Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 

La MUTEBAG

Mutebag

Túnica mozárabe ceñida, sin mangas. 

La palabra hacía referencia a una tela de un tejido apretado.

Posible Mutebag. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona (detalle)

Posible mutebag (tal vez brial sin mangas) dejando visible las mangas de la camisa.

 H. 1125. Anunciación, Sant Pere de Sorpe, Museo Nacional de Arte de Cataluña, España (detalle)

Bibliografía:

•  Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval
•  Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

La PINTELLA

La Pintella era una túnica exterior (posiblemente relacionada con la aljuba, ambas terminología aparecen en el siglo X). Era larga pero más corta que la túnica de acuerpo. Con mangas ajustadas o suelta. 

Confeccionada en lana, lino o seda, podía ir enriquecida con franjas o tiras (posiblemente bordadas) de formas geométricas.

Posible pintella, con la falda abierta. Piernas con tubrucos. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona, España (detalle)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sánchez-Albornoz, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil años, 1976.

Noches valencianas. Siglo XV.

Jerónimo Münzer: Viaje por España y Portugal en los años 1494-1495.

Valencia:

Figura 8: Cofia de trenzado

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 8: Cofia de trenzado. Principios del XVI, La flagelación, Maestro del Retablo de la Flagelación, Catedral de Córdoba, España. 

Alabanza de aldea, Antonio de Guevara

Siglo XVI. Las ventajas de vivir en una aldea.

Antonio de Guevara, «Libro llamado menosprecio de corte y alabanza de aldea», 1539:

Figura 7: Tocado ibero. Cerro de los Santos

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 7: Tocado ibero. Siglos IV-II a. C., Cerro de los Santos, Museo Arqueológico de Albacete.

El PEINADO femenino en el siglo XV

 

Los peinados siguieron más o menos el mismo estilo que lucieron los hombres. 

Melena corta, rizada y muy ahuecada. Melenas largas, sueltas y con los mechones delanteros rizados. Con dichos mechones entrelazados con cinta.  

1425-50. Anónimo, Llegada a puerto de la nave de Santa Úrsula, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cabellos largos y rizados.  

1435. Retablo San Jorge matando al dragón, Bernardo Martorell, Instituto de Arte de Chicago, EEUU (detalle) 

Melena muy larga, con raya en medio dejando bien visible las orejas. 

H. 1435-1440. Martirio de San Lucía, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

La moda francesa deja al descubierto las orejas.

Se ondula el mechón que está sobre la oreja.

1450, Retablo de Santa Catalina de Alejandría,  Iglesia Parroquial de Villahermosa del Río, Castellón (detalle) (Imagen obtenida de Foroxerbar)

Por los años 70, durante el reinado de los Reyes Católicos, se sigue llevando el pelo liso con raya en medio, pero las ondulaciones laterales de los primeros mechones ahora cubren las orejas.

La melena se recogía en una trenza o con una cofia: será moda exclusiva española.

H. 1470, Virgen entre ángeles músicos y santas, El personaje de la derecha lleva un peinado pasado de moda. Los otros dos personajes son más modernos ya que la onda cubre las orejas. Retablo de la Virgen y el niño, Museo Diocesano de Borja, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida de Pintura gótica en Aragón)

Las ondulaciones se aplastan y caen completamente sobre la oreja y alcanza las mejillas, moda que tuvo su apogeo en los años 80. 1470-80 Banquete Herodes, Retablo de San Juan Bautista, Iglesia de San Juan de Mercado, Lérida, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Antes de los años 90 las ondas se aflojan y rozan la parte superior de cuello (a inicios del siglo XVI llegará a tocar los hombros). Este tipo de peinado solía ir con tranzado y la funda del mismo comenzaba en la nuca. 

H. 1490. Maestro de Miraflores, Nacimiento de San Juan Bautista, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Como se ha comentado en el apartado dedicado al hombre, la moda de afeitarse la frente no tuvo demasiado éxito en España. En este caso se deja un «pico de viuda». H. 1490. La Anunciación, Maestro de los Reyes Católicos, Fine Arts Museums of San Francisco, EEUU (detalle)

Enlaces relacionados en este blog:

El peinado masculino en el siglo XV

El peinado en la Alta Edad Media

El peinado en los siglos XII y XIV

El peinado en el siglo XVI

El peinado en el siglo XVII

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• http://gabinetedcuriosidades.blogspot.com.es/2009/06/como-ser-bella-y-no-morir-en-el-intento.html
• Historia de la Moda y los Tejidos

Figura 6: Coro catedral de León.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 6: Tocado corniforme o cuneiforme. 

Segunda mitad del XV, sillería de coro de la Catedral de León, Juan de Malinas y taller. 

Pragmática: «que ninguna muger pueda salir al teatro en havito de hombre»

Que las mujeres no salgan al escenario en traje de hombre. 

1 de enero de 1653:

«Quando permiti que volviesen las comedias (que se avian suspendido por los desordenes y relaxacion de trages y representaciones que se avian esperimentado) fué con orden preciso que eso se executase con atencion muy particular a la reformacion de los trages y a la decencia de las representaciones que se havrá de obserbar, de suerte que no hubiese, ni en lo uno ni en lo otro, cosa alguna que ofendiese la publica honestidad. Y porque hé entendido que en esto se falta gravemente en las partes donde se representa y que los trages no son con la moderacion y ajustamiento que se deve, os ordeno que embieis ordenes á la Corona en todo aprieto (de suerte que se observen precisa y indispensablemente) que ninguna muger pueda salir al teatro en havito de hombre, y que si huviere de ser preciso para la representacion que hagan estos papeles, sea con trage tan ajustado y modesto, que de ninguna manera se les descubran las piernas ni los pies, sino que esto esté siempre cubierto con los vestidos ó trages, que ordinariamente usan, o con alguna sotana, de manera que solo se diferenzie el trage de la cintura arriba imponiéndoles las penas que os pareciere y disponiendo que inviolablemente se executen en las que contravinieren al cumplimiento de la orden referida.»

 

Figura 5. Sepulcro, Valladolid.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

 

FIGURA 5: Tocado castellano y velo. Manto.

Siglo XIII, sepulcro, Museo Diocesano de Valladolid, España. 

El TENIS MEDIEVAL.

 

El 29 del marzo el periódico El confidencial publicó uno de los apartados que aparece en el capítulo «Bulos celebres» de mi libro «Historia de la indumentaria española». En él hablo de la famosa camisa de la reina Isabel la Católica y sobre la gran riqueza de sus vestidos y ornatos.

En ese apartado transcribí las palabras de Roger Machado (miembro de la embajada inglesa) que aparecen en su diario de 1489, donde muestra su fascinación por tales riquezas. En un párrafo dice lo siguiente:

…which girdle the pouch was de corated with a large balass ruby the size of a tennis ball, between five rich diamonds and other precious stones the size of a vean.

«…ceñidor de la cual se cubría la bolsa con un gran rubí balass[1] del tamaño de una pelota de tenis, entre cinco ricos diamantes y otras piedras preciosas del tamaño de una judía.»

Hubo entonces dos comentarios que me llamaron la atención:

Entiendo que no se puede saber de todo, pero tenemos Internet para hacer una búsqueda más o menos rápida y así evitar decir tonterías.

 Así que, ¿existió el tenis en el siglo XV?

Hacia 1300-10. Libro de Horas, Cambrai, Francia

 
El tenis es un deporte que tiene origen medieval. La primera referencia sobre este juego es del cronista florentino Donato Velluti en su Cronica domestica (1367-1370). Relata la visita de caballeros franceses a Florencia en 1325 y un Tommaso di Lippaccio, pasaba los días jugando “tuttodì a la palla colloro, e in quel tempo si cominciò di qua a giocare a tenes”. Sería una versión evolucionada de la pallacorda italiana.

Parece ser que la palabra tenis derivó del francés aunque no es seguro. El jugador que recibía la pelota se le advertía gritando «¡tenez!», en francés, «¡tenete!» (¡espera! o ¡presta atención!); pero es posible que derive del latín «tenus» (cuerda tensa).

Según Marco Berettaa y Alessandro Tosib: «Unas décadas más tarde [de 1463], un nuevo juego, el gioco della palla corda (o jeu de paume), fue acogido con entusiasmo por los aristócratas de las principales cortes de la Italia renacentista, ganando muchos adeptos y convirtiéndose en un importante fenómeno cultural y social. Pronto los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los Este en Ferrara y los Gonzaga en Mantua ordenaron la construcción de canchas de tenis en sus suntuosas fincas y nació una nueva moda que se extendió rápidamente por toda Europa.»

Imágenes de pelotas pequeñas tenemos ya desde el siglo XIII: en las Cantigas de Santa María (hacia 1280-1285). Mancebos jugando a la pelota:

1347-1350. Manuscrito francés, Biblioteca Pierpont Morgan, Nueva York, EEUU

Siglos XIV-XV. Primera representación conocida de una cancha de tenis medieval. De una traducción francesa de Valerius Maximus. Jeu de Paume, Biblioteca Británica, Londres, Inglaterra

A la derecha y debajo del techo, dos figuras masculinas juegan a la forma de tenis primitivo, llamada 'jeu de paume'. Una figura, con el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho, mira hacia arriba a la pelota en el techo del edificio. La segunda figura se inclina hacia atrás con el brazo derecho levantado.

Como curiosidad, en 1401 hay una ordenanza en la ciudad de Utrecht que prohíbe jugar al golf (ver The early games).

Bibliografía:

• Marco Berettaa and Alessandro Tosi: Tennis and the Scientific Revolution, Nuncius 28 (2013) 1–4, 2013.
• Marco Beretta: Training Tennis Players through Natural Philosophy: From Scaino’s Trattato to Garsault’s Art du paumier, Nuncius 28 19–4, 2013.
• En los orígenes del tenis: el juego de la raqueta en las obras del siglo XVI
• Tennis: come funziona e benefici

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[1] Piedra preciosa de Persia.

La TOCA BARBADA

 

Desde finales del siglo XII hasta el siglo XIV se puso de moda entre penitentes, religiosas y viudas la toca barbada o barbellera, que cubrí el cabello y el cuello, tapando la papada; en algunos casos se prolongaba por la misma barbilla. Eran siempre de color blanco y se complementaban con otro tocado.

Ocultaba el cabello, aunque a veces dejaba visible algunos mechones.

Una de las tres Marías. Toca barbada con bonete. Iglesia de San Miguel, Estella, Navarra, España

 1430-1440. Bonanat Zaortiga,Virgen de la Misericordia,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España

En los siglos XVI y XVII este tipo de tocado es utilizado por viudas, monjas, dueñas y también para el luto.

Principios del XVI. Toca de viuda bajo velo. Iglesia de San Salvador, Úbeda.

Monjil bajo toca. 1665. Juan Carreño de Miranda, Museo de Historia del Arte de Viena, Austria

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Ruiz de Lóizaga, Saturnino: La nueva edición de los Cartularios de Valpuesta. Estudios mirandeses XXXI. Anuario de la Fundación Cultural "Profesor Cantera Burgos", Miranda de Ebro, 2011.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", EXcem. Diputación de Zaragoza, 2000.  
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

Figura 4. Sepulcro reina Urraca. XIII.

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

 

FIGURA 4: Tocado castellano (banda rizada) con velo. 

Hacia 1230. Sepulcro de la reina Urraca López de Haro (consorte del rey Fernando II), Museo del Retablo, Burgos, España. 

El CHAPÍN, curiosidades (2)

Más curiosidades sobre los chapines: 

Durante el siglo XV se consideró, por parte de algunos moralistas, que el derroche económico era desmedido, que provocaba abortos y que envanecía a la mujer. Llegó a simbolizar el engaño: las mujeres aparentaban lo que no eran. 

Se trató de prohibir el exceso de lujo en su fabricación, ya que no faltó quien pidiera al chapinero que los cercos de metal fueran de plata o que cubriera el calzado con joyas y filigranas de oro; hubo incluso quien mandó pintar en los corchos imágenes de santos. Pero tales prohibiciones no disuadieron a las mujeres que podían darse estos capricho. 

Vida de San Juan Bautista, Bernat Martorell, 1434-35, Museo Diocesano de Tarragona (detalle) 

Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales del XV, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

En el siglo XVI fue de uso obligatorio en la Corte, y hasta se alabó por la elegancia que imprimía a los andares femeninos. 

Constanza de Anaya (sepulcro), principios del siglo XVI, Catedral Vieja de Salamanca, España (detalle)

1520. San Félix predicando, retablo de San Félix de Gerona, Juan de Borgoña,  iglesia de San Félix, Gerona, España (detalle)

Dama catalana. 

1530-40. Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz,  Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

H. 1540. Mujeres españolas, Códice del traje, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle).

Bonete gallonado. Siglo XII.

Bonete «gallonado», de uso desde, al menos, el siglo XII. 

Propio de gente humilde.

XII. San José, Iglesia San Miguel, Estella, Navarra, España (detalle)

Figura 3. Emperador Heraclio. XVI.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 3: Cofia bajo una gorra, camisa labrada y cabezón rizado (que dará lugar al cuello de lechuguilla). 

1530, El emperador Heraclio ante las puertas de Jerusalén, tablas de la Vera Cruz, anónimo, Cartuja de Miraflores, Burgos, España.

El RODEO, RODETE

 RODEO, RODETE

A inicios del siglo XVI las palabras RODEO y RODETE sustituyen al término rollo. 

Covarrubia (1611) dice del rodete: «adorno que las mujeres usan ponerse en la cabeza, rodeándola, ora sea con sus cabellos propios, ora con los ajenos».

Rodeo con toca de red y con otra toca que la va rodeando de trecho en trecho; joyel en el centro. Parece llevar debajo una cofia transparente con pliegues. Primer cuarto XVI. Virgen con el Niño, Maestro de Santa Sangre, Catedral de Segovia (detalle)

H. 1511. Presentación de la virgen en el templo, Juan de Borgoña, sala capitular de la Catedral de Toledo (detalle)

1507. Pentecostés, Fernando de Yáñez de la Almedina, Catedral de Valencia (detalle)

En la segunda mitad del siglo XVI y a inicios del XVII está de moda entre las mujeres de corte el uso de rodetes hechos de tela y ricamente adornados.

Dama, siglo XVII, subasta

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Covarrubias y Orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia, Madrid, 1995.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.