos, Gherardo Starnina, Museo Bellas Artes Valencia (detalle)

Papahigo bajo sombrero. Mediados del siglo XV. El festín de Herodes, escuela catalana, © Museo Metropolitano de Nueva York (detalle) 

En el siglo XVI-XVII algunos papahigos podían tapar totalmente el rostro dejando sólo visible ojos y nariz. Y parece ser que ya sólo es usado por la gente distinguida. 

Gorra sobre papahigo. H. 1530. San Julián recibido su esposa, Maestro de Ororbia, iglesia parroquial de San Julián, Ororbia, Navarra (detalle)

1530-40. Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Bibliografía:
  • Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.

martes, 19 de diciembre de 2017

Resumen 2017

Este año ha sido especial, casi diría extraño por la cantidad de eventos que he llegado a realizar, pero sobre todo ha sido muy gratificante.
Di tres conferencias, estuve en un congreso, me publicaron un trabajo y me entrevistaron en la radio. 
Desde aquí, vuelvo a expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que confiaron en mí. 

En marzo impartí una conferencia en la Sala Polisón de Burgos. Fui invitada por Patrimonio para Jóvenes. El tema que elegí, los tocados del Trasaltar de la Catedral de Burgos del escultor Felipe Vigarny, me pareció que sería original, pero para mi sorpresa también acabó siendo un descubrimiento apasionante. En los relieves estaban representados casi todos los tocados que se llevaron a finales del siglo XV, e incluso algunos que no se habían estudiado hasta ese momento.

    


En mayo, respondiendo a la  invitación de Asociación Cultural Compañía de Mondragón yde Mercado estuve en Medina del Campo, un precioso pueblo de la provincia de Valladolid, a donde llegó el Emperador Carlos V en su último viaje camino de Yuste (Cáceres). Se me pidió que hablara sobre cómo vestían en el día a día los soldados de a pie y sus mujeres entre 1520 y 1556, así cómo vestían en la batalla. La conferencia tuvo lugar en un marco bien bonito: el Museo de las Ferias.

        

En Junio acudí a Borja (Zaragoza). El Centro de Estudios Borjanos me invitó a dar una charla sobre la indumentaria que lucían hombres y mujeres en 1492, coincidiendo con la llegada de los Reyes Católicos a esa localidad en su viaje hacia Barcelona.




Y para finalizar regresé a Borja en el mes de Octubre. Ésta vez para participar en un Congreso dedicado a mosén Juan de Coloma en el V Centenario de su fallecimiento y que también organizaba el Centro de Estudios Borjanos. Mi ponencia estuvo centrada en el estudio de aquellas prendas que supusieron una ruptura con la tradición bajomedieval, con la incorporación de singularidades que dieron un toque original al traje cortesano.



Pero en noviembre contactaron conmigo para una entrevista en la radio, habían leído en el blog el trabajo  sobre «ir en pelota» y querían saber más. 


Si queréis escucharla, minuto 42. 


Por último el artículo publicado: Estudio de la indumentaria de las figuras de la arqueta de Ambel. Cuadernos de Estudios Borjanos, LX, 2017.

PDF







LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...