martes, 10 de febrero de 2015

Indumentaria de Mujer entre 1500-1510

En el siglo XVI podemos dividir las prendas en:

Interior:
Camisa, calzas. Zaragüelles.
Semiinterior:
Faldellín, cos.
De acuerpo:
Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles), brial (mujere nobles).
De encima
Hábito, monjil, ropa, sobresaya
Sobretodos:
Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantillaloba, capuz, tabardo (mujeres nobles)....
Tocados:
Calzado:
Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines...
Complementos: 
Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, faja, mangas postizas...

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.
1490-1500. Nacimiento de la Virgen, Maestro de Arévalo (detalle) (imagen obtenida aquí)

Toca tradicional la mujer de la izquierda, mientras la mujer de la derecha la lleva enrollada a modo de cofia.
Sobresaya: prenda similar a la saya que se colocaba sobre la saya que tendría la característica de ser más holgada. 
Calza moras: eran unas calzas anchas y tan largas que quedaban plegadas, como las que estilaban las moras del Reino de Granada. 
La mujer de la derecha lleva saya sin mangas, así como unas mangas independientes (de moda desde los años 80 del siglo XV) mostrando la camisa.
El faldellín es una falda interior, aunque dentro de casa se podía llevar sin ponerse otra prenda encima. 
Obsérvese los zapatos.

2.
 H. 1495-1500. Doña Mencía de Mendoza con Santo Domingo de Guzmán, anónimo burgalés, Museo Civici, Reggio Emilia  (detalle) (imagen obtenida aquí)

Camisa: observamos la moda española de mostrar las mangas de la camisa formando bullones, así como la boca de las mismas grande y cayendo en pico. 
Brialcomienza a ser un vocablo obsoleto, aunque todavía se encuentra en los inventarios (será sustituido definitivamente por el término saya). Las mangas están abiertas longitudinalmente (moda italiana de los años 50 del siglo XV, y sus bordes se unen con cintillas o tirillas)
Tabardo: hay varios tipos de tabardos, en este caso es abierto por delante y tiene mangas colgantes. 

3.
 H. 1500. Isabel la Católica, Juan de Flandes, Palacio Real, Madrid (detalle)

Camisa morisca gayada.
La toca es una espumilla.
La cofia es un tranzado. No se aprecie bien, pero se puede observar un bulto alargado cayendo sobre la espalda. La cinta también nos da la pista de que es ese tipo de cofia.
Seguramente lleve saya, con escote cuadrado (de moda de los años noventa del siglo XV).
Peinado: ondas que tapan las orejas, casi rozan los hombros.


4.
 H. 1500. Natividad, Maestro de Osma, Burgo de Osma, Soria (detalle) 

Ropa abierta de arriba abajo.
Parece llevar una saya muy escotada, por lo que llevaría un cos (prenda con o sin mangas y que iba encima de la camisa).
Saya de la mujer de la derecha con manga sueltas (moda flamenca)

5.
1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello (detalle)

Camisa morisca labrada.
La mantilla de aletas, de moda en los años 80 del siglo XV. Largo y abierto a los costados y por delante.
La cofia es un tranzado en el caso de Juana la Loca y seguramente también el de las damas.
La impla es una toca transparente.

6.
H. 1502-1504. Presentación del Niño en el templo, Maestro de Sisla, Museo del Prado, Madrid (detalle)

El hábito fue un prenda muy común durante el siglo XV e inicios del XVI. Era suelta y fruncida en el escote. 
Camisa labrada, en este caso bardada con tiras
Tocados: hay una impla y una toca tradicional

7.
1502-1504. Nacimiento de la virgen, retablo de la Concepción, catedral de Toledo, Juan de Borgoña (detalle)

Gonete (tal vez sayuelo) con escote cuadrado. Se puede ver la camisa por el escote, así como los puños que están doblados.
Sayuelo con mangas amplias, sobre todo en la boca, que lleva perfil de piel.
La mujer arodillada parece que lleva una vasquiña roja muy enrollada en la cintura. 

8.
1506. Cortejo fúnebre con los restos de Felipe El Hermoso desde la Casa del Cordón de Burgos hasta la Cartuja de Miraflores. Anónimo,  Ecaussinnes d'Enghien, castillo de la Folie, Bélgica (imagen obtenida aquí)

Camisa con guarniciones moriscas. En este caso parece llevar  tiras”. Las mangas exageradamente amplias están de moda desde finales del siglo XV.
Gonete con escote es muy pronunciado y con mangas cortas, las cuales lleva dos cuchilladas verticales y amplias (las cuchilladas ya aparecen en algunas prendas desde inicios de los años 90 del siglo XV).
Cofia de tranzado parte desde el comienzo del cuello. En los años 90 el pelo baja hasta rozar el cuello y cubrir parte de las mejillas, por lo que el tranzado arranca a mitad del cuello.
Peinado con dos ondas que cubren las orejas y llega a la mitad del cuello (de moda a finales del siglo XV) 

9.
1507-1508, santa Catalina, Marcos de Pinilla, Iglesia de san Miguel arcángel, Arévalo, Segovia (imagen obtenida aquí)

Manto con una manera para sacar uno de los brazos. Este manto ya estaba presente en el siglo X, y en el XV la mujer tienen predilección por él.
Rodete cubierto con una toca. Rodea lo que parece un bonete (sería los últimos coletazos de este tipo de tocado hasta la aparición de la gorra). Debajo lleva una toca casi transparente con orillas. 
La prenda que va encima de la saya no hemos podido identificarla, pero es posible que sea un tabardo o una ropa


10.
1509-1518. La crucifixión, Juan de Flandes, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La toca que lleva la mujer de la derecha es un alhareme, seguramente vaya encima de una cofia. Las otras mujeres llevan tocas tradicionales.
Saya francesa así como los escotes cuadrados están de moda desde finales del siglo XV.

11.
H. 1509. Entierro de Cristo, Juan de Flandes, Catedral de Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

La Camisa por estos años (y los siguientes) es de escote redondeado, o cuadrado por delante, y lleva el cabezón fruncido.
Se pone de moda enrollar el Tranzado alrededor de la cabeza.

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lunes, 2 de febrero de 2015

El COLETO, CUERA:

El término coleto aparece a inicios del XVI. Hay quien dice que es de origen francés. Por aquel entonces era una prenda de tela muy ajustada al cuerpo, sin mangas, sin cuello y que pasaba un poco de la cintura. Iba encima del jubón

Coleto que deja ver el jubón, el cual va acuchillado, y en el caso del personaje de la izquierda dicho jubón lleva brahones. 1514, grabado de La Celestina, Edición de Valencia (detalle)

En cambio la cuera (de la que se dice que es española) aparece por los años 20 de dicho siglo. Fue una prenda militar de cuero, por tanto, con función protectora. Llevaba cuello, faldilla y no tenía mangas, o de llevarlas eran cortas.

Cuera. 1536. Dibujos de Vermeyen para los tapices de la expedición a Túnez, © Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Cuera. 1532. Carlos V, Jacob Seisenegger, Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Verdugo  con jubón con mangas folladas y encima una cuera. 1540-45. Martirio de Santa Inés, Juan Vicente Masip, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Al poco tiempo los términos cuera y coleto indicaron la misma prenda.

Pasó al vestuario civil.

Cuera con mangas cortas y doble faldilla. 1550. Maximiliano II, Antonio Moro, Museo del Prado, Madrid (detalle) Imagen obtenida aquí


Se confeccionó con todo tipo de telas: seda, lana..., aunque se siguió confeccionado en ante, cordobán, gamuza, badana... en estos casos se llegaban incluso a forrar con seda. Se colocaba todo tipo de guarniciones, ribeteándose los bordes, e incluso el ruedo de los faldones se remataba con un pequeño vuelo. 

La gente de calidad perfumaba el coleto con ámbar gris, o con otro tipo de fragancias. Los hombres comunes utilizaban la algalia.

Se acuchillaba. Estas cuchilladas eran grandes y verticales, originando tiras más o menos anchas. 
Podía llevar brahones

Un coleto fue también el llamado Jubón estofado que se forraba o acolchaba por dentro con lienzo y cañamazo, o con algodón (o borra) y cañamazo; protegía el cuerpo de las armas blancas. Esta prenda iba con mangas, las cuales eran muy estrechas, confeccionadas al modo de un jubón cortesano.
Se guarnecía con pespunte o con trencillas (atrencillado).

1555-59, Príncipe don Carlos, Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle)

En 1600 se añaden mangas colgantes (similar a las de la ropilla). 

Se usó como prenda de viaje, y fue llevado por los portadores del correo, los cazadores y los caballeros en fiestas con toros.


1611. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, embajada de España en Londres, Madrid (detalle) imagen obtenida aquí

 Entre la gente común el coleto carecía de faldilla y de cuello. 

H. 1610-15, Martirio de S. Andrés, Juan de Roelas, Museo de Bellas Artes de Sevilla (detalle)

En inicios del siglo XVII se abrochaba solo la zona del esternón.

Cuera sobre jubón. Es posible que el cuello que asoma bajo la camisa sea de la cuera. Hacia 1617. Tres músicos, Velázquez, Staatliche Museen, Berlín (detalle)


Desde 1620 apenas se menciona ya esta prenda en los inventarios; seguramente fuera sustituida definitivamente por la ropilla.

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Bibliografía:
  • Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.
  • Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
  • Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
  • Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
  • Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
  • Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.

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