TUDESCO o Capa tudesca

Documentado por primera vez en 1542, siendo una prenda de origen alemán. 

Era una capa corta con mangas. En España se llevaba sobre los hombros, sin meter los brazos en las mangas. 
Es posible que esta prenda provenga de la ropa suelta o ropón que llevaba mangas.

1560. Alejandro Farnesio, Sofonisba Anguissola, National Gallery, Dublín, Irlanda (imagen obtenida aquí)

Vestimenta de los primeros españoles en el Perú, Guaman Poma (detalle) (imagen obtenida aquí)

Otras imágenes de tudesco pero sobre los hombros de un personaje extranjero:

1590. Príncipe veneciano, Cesare Vecellio, De gli Habiti antichi e t moderni di Diverse Parti del Mondo Venecia, Damián Zenaro (detalle) (imagen obtenida aquí)

1582. Omnium pene Europeae, Asiae, Africae, Americae gentium habitus, Amberes,  Abraham de Bruyn (detalle)

Enlace relacionado en este blog:
El ROPÓN

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

Josepha Sánchez

Las cruces de celda son un tipo de obra devocional muy abundante en los monasterios y conventos españoles e hispanoamericanos en los siglos XVII y XVIII. Lo que no es común es que estén firmados y fechados por el autor.

En una tabla recortada en forma de cruz se pintaba la figura de Jesús en agonía. En los extremos horizontal de la cruz se solía representar el sol y la luna, en algunos casos con una cara a la manera de un personaje. En la zona inferior no era raro representar a un santo orante o a los donantes mirando a Jesús.

Hasta el momento la biografía de Josepha Sánchez es escasa. Estuvo activa como pintora en el segundo cuarto del siglo XVII, inspirándose en los crucificados ascético-naturalista de Luis Tristán. Es posible que fuera de origen castellano, religiosa y que estuviera emparentada con el pintor Clemente Sánchez. 

Hay cuatro cruces de celda firmadas y fechadas por ella, encontrándose en: 

Convento de San Antonio del Real (Clarisas) de Segovia, 1639

Convento de las Madre Dominica de Zamora 1644

Museo de las Artes Decorativas de Madrid, 1648

Convento de Santo Domingo del Real (Dominicas) de Segovia, 1649

Josepha Sánchez. Museo Nacional de Artes Decorativas..

Anónimo, Colección particular

Anónimo, Colección particular

Otras cruces de celda encontradas en web de subastas:

Bibliografía:

• Mesa, José de y Gisbert, Teresa: Una pintora española del siglo XVII: Josefa Sánchez. Archivo Español de Arte (AEA), 1970 ENE-MAR XLIII; (169)   

El BOHEMIO

Aparece en el reinado de Felipe II para la Guardia de Arqueros y pajes del rey. La aristocracia terminará usándolo durante el reinado de Felipe III.

Era una capa muy corta, semicircular, con más vuelo que un herreruelo y unida a dos delanteros vueltos, en el que se lucía un forro de piel o de un tejido rico. En la unión de cada uno de los delanteros con el cuerpo se dejaba una abertura (sangraduras, golpes o maneras) para sacar por ellas el brazo si se quería. Estas aberturas podían ir abotonadas.

Se confeccionaba con telas ricas, aunque en 1623 se establece que tenían que ser de paño, de raja o de telas más ligeras, nunca de seda.

Le Gratie d´Amore, Cesare Negri, 1605, Milán (detalle)

Posiblemente el infante don Carlos, atribuido a Bartolomé González, Bowes Museum, Bernard Castle, County Durham, Reino Unido (detalle)

Bohemio forrado con piel de lince. 

H. 1615. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, Museo del Prado, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Felipe IV y el enano Soplillo, Rodrigo de Villandrando, h. 1620-21, Museo de Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Enlace relacionado en este blog:
EL HERRERUELO


Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

EL HERRERUELO:

Ferreruelo, Ferrehuelo, Ferregüelo, Herreruelo: 

El término aparece en reinado de Felipe II, aunque ya por 1515 se pueden ver en cuadros y grabados capas con cuellos (generalmente llamadas capa francesa). Su uso llega hasta el reinado del Felipe IV.

Era una capa semicircular, que llegaba a la cintura o hasta las rodillas, sin capilla (lo que le diferencia de la capa) y con un cuello estrecho que ribeteaba el borde superior. El herreruelo se puede confundir con el bohemio, pero este último tenía más vuelo y dos delanteros vueltos, su aspecto era más pesado, con más cuerpo.

Algunos herreruelos tenían aberturas delanteras para sacar los brazos.

Se hacían de seda, de tela de albornoz, de paño... y podían ir forrados con felpa, bayeta, seda.

La mujer también usó el herreruelo, pero sólo para el camino, según los patrones de Rocha Burguen. No he encontrado imágenes.  

Carta ejecutoria de hidalguía, 1591 (detalle)

Salida desde Lisboa para Brasil, las Indias orientales y América, de Theodore de Bry, 1592, Service Historique de la Marine, Vincennes, Francia (detalle)

Carta ejecutoria de hidalguía, 1596 (detalle)

Le Gratie d´Amore, Cesare Negri, 1605, Milán (detalle)

La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1615, Embajada de España, Londres

Herreruelo muy retirado de los hombros. Estatua funeraria de Fernando Cortés, h. 1618, Museo Arqueológico de Madrid (detalle)

Fiesta en la plaza Mayor, Juan de la Corte, 1623, Museo Municipal, Madrid (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Enlace relacionado en este blog:
LA CAPA
EL BOHEMIO



Bibliografía: 

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

El ESTIVAL

Documentado por primera vez en el siglo XIV. Aunque ya se usaba en el siglo XIII.

Fue un calzado de cuero, generalmente cordobán (es decir, de piel muy fina), usado por hombres y mujeres hasta el siglo XV. Sería parecido al borceguí por su flexibilidad y corte. Pero la caña se ensanchaba en el extremo superior y se llevaba toda ella arrugada. No cubría las rodillas. Podía ir forrado de piel. En invierno se llevaba con soletilla. 

Hacia 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Estivales con soletilla. 

1390-1405. Huida a Egipto, Maestro de Alpuente, Museo de Zaragoza, España (detalle)

  1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia (detalle)

Estivales amarillos

XV. Fernando I de Castilla acogiendo a Santo Domingo de Silos, Bartolomé Bermejo, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Borceguís hasta la rodilla con zapatos. h. 1485-90. El beso de Judas, Maestro de Budapest, Museo Szépmúvészeti, Budapest (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Entrada relacionada en este blog:

EL BORCEGUÍ

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

EL BORCEGUÍ

Es un calzado de origen morisco, documentado a finales del siglo XV. Aunque se puede observar en la iconografía desde el siglo XIII.

Llegaba hasta la corva de las rodillas (borceguí corto) o las sobrepasaba. Otros las cubrían por completo (borceguí de rodillete). 
Se hacía de cuero o de badana muy flexible e iba pegado a la pierna. Era tan flexible que se podía volver del revés, pero como era difícil calzarlo por ser muy estrecho, necesitaba del “subidor de borceguíes”. Podía ir con una o dos soletillas (suela muy blanda) de cuero lo suficientemente delgada para permitir meter el pie en otro calzado.

Se usaba tanto en casa como en la calle por todo tipo de personas y se hacía de diversos colores. La gente pudiente lo forraba con seda o terciopelo (incluso con piel de marta) y se adornaba con gran vistosidad.

Era calzado caro y para su confección estaba el borceguinero.

Para poder diferenciar en la iconografía el borceguí de las “calzas” e incluso de las botas, nos fijaremos si tiene arrugas (generalmente en el empeine). El borceguí nunca quedaba totalmente estirado. 

Otro calzado parecido por ser de cuero fue el estival, pero éste cubría un poco más arriba del tobillo e iba suelto y con el borde superior ancho.

Imágenes de borceguí de mujer imposible de encontrar.

Borceguí labrado con chinelas. La epifanía, García del Barco o Maestro de Ávila, Tríptico de la Natividad, 1430, Museo Lázaro Galdeano, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Finales del XV. La flagelación, Maestro de Salomón de Fromista, Museo de la Iglesia de San Pedro, Palencia (detalle) (imagen de Miguel Cortés)

H. 1450-1455. San Vicente en la hoguera, Jaime Huguet, Retablo de San Vicente de Sarrià,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

 Borceguí ricamente adornado. Camino del calvario, retablo de San Agustín, Jaime Huguet, h. 1465, Museo Marés, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

 Borceguí labrados con alcorque. 1480-1494. Jesús en casa de Caifás, escuela de fray Alonso de Zamora, Museo Catedralicio de Burgos  (detalle)

H. 1495. La flagelación, Alonso de Sedano, Museo Catedralicio de Burgos (detalle)

Borceguíes con pantufos. 

Finales del XV. Ecce Hommo,Taller de Fernando Gallego,  The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

A mediados del siglo XVI quedó su uso para los escuderos. Pero al mismo tiempo tomará forma de bota (bota borceguí) al reforzarse la zona que envuelve el pie y al hacer la suela de cuero duro.

Irá desapareciendo durante el reinado de Carlos II.

En este siglo se usaba para cuando se disfrazaban de moro y por él se reconocía a los portugueses muy dados a llevarlo. También lo calzaban los valentones. 

Borceguí labrado con alcorques. 

H. 1500. La Epifanía, Fray Alonso de Zamora o Maestro de Oña (dudoso), retablo de la vida de Cristo, Catedral de Burgos (detalle)

Borceguíes acuchillados y con la punta chata. 

H. 1500. Epifanía, círculo de Pedro Berruguete (detalle)

Borceguí ricamente labrado. 

1515-20. Epifanía, Fernando Yañez de la Almedina, capilla de los caballeros, Catedral de Cuenca (detalle) (imagen obtenida aquí)

Borceguí acuchillado. 

H. 1540. Adoración de los Magos, Vicente Macip (Juan de Juanes), mercado del arte (detalle)

Borceguí con zapato. 

Principios del siglo XVII, archiduque Alberto de Austria, Bartolomé González, Bowes Museum, Bernard Castle  (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Entrada relacionada en este blog:
EL ESTIVAL

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.