Soldado con coleto acuchillado con brahones, jubón y greguescos acuchillados.
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miércoles, 6 de noviembre de 2024
Soldado. 1590
lunes, 2 de febrero de 2015
El COLETO, CUERA:
El término coleto aparece a inicios del XVI. Hay quien dice que es de origen francés. Por aquel entonces era una prenda de tela muy
ajustada al cuerpo, sin mangas, sin cuello y que pasaba un poco de la cintura.
Iba encima del jubón.
Coleto que deja ver el jubón, el cual va acuchillado, y en el caso del personaje de la izquierda dicho jubón lleva brahones. 1514, grabado de La Celestina, Edición de Valencia (detalle)
En cambio la cuera (de la que se dice que es española) aparece
por los años 20 de dicho siglo. Fue una prenda militar de cuero, por tanto, con función
protectora. Llevaba cuello, faldilla y no tenía mangas, o de llevarlas eran cortas.
Cuera.
1536. Dibujos de Vermeyen para los tapices de la expedición a Túnez, © Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)
Cuera. 1532. Carlos V, Jacob Seisenegger, Kunsthistorisches
Museum, Viena (detalle)
Verdugo con jubón con mangas folladas y encima una cuera. 1540-45. Martirio de Santa Inés, Juan Vicente Masip, Museo del Prado, Madrid (detalle)
Al poco tiempo los términos cuera y coleto indicaron la misma prenda.
Pasó al vestuario civil.
Cuera con mangas cortas y doble faldilla. 1550. Maximiliano
II, Antonio Moro, Museo del Prado, Madrid (detalle) Imagen obtenida aquí
Se confeccionó con todo tipo de telas: seda, lana..., aunque se siguió confeccionado en ante, cordobán, gamuza, badana... en
estos casos se llegaban incluso a forrar con seda. Se colocaba todo tipo de
guarniciones, ribeteándose los bordes, e incluso el ruedo de los faldones se
remataba con un pequeño vuelo.
La gente de calidad
perfumaba el coleto con ámbar gris, o
con otro tipo de fragancias. Los hombres comunes utilizaban la algalia.
Se acuchillaba. Estas cuchilladas eran grandes y
verticales, originando tiras más o menos anchas.
Podía
llevar brahones.
Un coleto fue también el llamado Jubón estofado que se forraba o acolchaba por dentro con lienzo y cañamazo, o con algodón (o borra) y cañamazo; protegía el cuerpo de las armas blancas. Esta prenda iba con mangas, las cuales eran muy estrechas, confeccionadas al modo de un jubón cortesano.
Se guarnecía con pespunte o con trencillas (atrencillado).
Se guarnecía con pespunte o con trencillas (atrencillado).
1555-59, Príncipe don Carlos, Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle)
En 1600 se añaden mangas
colgantes (similar a las de la ropilla).
Se usó como prenda de viaje, y fue llevado por los portadores del correo, los cazadores y los caballeros en fiestas con toros.
1611. Retrato de Felipe III, Bartolomé
González, embajada de España en Londres, Madrid (detalle) imagen obtenida aquí
Entre la gente común el coleto
carecía de faldilla y de cuello.
H. 1610-15, Martirio de S. Andrés, Juan
de Roelas, Museo de Bellas Artes de Sevilla (detalle)
En inicios del siglo XVII se abrochaba solo la zona del esternón.
Cuera sobre
jubón. Es posible que el cuello que asoma bajo la camisa sea de la cuera. Hacia
1617. Tres músicos, Velázquez, Staatliche Museen, Berlín (detalle)
Desde 1620 apenas se menciona ya esta prenda en
los inventarios; seguramente fuera sustituida definitivamente por la ropilla.
Enlace relacionado en este blog:
La ROPILLA
Bibliografía:
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.
- Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
- Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
- Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
- Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
- Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.
martes, 16 de diciembre de 2014
La ROPILLA de hombre, ropeta:
El
término ropeta está documentado hacia finales del siglo XV. Este vocablo, junto
con el de sayuelo, sustituyó al término ropa corta.
Hacia los años 40 del
siglo XVI será sustituido por ropilla.
Fue
una prenda que solo llevaban pajes y mozos de servicio (es decir, hombres
jóvenes).
Ropa corta. Las mangas se han separado del cuerpo. Hacia 1488. Pilatos se lava las manos, Museo de Arte de la Universidad de Arizona, Tucson, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)
Doncel con ropeta o sayuelo con pliegues en
la falda. Se puede observar el grueso collar del jubón. Último cuarto del siglo
XV. Casa de Gonzalo de Dávila, Ávila.
En la segunda mitad del siglo XVI la llevan
cortesanos, gente común y labradores de todas las edades. La ropilla desplazará
definitivamente al sayo. La gente común llevará la ropilla directamente sobre la camisa.
En este siglo el cuerpo va entallado a la
cintura y lleva faldilla o «halda»
larga, además de ser más o menos holgada
Las mangas podía ir acuchilladas dejando ver el jubón o la camisa, siendo de distinto tejido y/o color.
Durante el reinado de Felipe II las mangas se llevan colgantes (mangas sueltas) y durante el reinado de Felipe IV son conocidas como a hoja abierta.
Llevará cuello/collar hasta finales del XVI. La ropilla de la gente común carece de ese complemento.
Durante el reinado de Felipe IV se estilan los brahones y entre la gente de corte la "faldilla" se lleva muy corta,
mientras en la gente común será larga al estilo de los sayos.
Telas: terciopelo, raso, tafetán, chamelote,
gorgorán, raja, lana, bayeta, paño...
Colores: pardo, negro, blanco, amarillo
Ropilla negra de seda y terciopelo forrada de piel. Las mangas aparecen engrosadas en su parte superior siendo moda de mediados del siglo para desparecer hacia 1560 (es el regreso de los brahones). Jubón blanco debajo. 1540-50. Felipe II, Tiziano, Museo del Prado, Madrid
Ropilla con mangas colgantes, debajo se puede ver la manga de una cuera y las mangas del jubón. H. 1552.
Retrato de Perejón, bufón del conde de Benavente y del Duque de Alba, Antonio
Moro, Museo del Prado, Madrid (detalle)
Ropilla con mangas colgantes (en el siglo XVII estas mangas se acortan). 1623. Juan de
la Corte, Fiesta en la plaza Mayor, Museo Municipal, Madrid (detalle) (imagen
obtenida aquí)
1626, La
Gallinera, Alejandro de Loarte, Museo del Prado, Madrid (detalle)
1630-1635. San Hugo en el Refectorio de los cartujos, Francisco
Zurbarán, Museo de Bellas Artes de Sevilla (detalle)
Ropilla sobre jubón. El jubón a su vez lleva las mangas abiertas dejando ver la camisa. H. 1675. Retrato de Fernando
de Valenzuela, Juan Carreño de Miranda Museo Lázaro Galdiano
Al mismo tiempo que la ropilla estuvo también de moda la cuera (prenda de origen militar que pasó al traje civil). Era un prenda sin mangas o con mangas cortas. Al estar confeccionada con telas de todo tipo y riqueza es difícil de diferenciarla de la ropilla. La pista nos la da las cuchilladas y que no lleva mangas colgantes antes de 1600 porque después sí las lleva.
Cuera de terciopelo negro acuchillado de manga corta (moda hasta 1560). 1549-55. Felipe II. Antonio Moro, Museo de Bellas Artes Bilbao
¿Cuera? Bernis considera que es una ropilla, pero por el corte de la faldilla y la falta de mangas la acerca más una cuera. H. 1620-21. Felipe IV y el enano Soplillo, Rodrigo de Villandrando, Museo de Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)
1637-38. La batallla entre moros y cristianos en Sotillo, Francisco de Zurbarán, Museo Metropolitano de Nueva York (detalle)
Enlaces relacionados en este blog:
Bibliografía:
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956: 37.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962: 16, 101-102.
- Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
- Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
- Descalzo Lorenzo, Amalia: La moda en la meninas de Velázquez.
- Lasmarías Ponz, Israel: vestido para viajar: 1600-1650.
- Lasmarías Ponz, Israel: Labradores a la moda, labradores al uso: el lenguaje del traje en Aragón en la Edad Moderna. Universidad de Zaragoza
- Puerta Escribano de la, Ruth: La moda civil en la España del siglo XVII: Inmovilismo e influencias extranjeras.Dpto. de Historia del Arte. Universitat de València.
- Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.
viernes, 15 de marzo de 2013
EL SAYO de hombre, SAYUELO, SAYÓN
El sayo (prenda de a cuerpo) aparece documentado en el siglo XV.
Sayo
hendido en la falda, tanto por delante como por detrás como en
los costados. Mangas fruncidas en los hombros.
1442-1445, Martirio de Santa
Eulalia, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Barcelona (detalle) (Imagen obtenida aquí)
Fue una prenda masculina que sustituyó a
la saya (el hombre quiso diferenciar su vestido más tradicional de los de la
mujer).
El cuerpo y la «falda» se
confeccionaban de manera distinta, lo que permitía que la cintura fuera
ajustada y que la misma «falda» tuviera algo de vuelo.
Los sayos de cabalgar tenían la «falda» abierta en los costados.
Los sayos de cabalgar tenían la «falda» abierta en los costados.
Los había que llegaban a las rodillas (sayo
corto), los que llegaban hasta media pierna y largos hasta el suelo (sayón).
El hombre que renegaba de la jaqueta,
generalmente gente mayor, prefería el sayo.
En general, iba directamente sobre el jubón y
encima admitía otros vestidos.
En la segunda mitad del siglo XVI irá
pasando de moda entre la gente pudiente para desaparecer totalmente en el XVII.
El sayo y la ropa son dos prendas difíciles de diferenciar en la iconografía.
El sayo y la ropa son dos prendas difíciles de diferenciar en la iconografía.
El sayo del personaje de la
izquierda (un niño) lleva mangas con abertura en los hombros para sacar el brazo (también había sayos sin mangas, de moda desde mediados del siglo XV hasta finales del mismo). El personaje de la
derecha lleva la «falda» abierta en varios sitios. Los pliegues de de los faldones en ambos personajes son irregulares.
1450-60. Exorcismo
ante la tumba de San Vicente, Jaime Huguet, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Barcelona (detalle)
Sayo de cabalgar con
perfiles de piel, falda con pliegues y mangas con cuchilladas o «golpes».
H. 1490-1500. Episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte
Gargano, Miguel Jiménez, ¿Museo de Bellas Artes de Granada? (detalle) (imagen de la obra de Bernis)
Sayo de brocado a estilo
borgoñón (es decir con pliegues regulares de arriba abajo salvo los costados).
Encima capa o manto.
1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo
(Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva,
Valencia (detalle) (imagen obtenida aquí)
A inicios del siglo XVI la falda llega hasta la rodilla (en caso de sobrepasarlo se consideraba que era un sayo anticuado), y llevó nesgas.
Sayo francés o la francesa,
llamado así por estar escotado en cuadrado y con ribete (citado en 1503 y duró
hasta 1520 aproximadamente). Falda con nesgas al estilo
italiano. Sin mangas.
H. 1500. Sepulcro de don Fernando de Coca, San Pedro, Ciudad Real
(detalle) (imagen obtenida aquí)
Sayo sin mangas, ajustado en
el torso y con el faldón llevando nesgas o girones que
le daba mucho vuelo (moda italiana usada en los años ochenta del siglo XV y
especialmente durante el primer cuarto del siglo XVI). H. 1530. Vida de San
Julián, Maestro de Ororbia, Retablo de la iglesia parroquial de San Julián,
Ororbia, Navarra (detalle)
1545.
Carlos V, cacería en el castillo de Torgau, Lucas Cranach el Viejo, ©Museo delPrado, Madrid (detalle)
El sayo deja de
usarse entre la gente de la Corte a inicios del siglo XVII. Quedará
sólo para villanos y artesanos de cualquier
gremio. La mayoría llegaba hasta la rodilla, aunque había algunos que lo
sobrepasaban o eran más cortos.
Sayo de
villano llegaba
casi hasta las rodillas, llevaba botones o cordón o cinta (el sayo de
labrador no llevaba botones). Ceñido con cinturón. Manga con brahones (detalle)
1698. San
Isidro, iglesia de San Isidro, Valladolid (Imagen obtenida de Arte en Valladolid)
Para ver un sayo de inicios de siglo pinchar en
este enlace: H. 1600. Estatua funeraria de Simón Ruiz, Pedro dela Cuadra,
Hospital de Medina del Campo, Valladolid.
El sayón era el sayo largo. Se usaba para momentos solemnes.
Sayón a la moda borgoñesa,
con hombros ensanchados de moda a partir de los años treinta (ver más sobre
esta moda en Brahones).
H. 1460. Príncipe Carlos de Viana
(Sicilia), Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra, Fernando de Bolea
de 1480, ©Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)
El Sayo montañés o de monte, era
un sayo usado para la cacería, de moda a inicios del siglo XVII. Era de
gran longitud, y con falda con mucho vuelo y fruncida. Abierta toda ella por
delante. Mangas abiertas y colgantes, algo más largas que los brazos.
Enlace relacionado en
este blog:
Bibliografía:
- Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
- Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
- Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
- Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.
lunes, 4 de marzo de 2013
LA JAQUETA, XAQUETA, XAQUETILLA
Un hombre joven del siglo XV debía mostrarse
así, luciendo piernas. Esta moda fue criticada por la gente mayor, es decir, ¡nada nuevo bajo el sol!
1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo
de Bellas Artes de Lyon (procedente de la Iglesia de Jerica, Valencia)
(detalle; imagen obtenida en Wikimedia)
La jaqueta aparece, junto con el
jubón, en la segunda mitad del siglo XIV. Proviene del francés “jaquette”.
Derivó del jaque o perpunte de cuero (prenda militar) que se llevaba sobre la
armadura junto con el jubón de armar (que
originó el jubón), ambas prendas no tenían mangas.
Jaque sin
mangas, forrado de algodón, entallado en la cintura y con cinturón de placas en
las caderas. H. 1356-59. Enrique II de Trastámara en traje militar, Virgen de Tobed, Jaime Serra, Museo del Prado, Madrid (detalle)
La jaqueta era muy corta, ajustada al torso, entallada en la cintura. Iba encima del jubón. Las había con mangas cortas o largas.
Se forraba, lo mismo que el jubón,
con algodón o con borra para que se ajustara perfectamente al torso. Se necesitaba ayuda para ponerla o quitársela. El jubonero confeccionaba tanto el jubón como la jaqueta.
Sobre ella se colocaba un cinturón o cintura de placas articuladas a la altura de las caderas. El
cinturón desaparece en los primeros años del siglo XV.
1384-94. Artesonado del claustro del Monasterio de
Silo, Burgos (detalle)
H. 1390. Maestro del Monasterio de Piedra,
procedente del Relicario del Monasterio de Piedra, Real Academia de la
Historia, Madrid (detalle)
Jaqueta con
los puños con forma de embudo, moda francesa entre 1390 y 1410. El borde
inferior está entretallado. La moda de lo menudo y recortado da lugar a la
creación de flecos que recorrían los hombros, las aristas de las mangas o el
borde de la falda. H. 1396. Frontal funerario de la capilla de Ayala, Quejana
(Álava), Instituto de Arte, Chicago (detalle) (imagen obtenida renzo dionigi)
Jaqueta con mangas
amplias de origen francés. Debajo lleva un jubón rojo con los puños con forma
de embudo y collar asomando por el escote. Los botones a lo largo de todo el
delantero es moda de inicios del siglo XV. Principios del siglo XV, Los Reyes Magos delante de Herodes (detalle)
Jaqueta con mangas ahuecadas y
recogidas en la muñeca que llevan también botones. Primera mitad
del XV. Retablo-tríptico de la Virge, atribuido a Jaime Cabrera, Museo Arqueológico de Madrid (detalle)
Jaqueta sin mangas y escote amplio, siguiendo la
moda francesa; con la falda muy corta y plegada. Entre el siglo XIV y XV.
Milagro de San Eloy, retablo Mayor de la Iglesia de San Félix, Játiva (detalle)
Durante el segundo decenio se irá abandonando la jaqueta ajustada, esto dio lugar a que, en la segunda mitad del siglo XV, se la incluyera entre las prendas llamadas ropas (recibió, en concreto, el nombre de ropa corta). En los años ochenta la voz jaqueta queda anticuada.
Doncel con jaqueta a la moda italiana, es decir con pliegues perfectos en todo su alrededor (de moda a partir de 1434), con mangas abullonadas (moda desde poco antes de 1450 y hasta 1465), es decir con el borde superior sobresaliendo por encima de la línea natural. Hombros elevados de moda desde los años treinta (ver más en Brahones). 1450-60. San Sebastián, Jaime Ferrer II Retablo de S. Jerónimo, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)
Paje con jaqueta a la moda borgoñona, es decir, sin
pliegues a los costados, de moda un poco antes de los años 60; en el cuerpo los
pliegues se abren en abanico hacia arriba; con mangas abullonadas. Los bordes de puños, cuello y falda llevan perfiles de
piel. 1455. Marques de Santillana en el retablo de los duques del Infantado,
Jorge Inglés, capilla del hospital de Buitrago, Madrid (detalle)
Enlace de interés:
Jaques
y jaquetas… cortesanos y caballeros en la Alhambra de Granada(1380) de
Los Caballeros medievales en el arte.
Enlaces relacionados en este blog:
EL JUBÓN
Bibliografía:
- Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
- Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II. Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
- Puiggarí i LLobet, José: Monografía histórica e Iconográfica del traje. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
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