martes, 25 de junio de 2019

Complementos para cubrir el rostro

Ya desde la Edad Media hombres y mujeres ocultaban su rostro cuando viajaban para protegerse del polvo del camino y las inclemencias del tiempo. 
Será en el siglo XVI cuando se documentan complementos que no sólo servirán para la finalidad antes dicha, también para ocultar la identidad.

1. Rostro o Paño de rostro:
Lo llevarán todas las clases sociales, así como clérigos, monjas, enfermos.  
Las telas eran de lienzo (lino: naval o morlés, de Ruán, de holanda...), y podían ir bordados o adornados con encajes, puntas, redes.

2. Antifaz:
Especie de careta con dos aberturas para los ojos, y en el que iba dibujado la nariz y la boca. Aparece a mediados del siglo XVI.
Lo usaban las damas para viajar.
Telas: tafetán, estopa, lino de bretaña, naval.

Paño de rostro o rostro. 1581. Omnium Poene Gentium Habitus by Abraham de Bruyn, Biblioteca Británica, Londres (detalle) (©El traje y los tiempos sociales en el Quijote, C. Bernis)

1601. Viaje  de la emperatriz María desde Praga, Hans van den Beken,  Convento de las Descalzas Reales, Madrid (detalle) (©El traje y los tiempos sociales en el Quijote, C. Bernis)
3. Máscara, mascarilla:

Cubría sólo frente y ojos. Se agregaba al tocado y casi siempre era de terciopelo negro. En Francia recibió el nombre de "Touret de front".

4. Turete: Sería una especie de toca que cubría la parte baja del rostro y el cuello, propia de mujeres, sobre todo religiosas. Se llevaba cuando hacía frío. 
Telas: seda, holanda, de cambray, terciopelo.

5. Volante: tejido especial, muy fino y transparente. Envolvía la cabeza y el rostro a modo de venda. Podía dejar  los ojos libres o podía cubrirlos.


Mujer napolitana con volante. 1581. Jean-Jacques Boissard, Habitus Variarum Orbis Gentium, Malinas (detalle) (imagen obtenida aquí)


Ver también Las tapadas.


Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
  • González Mena, María Ángeles: Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid, Volumen 1.
  • Hernández Pérez, María Victoria: 50 años de la tapada con manto y saya: indumentaria tradicional de los Llanos de Aridane. Revista digital Bienmesabe, 225. 2008.
  • León Pinelo, Antonio de: Velos antiguos y modernos en los rostros de la mujeres: sus conveniencias y daños. Ilustración de la Real Prematica de las Tapadas. Edición de Juan Sanchez Figaredo. 1641.
  • Leva Cuevas, Josefa: El vestido y las leyes suntuarias como configuradores de la industria textil. La collación de Santa María en la Córdoba Bajomedieval.

jueves, 9 de mayo de 2019

Las SUELAS, solea:

Podemos decir que será la futura sandalia (siglo XVIII). 

Las suelas (solaeae/solea: calzado romano de influencia griega) era simplemente un trozo de cuero, esparto, corcho que se sujetaba al pie con cintas, correas, tirillas que pasaban entre el dedo más grueso y el siguiente, o también podía sujetarse con tiras de piel sobre el empeine (dispuestas de múltiples maneras), afianzando también el talón.

En la Edad Media el término suela hace referencia al cuero que se cosía a otro calzado o a las calzas soladas. Sin embargo, en la iconografía podemos observar este calzado puesto a modo de "sandalia".

907. Beato de Valladolid, biblioteca de Valcavado, Universidad de Valladolid (imagen obtenida aquí)

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio (detalle)

Aunque en la segunda mitad del siglo XV ya aparece el término chinela para asignar un calzado similar, todavía podemos ver en la iconografía del siglo XVI suelas apenas sujetas con un cordel a los pies. 


H. 1530. Tabla de la Vera Cruz. Escuela castellana, Cartuja de Miraflores, Burgos (detalle) 


Para saber cómo era la sandalia medieval ver aquí: Sandalia.

Bibliografía:
  • Bernis, Carmen: Indumentaria Medieval Española, CSIC, Madrid. 1956.
  • Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote.Madrid. El Viso, 2001. (Colección nuevas referencias.
  • Descalzo, Amalia: Vestiduras Ricas, el monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones, 2005.
  • Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
  • Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el ..., Volumen 6.              




martes, 9 de abril de 2019

Desmontando mitos


Hoy pongo dos enlaces en los que trato de desmontar algunos mitos muy arraigados en la sociedad actual.

Artículo en el periódico digital El Asterisco:



Entrevista en el periódico digital ABC Historia:



Doy las gracias tanto a los responsables de El Asterisco como al periodista César Cervera por confiar en mí y ofrecerme esta magnífica oportunidad de dar a conocer mis investigaciones.  

jueves, 28 de marzo de 2019

Las ALPARGATAS



Calzado ligero hecho con cáñamo, esparto, soga de estopa, que cubría los dedos y el talón y se ataba con cordeles.

Aparece documentado a finales del siglo XV. Proviene del árabe hispánico alparḡát.

Covarrubias, 1911, escribe en Tesoros de la lengua: «calzado texido de cordel de que usan mucho los moriscos. Al alpargata hecha de cuerda de esparto llaman esparteña».


1434-35. Retablo de los Santos Juanes, Bernat Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona España (detalle)

1529. Original Das Trachtebuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden,Nationalmuseum, Nuremberg, Alemania (detalle) (imagen obtenida aquí)


Principios del siglo XVII. San Isidro labrador, Francisco Ribalta, Museo de Bellas artes, Valencia, España (detalle)


Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
  • Bejarano Rubio, Amparo y Molina Molina, Angel-Luis: Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo XV. Chinchilla de Monte Aragón.
  • Cianca Aguilar, Elena: El campo léxico ‘calzado’ en español. Tesis. Universidad Complutense. Facultad de Filología Departamento de Filología española Madrid, 1996.
  • Covarrubias, Sebastián de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
  • Falcón Perez, María Isabel: Noticias sobre los oficios de zapateros en las ciudades de Aragón en la Edad Media.
  • Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV).
  • Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.





jueves, 7 de marzo de 2019

Película y novelas de Alatriste: la indumentaria.


Dentro de lo que cabe Pérez-Reverte no se lía mucho en la novela con la indumentaria de la época, por eso solo voy a indicar aquellas prendas que "cantan". 

En cuanto a la película, tenemos ropa pura fantasía y mucho gris y pardo.


1- Pañuelo:
«Yo, que había tomado la costumbre de anudarme, como tantos soldados, un pañuelo en la cabeza para que no me estorbara el pelo en la brega o para tocarme con un morrión si se terciaba»

Son varias veces las que el autor de la novela indica el uso de un pañuelo en la cabeza, y, lo que es curioso, en testa aragonesa: «anudándose en torno a la cabeza su acostumbrado pañuelo aragonés».

Si tenemos en cuenta cómo era un morrión ese pañuelo no hacía ninguna falta:

Pero, bueno, podemos imaginar que los soldados pusieran de moda ceñirse un pañuelo en la cabeza en sus viajes en galeras, pero lo que resulta extraño es que se lo colaran debajo de un sombrero, algo que es una constante en la película.

El interior de los sombreros llevaban cintillo, tafilete y entrecopa de tela para recoger el sudor y proteger el cabello, respectivamente:
  • Prendas de cabeza.
  • Maneros López, Fernando: Sombrero y tocados en la indumentaria masculina aragonesa. (interesante el apartado de cuándo se empezó a usar el pañuelo entre los aragoneses).

2. Indumentaria del capitán Alatriste:

«Lo asistí mientras se vestía, con descuido, el jubón gris oscuro los calzones del mismo color, que eran de los llamados valones, cerrados en las rodillas sobre los borceguíes que disimulaban los zurcidos de las medias

«...como iba sin capa caminaba por el lado del sol...»


Alatriste según la descripción de Peréz-Reverte

La gente común cuando trabajaba podía ir en jubón visto, es decir, sin otra prenda encima. Pero fuera del trabajo se echaban una prenda de acuerpo o un sobretodo.

Los calzones llamados valones eran anchos en los muslos.


El borceguí se usaba sólo para montar a caballo.

En otras escenas aparece con, sí, sí, con botas, calzado que solo se usaba para el camino o para cabalgar.

3. Calzones: ni con aspecto de pantalón ni con botones tan grandes y visibles.


4. Ropillas y jubones abiertas de arriba abajo: no hay película histórica donde los hombres aparezcan mostrando la camisa. Dichas prendas jamás se llevaba desabrochada. 


5. Y por supuesto, disfraces







Más sobre las novelas de Alatriste: Una aproximación a la sociedad del Siglo de Oro.

Imágenes obtenidas aquí:
http://vertele.eldiario.es/verteletv/actualidad/Alatriste-Telecinco-Aitor-Enrique-Urbizu_0_1446755313.html
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-56260/fotos/detalle/?cmediafile=21082665
https://www.alamy.com/stock-photo/alatriste.html
http://www.turistouronline.com/2019/01/09/alatriste-en-ubeda-y-baeza/
https://cosasdeantoniocl.blogspot.com/2016/11/ariadna-gil-biografia.html
https://cinehoycine.wordpress.com/
https://www.pinterest.es/pin/360921357616577877/?lp=true

lunes, 4 de febrero de 2019

Las SANDALIAS

Zapato medieval (siglos XIII-XIV), rico, ancho, con base de corcho o madera y una suela de cuero. La parte que recubre el empeine era de tela, que podía llevar adornos. Se sujetaba al tobillo por medio de un cordón. Las solía llevar la alta jerarquía de la Iglesia.


En el XVI se le relaciona con los pantuflos. Y en el XVII, Covarrubias, 1611, escribe:
SANDALIO. Un cierto calzado que usavan los antiguos, y es nombre griego σανδαιov. Algunos dizen aver sido calzado de muger. Era una suela de zapato ligada con correas hasta la garganta del pie. Con este calzado pintan a los apóstoles, y parece imitarlos la orden de San Francisco, en forma de alpargates”.

Será en el siglo XIX cuando se defina la sandalia tal y como la conocemos hoy en día: 
"Calzado compuesto de una suela que se asegura con correas hasta la garganta del pié", 1832.


(Imagen obtenida del trabajo de Fresneda González)

(Imagen obtenida del trabajo de Fresneda González)

Ver CHINELAS.

Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
  • Covarrubias, Sebastián de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
  • Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV). 
  • Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.




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