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martes, 31 de marzo de 2026

«MERCED HECHA POR LA REINA CATÓLICA A LA PRIMERA CONDESA DE CABRA»

 

«MERCED HECHA POR LA REINA CATÓLICA A LA PRIMERA CONDESA DE CABRA»

Desde 1476 la Condesa de Cabra recibió puntualmente el brial y ropa de encima usados por la Reina Católica el día primero de Pascua de Resurrección por el favor del capitán don Diego Fernández de Córdoba, que evito la perdida de la fortaleza de Sabiote (Jaén) durante la guerra de sucesión:


este fue un famoso hecho, e mucho myrado por todos los que lo vieron e oyeron, y es razón que del... de memoria en loor e honrra vuestra, en ansy como Reyna y señora conviene no solo hazer mercedes a los leales servidores, mas honrar a sus mugeres por los merecimientos de sus maridos, pues las honras que de ellas resçiben redundan en galardón dellos, por ende, por hazer bien y merçed a vos el dicho Conde de Cabra, y a la Condesa vuestra muger, y por que quede de vos loable memoria de tan fazañoso hecho de cavallería, para adelante por esta my carta fago merced a la dicha Condesa vuestra muger, y a todas las Condesas de Cabra que subçesivamente subçediesen en vuestra Casa y Condado, para siempre jamás, que ayan e tengan de my e de las otras Reynas de Castilla que después de my subçedieren en estos Reynos, el brial y la ropa de ençima que yo vistiere y cada una de ellas vistieren el día primero de Pascua de Resurreçión que en cada un año biviere, para siempre jamás...

 

Bibliografía:

Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila; Algo más sobre el sistema premial del Antiguo Régimen: siete privilegios indumentarios por juro de heredad, Emblemata, 17 (2011), pp. 317-364.


martes, 3 de febrero de 2026

Personajes secundarios en el arte (9)

  

Mujeres con saya o brial con verdugos.

La mujer de la izquierda lleva cofia de tranzado, luce un escote generoso y van sin manto sobre los hombros.


1475-1485. Predela con la Resurrección de Cristo, Miguel Ximénez, Museo de Prado (detalle)

lunes, 15 de diciembre de 2025

FIGURA 11: rollo, gorguera, gonete, basquiña, faldillas

 FIGURA 11


HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.


Mujer con rollo, gorguera, gonete sin mangas, basquiña y faldillas. 


XV-XVI, Santa, anónimo, Catedral de Santa María de Astorga, León








miércoles, 26 de noviembre de 2025

VELOS y TOCADOS DE MUSULMANAS

 

Dependiendo del estatus social, profesión o etnia, las musulmanas se velaban la cara o no. 

Las nobles y las mujeres de la rica «burguesía» usaban el khimâr siempre que salían a la calle. Se quitaba en tiempos de duelo y en reuniones de mujeres. A veces incluso en grupos mixtos dentro de la casa, para escándalo de los eruditos.

Las mujeres de clase baja, vendedoras ambulantes, prostitutas y  esclavas no se velaban.

Las mujeres almorávides no se velaban (sí los hombres), aunque siempre podían mantener los extremos del izar o milhafa frente a su cara si el decoro lo requería.

Las mozárabes iban con mantos de lana o lino que las cubrían de pies a cabeza, e iban con la cara descubierta (esto escandalizaba a los ulemas andalusíes).

Los mantos que se usaba, desde el siglo X, para cubrir completamente el cuerpo era la almalafa.

Velos:

1- Litham: tela ligera y translúcida como la seda con forma rectangular o cuadrada que cubría la mitad inferior de la cara (lo usaron también los hombres almorávides). Posiblemente también recibiera el nombre de khimâr o jimar (jumur en plural), pero en en este caso era más amplio y cubría cabello, cuello, hombros y pechos. 

El término jimar entró en el siglo XI con los almorávides, como velo masculino.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

2- Miqnaʻamiqnaʻ: tela semicircular o rectángulo (transparente o semitransparente) que cubría la cabeza, pasaba bajo la barbilla y de nuevo sobre la cabeza. También se podía poner sin más sobre la cabeza, cayendo sobre los hombros; se podía sujetar debajo del mentón.

Podía ser de color negro.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Tocas:

Mi’jar, m’izar, almysar, almaizaral-mi’yâr: banda de tela rica multiuso, usada por hombres y mujeres. En general envolvía la cabeza a modo de turbante. Desde el siglo X. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del XII-principios del siglo XIII. Colegiata de San Pedro, Cervatos, Cantabria, España (imagen obtenida aquí)


Cintas:

- Isaba: cinta que se colocaba alrededor de la cabeza para sujetar el velo.

- Wiqayabanda para sujetar el cabello o el velo.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

-Lifafa, alifafe: tela o toca para envolver la cabeza; servía para mantener en su lugar el velo.


Cofia:

- Gifar, gifara: Se colocaba debajo del jimar para protegerlo del sudor, la grasa y los cosméticos del cabello. 

BIBLIOGRAFÍA

  • Villagra, Mabel: La indumentaria andalusí, en Historia de Almería, tomo 2, Época Medieval. La huella de al-Andalus, 2023.
  • Pajón, Verónica: Propuesta de creación de colección inspirada en la historia de la Edad Media y la cultura Embera.
  • Rodríguez, Rosa María: El velo islámico: la agenda oculta.
  • Arié, Rachel: Le costume des musulmans de Castille au XIIIe siècle d’aprè les miniatures du libro del ajedrez.
  • Arié, Rachel: "Aperçus sur la femme dans l'Espagne musulmane", en MORAL, Celia
  • del, (ed.): Árabes, judías y cristianas. Mujeres en la Europa medieval, seminario de
  • estudios de la mujer de Granada,Universidad de Granada, 1993, págs. 137-160.
  • Lesley, Patricia: A history of islamici court dress in the Middle East.
  • https://www.studocu.com/es/document/universidad-complutense-de-madrid/religion-del-islam/capitulo-el-velo/7792495
  • Mernissi, Fátima: El harén político
  • Marín, Manuela: A Survey of Arabic Texts from al-Andalus.
  • Marín, Manuela: Mujeres veladas: Religión y sociedad en al-Andalus
  • Javakhishvili, Ivane: On the Edge: Time and space.
  • Castro García, Seila de:El Kitāb al-Nafaqāt de Ibn Rašīq (s. XI): una compilación sobre las pensiones en al-Andalus. eHumanista/IVITRA 9 (2016): 237-253
  • Dozy, R.P.A.: Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes , Amsterdam.
  • Hřibová, Martina: Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám Odraz konstrukce střihů ve španělském výtvarném umění.
  • Sant Sebastian, Violante de: Moorish Fashion in Thirteenth Century Spain
  • Dossani, Khairunessa: Virtue and Veiling: Perspectives from Ancient to Abbasid Times
  • Rachid El Hour (2001). La indumentaria de las mujeres. p. Cit. pp. 102 y 104.
  • Hocine Benkheira, Mohammed: Hammam, nudité et ordre moral dans l’islam médiéval (I) The Hammam, Nudity and Moral Order in Medieval Islam (I)
  • Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
  • Steingass, F.: The student’s arabic-Englis dictionary.









lunes, 17 de noviembre de 2025

Isabel de Borbón con saya entera

 

«Convocación de las Cortes de Castilla y Juramento del Principe N. Señor don Balthasar Carlos», Antonio Hurtado de Mendoza. 1632.


Saya entera.











martes, 4 de noviembre de 2025

FIGURA 10: Pellote, camisa margomada

 

Figura 10: Pellote, saya encordada, camisa margomada.
 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.


Mujer de la izquierda con saya y pellote. Cinta.
Mujer de la derecha con camisa margomada, saya roja encordada, pellote azul, manto. Velo.


Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)






viernes, 26 de septiembre de 2025

Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 




viernes, 5 de septiembre de 2025

La MUTEBAG

Mutebag

Túnica mozárabe ceñida, sin mangas. 

La palabra hacía referencia a una tela de un tejido apretado.


Posible Mutebag. 
975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona (detalle)

Posible mutebag (tal vez brial sin mangas) dejando visible las mangas de la camisa.
 H. 1125. Anunciación, Sant Pere de Sorpe, Museo Nacional de Arte de Cataluña, España (detalle)


Bibliografía:


viernes, 4 de julio de 2025

Figura 8: Cofia de trenzado

 


HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 8: Cofia de trenzado. Principios del XVI, La flagelación, Maestro del Retablo de la Flagelación, Catedral de Córdoba, España











martes, 24 de junio de 2025

Alabanza de aldea, Antonio de Guevara

Siglo XVI. Las ventajas de vivir en una aldea.

Antonio de Guevara, «Libro llamado menosprecio de corte y alabanza de aldea», 1539:











lunes, 2 de junio de 2025

El PEINADO femenino en el siglo XV

 

Los peinados siguieron más o menos el mismo estilo que lucieron los hombres. 

Melena corta, rizada y muy ahuecada. Melenas largas, sueltas y con los mechones delanteros rizados. Con dichos mechones entrelazados con cinta.  
1425-50. Anónimo, Llegada a puerto de la nave de Santa Úrsula, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cabellos largos y rizados.  
1435. Retablo San Jorge matando al dragón, Bernardo Martorell, Instituto de Arte de Chicago, EEUU (detalle) 

Melena muy larga, con raya en medio dejando bien visible las orejas. 
H. 1435-1440. Martirio de San Lucía, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

La moda francesa deja al descubierto las orejas.
Se ondula el mechón que está sobre la oreja.

1450, Retablo de Santa Catalina de Alejandría,  Iglesia Parroquial de Villahermosa del Río, Castellón (detalle) (Imagen obtenida de Foroxerbar)


Por los años 70, durante el reinado de los Reyes Católicos, se sigue llevando el pelo liso con raya en medio, pero las ondulaciones laterales de los primeros mechones ahora cubren las orejas.
La melena se recogía en una trenza o con una cofia: será moda exclusiva española.

H. 1470, Virgen entre ángeles músicos y santas, El personaje de la derecha lleva un peinado pasado de moda. Los otros dos personajes son más modernos ya que la onda cubre las orejas. Retablo de la Virgen y el niño, Museo Diocesano de Borja, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida de Pintura gótica en Aragón)

Las ondulaciones se aplastan y caen completamente sobre la oreja y alcanza las mejillas, moda que tuvo su apogeo en los años 80. 1470-80 Banquete Herodes, Retablo de San Juan Bautista, Iglesia de San Juan de Mercado, Lérida, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Antes de los años 90 las ondas se aflojan y rozan la parte superior de cuello (a inicios del siglo XVI llegará a tocar los hombros). Este tipo de peinado solía ir con tranzado y la funda del mismo comenzaba en la nuca. 

H. 1490. Maestro de Miraflores, Nacimiento de San Juan Bautista, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Como se ha comentado en el apartado dedicado al hombre, la moda de afeitarse la frente no tuvo demasiado éxito en España. En este caso se deja un «pico de viuda». H. 1490. La Anunciación, Maestro de los Reyes Católicos, Fine Arts Museums of San Francisco, EEUU (detalle)


Enlaces relacionados en este blog:


Bibliografía:


viernes, 16 de mayo de 2025

Figura 5. Sepulcro, Valladolid.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

 

FIGURA 5: Tocado castellano y velo. Manto.


Siglo XIII, sepulcro, Museo Diocesano de Valladolid, España. 



viernes, 2 de mayo de 2025

Figura 4. Sepulcro reina Urraca. XIII.

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

 

FIGURA 4: Tocado castellano (banda rizada) con velo. 


Hacia 1230. Sepulcro de la reina Urraca López de Haro (consorte del rey Fernando II), Museo del Retablo, Burgos, España. 








martes, 29 de abril de 2025

El CHAPÍN, curiosidades (2)


Más curiosidades sobre los chapines

Durante el siglo XV se consideró, por parte de algunos moralistas, que el derroche económico era desmedido, que provocaba abortos y que envanecía a la mujer. Llegó a simbolizar el engaño: las mujeres aparentaban lo que no eran. 

Se trató de prohibir el exceso de lujo en su fabricación, ya que no faltó quien pidiera al chapinero que los cercos de metal fueran de plata o que cubriera el calzado con joyas y filigranas de oro; hubo incluso quien mandó pintar en los corchos imágenes de santos. Pero tales prohibiciones no disuadieron a las mujeres que podían darse estos capricho. 

Vida de San Juan Bautista, Bernat Martorell, 1434-35, Museo Diocesano de Tarragona (detalle) 


Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales del XV, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)


En el siglo XVI fue de uso obligatorio en la Corte, y hasta se alabó por la elegancia que imprimía a los andares femeninos. 


Constanza de Anaya (sepulcro), principios del siglo XVI, Catedral Vieja de Salamanca, España (detalle)

1520. San Félix predicando, retablo de San Félix de Gerona, Juan de Borgoña,  iglesia de San Félix, Gerona, España (detalle)

Dama catalana. 
1530-40. Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz,  Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)


H. 1540. Mujeres españolas, Códice del traje, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle).




viernes, 4 de abril de 2025

El BONETE femenino del siglo XV


En los años 30 del siglo XV aparece en Francia un tocado llamado «hennin», tocado que puso de moda Isabel de Baviera.

Tenía forma de cono truncado. La parte superior llegó a alargarse en pico o a dividirse en dos hasta alcanzar formas extravagantes. 

Se confeccionaba en papel y se forraba con telas de calidad. 

Se solía cubrir con un velo transparente y podía llevar guarniciones (piedras preciosas, joyas, plumas, borlas...).

Desaparece en el siglo XVI.

Ejemplo de típico hennin europeo, además llevaba el adorno curvo sobre la frente de origen flamenco.  Segundo tercio del siglo XV, Rogier van der Weyden, Galería Nacional de Londres (detalle)


En España, poco antes de los años 60, la mujer empezó a usar este tocado, pero aquí recibió el nombre de bonete. 

Tuvo formas muy variadas según el gusto de su propietaria, pero no llegó a las exageraciones que se dieron en otros países. 

En algunos casos hacía conjunto con una toca morisca o un rollo.

Se criticó su uso.

Bonete puntiagudo o cónico, va guarnecido con placas metálicas doradas. Segunda mitad del siglo XV. Santa Rita (detalle) 


Bonete cónico y bonete cilíndrico que parece llevar una vuelta al estilo del bonete masculino. H. 1460-70. Presentación de la Virgen en el templo, Maestro de Budapest, Museo de Bellas Artes de Budapest (detalle) 


Bonete alargado. El alargamiento de los tocados empezó en los años 60 y acabó en los 80. H. 1480. Ester y Asuero, sillería baja del coro, catedral de Sevilla (detalle) (imagen del libro de Carmen Bernis)


Bonete con toca transparente por encima. H. 1485-90. La Virgen y los pretendientes, Pedro Berruguete, Museo Diocesano de Palencia (detalle)


 En la base lleva un rollo. Finales XV. Decapitación de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)


Bonetes con rollo y con toca transparente (impla) por encima. Lleva el de la derecha un adorno curvo sobre la frente similar al que lleva los bonetes flamencos. 
H. 1485. La decapitación de San Juan Bautista, Retablo de San Juan Bautista,  Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)


Bonete con dos pequeños cuernos envuelto en una crespina y encima puesta una toca muy transparente. 1491-1500. Retablo de San Esteban, Exorcismo de la princesa Eudoxia, taller Vergós, iglesia de  San Esteve de Granollers, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)


Ver enlaces relacionados:

Bibliografía:
  • Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia,1999.
  • Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura, 2003.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
  • Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

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