LA ALMONEDA

Un vistazo a esos cuadros costumbristas del siglo XVII (escasos en una España que prefería pintar temas religiosos, retratos y algún que otro bodegón) y nos topamos con una almoneda.

Las Almonedas, desde muy antiguo, era la venta pública de bienes muebles con licitación y puja o de cualquier otro género a bajo precio (incluido esclavos). Casi siempre eran los bienes de una persona difunta que en vida debía dinero. Tras leerse el testamento, se hacía el inventario y luego los objetos se ponían en venta. 

En estos dos cuadros podemos observar que dicha venta se hacía frente a la fachada de la Cárcel de Corte de Madrid.

Cárcel de Corte de Madrid, Anónimo, XVII, Ministerio de Asuntos Exteriores (detalle)

Anónimo, hacia 1700, Palacio de Santa Cruz, antigua Cárcel de Corte, hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, despacho del Introductor de Embajadores, Madrid (detalle)

Hoy en día, la almoneda hace referencia a la venta de género a bajo precio llevada a cabo por anticuarios o al recinto donde se realiza dicha venta. 

Bibliografía:

• Díaz Rodríguez, Antonio José: Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento,
• Hispania sacra, Vol. 61, Nº 123, 2009.
• Portús, Javier: Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, ed. Nerea.

GARLANDA, GUIRNALDA

En el siglo XII la garlanda o guirnalda era una especie de diadema con la que las doncellas se decoraban la cabeza. En un principio fue una corona de flores, de hojas trenzadas o de otro material, a menudo piedras preciosas, que servía de adorno para hacer honor a otras personas y a uno mismo. Significaba honradez y pureza, y era habitual llevarla en la ceremonia nupcial. Los hombres también la lucieron (aquí el motivo de pureza se me escapa... digo yo).

A finales del siglo XIV la mujer llevaba este tipo de tocado con más frecuencia que el hombre, y bien avanzado el siglo XV era raro ver hombres con garlandas.

Hombre: XIII-XIV. Retablo de la Santa Cena, anónimo, Villahermosa del Río, Castellón (detalle)

 
Hombre: Garlanda de piel. 1425-50. Anónimo, El embajador de Inglaterra da cuenta a su rey de la llegada de Santa Úrsula, Museo del Prado, Madrid (detalle).

Mujer: Garlanda, seguramente de piel, encima de una toca. H. 1420-1430, Retablo de San Andrés. Atribuido al Maestro del Rosellón, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

 Guirnalda de piel. 1422-23. El festín de Baltasar, Biblia de Alba, Moisés Arragel, Biblioteca de la Casa Alba, Madrid (detalle)

1490-98. Santa Bárbara, retablo del Salvador de Broto, Juan de la Abadía, el Viejo, Museo de Zaragoza (detalle)

H. 1500. Imposición de la casulla a S. Ildefonso, Maestro de Osma, Soria (detalle)

Y en el siglo XV, la garlanda también hizo referencia a una rosca de tela (toca de paño o ricas telas) que rodeaba la cabeza dejando al descubierto la coronilla. Fue una moda internacional de origen francés.

1507. La huida a Egipto, Fernando de Yañez de la Almedina, catedral de Valencia (detalle)

Dicha toca llegó a rellenarse de juncos, paja o de lana, con lo que el tamaño y el grosor variaban. En fechas más avanzadas y a medida que se hizo más compleja se le llamó rollo (tocado que veremos en otra entrada).

  

1414-15. Luis Borrassá, Retablo de Santa Clara, Museo Episcopal de Vic, Barcelona.

Garlanda. 1411-13. Entronización de San Pedro, Luis de Borrassá, Santa María de Tarrasa, Barcelona (detalle) (imagen del libro de Bernis)

Garlanda. Último tercio XV. Misa de peregrinos, Jaime Huguet, Museo Thyssen-Bornemisa, Madrid (detalle)

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Ver también en este blog: 

Tira de cabeza
Rollo

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

TIRA DE CABEZA, CHAPEL

Ya en el siglo XII las doncellas decoraban sus cabellos largos y sueltos con una especie de diadema. Recibía el nombre de chapel o chepelet, hasta que avanzado el siglo se llamó tira de cabeza.

           

1283. Libro de Ajedrez, Dado y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle).

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (detalle)

Hacia 1360-70. San Esteban, iglesia de Santa María de Walter, Lérida (detalle)

2ª mitad del siglo XIV. San Andrés, circulo Bartemeu de Rubió, Iglesia de Castelló de Farfanya, Lérida (detalle)

En el siglo XV, por costumbre o por moda, sólo las doncellas irán “en cabellos”, es decir, sin ningún tocado, pero como mínimo se ponían una fina diadema que circundaba la cabeza. Algunas de ellas llevarán algún  joyel, un cerco de orfebrería o de perlas.

 Cinta con joyel. Hacia 1470. Virgen con el Niño y con Santas, Nicolás y Martín Zahortiga, Retablo de la Virgen y el Niño de la iglesia de Santa María, , Colegiata de Santa María, Museo Diocesano de Borja, Zaragoza (detalle)

Cerco de orfebrería. H. 1470. Virgen con el Niño y con Santas, Nicolás y Martín Zahortiga, Retablo de la Virgen y el Niño de la iglesia de Santa María, Colegiata de Santa María, Museo Diocesano de Borja, Zaragoza (detalle)

Cinta muy ancha. Hacia 1485-90, La Virgen y los pretendiente, Pedro Berruguete, Museo Diocesano de Palencia (detalle)

 Cintas muy estrechas, una sobre toca y la otra sobre el cabello. Hacia 1480. La virgen y los pretendientes, Pedro Berruguete, Iglesia de Santa Eulalia, Paredes de Nava, Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

    

Cinta. Hacia 1500. Natividad, Maestro de Osma, Burgo de Osma, Soria (detalle)

Tira de cabeza con pinjantes, sobre cofia. 1496. Las bodas de Canaan, Maestro de los Reyes Católicos, colección de Satterwhite,  Nueva York (detalle)

Finales del siglo XV. La huida a Egipto, Maestro Fromista, Museo catedralicio de Palencia (detalle)

Cinta con joyel. Hacia 1500. Imposición de la casulla a San Ildefonso, Maestro de Osma, Soria (detalle)

Enlace de interés en este blog:

LA TOCA

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Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. 
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

Las Túnicas en la época VISIGODA (1):

La túnica era una prenda con mangas que se llevaba durante el Imperio Romano. 

Se deja de usar a principios del siglo XIV.

Las túnicas se llevaban directamente sobre el cuerpo o sobre otra túnica. Sus nombres son de origen romano y con toda seguridad fueron usadas por los visigodos: 

1. Coccina o escarlata, que era roja.

2. Pectoralis: túnica corta con mangas estrechas.

Buscando información por internet sobre esta túnica en tiempos de los romanos sólo encuentro menciones a la fascia pectoralis que llevaba la mujer para sujetarse el pecho. Esto me lleva a pensar que este nombre acabó haciendo referencia a otra prenda distinta a la original. 

Túnica pectoralis bajo manto clámide o clamys. Mediados del siglo IV, sarcófago de Quintanabureba, Museo de Burgos (detalle) (Imagen de libro de Bernis)

Túnica pectoralis con pliegues. S. VII.  Sacrificio de Isaac, capitel de San Pedro de la Nave, Zamora (detalle) (imgen obtenida aquí)

Talar: de influencia bizantina (Impero Romano de Oriente), llegaba hasta los pies y las mangas eran más anchas.

Túnica talar con clavi (franja decorativa vertical de la vestimenta bizantina). Mediados del siglo IV. Sarcófago de Quintanabureba, Museo de Burgos (detalle) (imagen obtenida de libro de Bernis)

Una túnica ajena a la tradición romana fue la Armilausa: era corta, partida y abierta por delante y por detrás.

En algunos relieves visigóticos asturianos y en algunas miniaturas mozárabes aparecen personajes que llevan una túnica cuya falda es abierta y con puntas agudas.

¿Armilausa? con pliegues verticales, sobre otra túnica con pliegues horizontales. VII. San Pedro de la Nave, Zamora (detalle) (imagen obtenida aquí)

Dos túnicas bajo manto corto. La túnica superior es visigoda abierta en su parte inferior en pico (¿la armilausa visigoda?). X. Antifonario, Catedral de León (detalle)

   

Túnicas de estilo clásico: el personaje de la izquierda la lleva talar y encima lleva un manto clámide, mientras los otros dos personaje llevan túnica corta y unos tubrucos. Siglo IX. Santo Tomás Beckett mártir, Iglesia de Santa María de Tarrasa, Tarrasa, Barcelona (detalles) (imagen obtenida en Románico catalán)

Enlaces de relacionados en este blog:

LA TÚNICA EN LA ÉPOCA MOZÁRABE (Túnica 2)
LA TÚNICA EN LA ÉPOCA ROMÁNICA (Túnica 3)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.
• Imperio romano
• Vestimenta romana 

La túnica durante la época MOZÁRABE (2)

Las túnicas mozárabes (X-primera mitad XI) variaban en largura, corte y colorido, ya que las había romanas, visigodas, árabes, así como las de creación propia. Será una peculiaridad con respecto al resto de occidente cuyas túnicas seguían siendo uniformes.

Ya en esta época no sólo se usa el vocablo túnica, también el de saya. 

Otras túnicas, como prenda de encima, y de origen árabe, recibieron el nombre de pintella,  mutebag, mofarrex, adorra y aljuba. Todas ellas perduraron hasta el románico.

Los hombres principales llevaron túnicas largas mientras que la gente llana las llevó corta. Unas eran amplias y otras ajustadas. En ocasiones se colocaban dos túnicas; una de tipo talar debajo y otra corta encima. Fue frecuente túnicas hechas de dos colores (y que durante el gótico tendrá gran vigencia).

Se enriquecían con franjas en los puños, mangas y hombros. La tela se adornaba con  formas geométricas. 
Se usaba la lana y el lino para su confección.

Túnicas cortas: la de la izquierda ajustada y la otra más amplia con la falda plegada y reborde ondulado. Ambas se ciñen con un cinturón con forma de argolla, siendo de origen oriental ya que aparece en una miniatura de un evangeliario sirio del siglo VI de Armenia 975. Obsérvese la prenda a dos colores. 975. Epifanía, Beato de la Catedral de Gerona (detalle)

 

Gente principal con dos túnicas superpuestas, la de encima marrón rojiza más corta que la de debajo blanca. El personaje de la derecha representa a la Virgen. Encima lleva manto cerrado azul. 975. Huida a Egipto, Beato de la catedral de Gerona (detalle)

Doble túnica bajo manto. 976. Doña Urraca, Infanta de Castilla y Reina consorte de León y de Navarra. Códice Albeldense o Vigiliano, fol. 428R. Biblioteca Monasterios de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segadores con túnica corta sobre calzón. 1047. Beato de Fernando I, Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)

Dos túnicas largas; encima manto. La túnica superior es visigoda, abierta en su parte inferior en pico (¿la armilausa visigoda?). X. Antifonario, Catedral de León (detalle)

La Adorra llevaba botones (será la primera alusión medieval de este vocablo). No poseo imágenes.

Las túnicas de creación propia española fueron unas que tenían cola en la parte posterior y que perduró en la época románica.

Túnica con cola rectangular. XI. Códice emilianense,  Liber Comitis, Academia de la Historia, Madrid (detalle)

Túnica talar plegada con regularidad (es posible que fuera la precursora de los briales románicos). Encima manto. XI. Liber Comitis, Academia de la Historia, Madrid (detalle)

Por último hay una túnica de difícil interpretación que los expertos en vestidos no han sabido identificar. Aparece en varios códices mozárabes.

992. Códice Emilianense, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de el Escorial, Madrid (detalle) (Imagen de la derecha obtenida aquí)

Otras imágenes de túnicas Mozárabe en Facebook (una de ellas con manga de duelo)

Enlaces relacionados en este blog:

Las túnicas en la época visigoda (túnica 1) 
La túnica en la época románica (Túnica 3)
LA SAYA

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.
• Imperio romano
• Vestimenta romana 
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval

La túnica en el ROMÁNICO (3)

La túnica (3)

En el románico (segunda mitad del XI-principios del XIII) se sigue llevando túnicas, tanto cortas como largas. Los puños y el borde inferior de la prenda se siguen adornando con cenefas o ribetes. 

Los nombres más usados son: saya, brial, almejía, aljuba, piel/ pellizón, sin embargo el vocablo túnica sigue en boga.

  Nacimiento del Niño. 

La Virgen. Antifonario de la Catedral de León, 1069 (detalle)

Túnica talar. Encima manto. 

1086. Beato de Burgo de Osma, clérigo Pedro y miniado por Martino, Catedral de Burgo de Osma, Soria (detalle)

Túnica talar con las mangas anchas y adornos y pliegues sobre el brial. Encima lleva manto. 

XII. Monasterio de S. Serni de Tavernoles, la Seu d’Urgell, Lérida. Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Túnicas talares, con cuello recto y otro ondulado, con ribetes. Encima palium. Primera mitad del XII. Apostolado, anónimo, Museo Nacional del Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Túnica talar que cubre una saya; de la saya  sólo se ve los puños de la mano derecha. Encima lleva manto. 

1175-1185. Epifanía, Beato del Monasterio de San Pedro de Cardeña, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York (detalle)

Túnica a dos colores y con cenefas. 1123. Lucha de David y Goliat, iglesia de Santa María de Taüll, Lérida (detalle)

Túnica talar con cenefas en los bordes inferiores. Encima lleva palium. Pp del siglo XII, Ábside de S. Clemente de Taüll, Lérida (detalle)

Túnicas bajo manto. Santa Julita y San Quirico, finales XII, Ermita de San Quirze, Barcelona (detalle)

Enlace relacionado en este blog:
Las túnicas en la época Visigoda (túnica 1) 

Las túnicas en la época Mozárabe (Túnica 2)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.
• Imperio romano
• Vestimenta romana