El MANTEO O FALDELLÍN FRANCÉS

 

El manteo francés o faldellín francés era prenda semiinterior de damas y burguesas. Estaba formado por un cuerpo o corpiño/cos/justillo sin mangas y una falda  (era similar a la basquiña).

Aparece en el último cuarto del siglo XVI y perdura hasta mediados del XVII. 

Las villanas y criadas lo usaban como prenda exterior. 

Patrón de faldellín francés de Francisco de la Rocha, 1618

 Bibliografía: 

• María Albaladejo Martínez: Apariencia y representación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en la corte de Felipe II.
•  Carmen Bernis; El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ruth de la Puerta: Usos y costumbres del vestido en la Valencia Moderna. Tesis. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte. 272 pp. Anexo I. Apéndice de láminas.
• José Antonio Fernández: La indumentaria infantil en la corte española de los Habsburgo (1556-1621), Tesis doctoral, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Gitana dando el pecho. 1601.

 

Tocado: rollo con bandas o cintas entrecruzadas. 

¿Corpiño y saya (falda)? 

Manto anudado o sujeto en un hombro, dejando el otro al descubierto. 

1601. Frescos de la vida de San Vicente Ferrer: escena del Compromiso de Caspe, Real Colegio Seminario del Corpus Christi o Iglesia el Patriarca, Valencia, España (detalle) 

Pastores. Primera mitad del siglo XVII

¿Cómo vestían los pastores del siglo XVII?

PASTOR

Camisa.

Sayo.

Calzón abierto por abajo y medio roto.

Calzón interior de lienzo.

Antiparas o polainas.

Abarcas.

Peinado y bigote a la moda.

PASTORA:

Camisa.

Corpiño sin mangas o con mangas.

Basquiña.

Toca.

Peinado recogido en una trenza.

Primera mitad del siglo XVII. Jacob poniendo las varas a las ovejas de Labán, taller de Orrente, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

CARTÓN DE PECHO:

Complemento que aparece por los años 40 del siglo XVI y durará hasta los años 50 del siglo XVII.

Parece ser que era una prenda de aspecto más o menos trapezoidal, armada o forrada de cuero, cartones o tablillas de madera (o por la combinación de estos elementos). Entallaba la cintura y daba rigidez al cuerpo, lo que permitía que la mujer realizara movimientos elegantes y solemnes.

Dicho complemento se colocaba en el torso e impedía mostrar la forma y tamaño de del pecho. 

Más adelante será una prenda a modo de corpiño, con el delantero triangular. Conseguía que la tela de la prenda que se colocaba encima quedara sin una simple arruga. 

Se vestía sobre la camisa y sobre ella se colocaba la saya cortesana o el jubón. 

Será sustituido en el siglo XVII por la cotilla.

Cuadro de Tiziano que pinta el torso de la Emperatriz Isabel como lo llevarían las mujeres 1548. Emperatriz Isabel, Tiziano, Museo del Prado (detalle)

 

H. 1584-85. Infanta Catalina Micaela, Alonso Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (imagen obtenida aquí)

XVI. Retrato de dama, Seguidor de Alonso Sánchez Coello (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote. Madrid, 2001. Ed. El Viso.
• Covarrubias, S. (1611). Tesoro de la lengua castellana.
• Descalzo, Amalia: Corsé de Hierro. Museo del Traje. 2007
• González, Elvira: Jubón encotillado, ca. 1660. Museo del Traje. 2011
• Puerta Escribano, Ruth: La moda civil en la España del siglo XVII: inmovilismo e influencias extranjeras, Ars Longa, nº 17, 2008.
• Von Boehn, Max. La Moda. Historia del Traje en Europa, Salvat Editores, Barcelona, s/f.
•  http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html
•  http://www.elizabethancostume.net/effigy.htm

El CUERPO, corpiño

Prenda del siglo XVI y XVII.

Prenda propia de villanas, mujeres comunes y servidumbre. 

Las mujeres nobles y las burguesas también usaron cuerpos pero, en general, sólo para estar por casa.

Juan I de Castilla con cuerpo de color negro. 1505. Traslado del cuerpo de Felipe el Hermoso, anónimo, Museo Reales de Bellas Art4es, Bruselas, Bélgica (detalle) (imagen obtenida aquí)

El cuanto al corpiño o corpecico hacía referencia a la prenda llamada cuerpo que llevaba las mujeres comunes. Mientras que este mismo término era usado para una prenda interior entre las cortesanas para dar a los torsos una superficie lisa.

Cuerpo bajo de las mujeres cortesanas:

Prenda sin mangas (y por lo tanto la zona del hombro quedaba como un tirante más o menos ancho), que no pasaba de la cintura (es decir, sin faldilla), terminada en pico por delante (imitando a los jubones) y con un gran escote apaisado, de ahí el nombre de cuerpo bajo. Se abrochaba por detrás, pero por delante se colocaban botones y lazos como si se abrochara por delante. Podía ir cuchillada. Tenía ceñidero, es decir, un cordón o una cinta de seda, algodón, hilo u otra materia que ajustaba la prenda a la cintura.

Conjuntaba con la vasquiña.

Se confeccionaba con telas ricas: seda, tafetán, raso, damasco, terciopelo... Al enseñar la camisa esta es también de gran riqueza; las mangas se ahuecaban atándose con lazos y se adornaban con encajes.

Cuerpo en las mujeres comunes: 
era similar al de las cortesanas, pero por delante podía llevar cordones, quedando medio abierto.

Podía ser de tres formas:

1. No pasaba de la cintura.

Cuerpo y vasquiña haciendo juego. Es un cuerpo de lujo. Siglo XVII. Magdalena penitente, escuela española, mercado del arte (detalle)

2. Con pequeña halda o faldilla que cubre las caderas.

Jael y Sisara, atribuido a Antonio de Pereda,  Galería Nacional de Dublín, Irlanda (detalle) (imagen obtenida aquí) 

3. Terminado en pico por delante (imitando al cuerpo bajo estilo jubón de las cortesanas).

Curación milagrosa de una endemoniada. Inicios del XVII, Pintura mural del Monasterio de Guadalupe, Cáceres (detalle)

Primer tercio del siglo XVII. La Calderona, Museo de las Descalzas Reales, Madrid (detalle)

Conjuntaba con la saya.

Los cuerpos o corpiños de mujeres comunes y de villanas podían llevar mangas unidas a ellos por varios puntos, o se atacaban con agujetas, luego eran mangas postizas, a veces hechas con otra tela. 

Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, Juan Sánchez Cotán, 1590. Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cuerpo bajo y vasquiña. Ambas prendas con ribetes. Hacia 1610. Un caballero de Santiago y su esposa, atribuido a Luis Tristán, Franckfort, Kentucky University (detalle) (imagen obtenida aquí) 

Es posible que los cuerpos con mangas también recibieran el nombre de sayuelo.

Un corpiño interesante es este cuyas mangas están cosidas totalmente al hombro y además están abiertas longitudinalmente. H. 1662-65. Nacimiento de San Francisco, Juan de Alfaro y Gámez, Museo de Bellas Artes de Córdoba (detalle)

Una curiosidad: en 1639 se prohíbe jubones y cuerpos escotados salvo los de las prostitutas. Como solía suceder, no se hizo ningún caso.
 

 

Jubón de escote bajo y vasquiña. 1613. Embarque de los moriscos en el Grau de Valencia, Pere Oromig, Fundación Bancaja, Valencia (imagen del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote, 2001)

Entrada relacionada:
El jubón femenino.

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Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Lasmarías Ponz, Israel: El traje popular en el siglo XVII (PDF)
• Lasmarías Ponz, Israel: Labradores a la moda, labradores al uso: el lenguaje del traje en Aragón en la Edad Moderna. Universidad de Zaragoza. (PDF)
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.

EL JUBÓN femenino

El jubón lo adoptó, a mediados del siglo XVI, la mujer cortesana y luego la mujer de la burguesía de la indumentaria del hombre.

La hechura era similar a la del hombre; tenía mangas y cuerpo muy ajustados. Llevaba collar, generalmente con abanillos, es decir, con cuello de lechuguilla.

La faldilla está recorrida todo su perímetro por haldetas, que irán aumentando su tamaño a lo largo del siglo XVII. 

Jubón bajo Galera. Estatua orante de doña Mª de Castro, Pedro de la Cuadra, h. 1607, Catedral de Valladolid (detalle)

 

Se colocaban forros para darle rigidez o podía ir emballenado (llevaba barbas de ballena). En el siguiente enlace se puede ver cómo se colocaban las ballenas: foridledreams. 

Se hacían de lienzo para más a diario o de seda para situaciones de lujo. Durante los siglos XVI y XVII se llegó al extremo de colocar cartones de pecho para aplastar los senos.

El escote era alto, cerrado hasta el cuello por el collar, o bajo, con escote apaisado ya en el XVII, dejando visible los hombros. 

Las costuras se solían guarnecer con trencillas o pasamanería. El jubón hacía conjunto con la vasquiña/basquiña. A partir de 1640 la faldilla es muy grande para poder colocarla mejor sobre el guardainfante, y el jubón ya no va cubierto por otra prenda.

  Jubón y vasquiña bajo Ropa. H. 1599, Isabel Clara Eugenia, Frans Pourbus, El Joven, (detalle) (imagen obtenida aquí)

 

Ojo, no confundir con la saya entera, vestido que estaba dividido en dos partes pero unidas entre sí. 

Al ser el jubón una prenda semiinterior no podía mostrarse completamente en público, encima se tenía que poner la galerilla o galera, la ropa o un manto cuando se salía a la calle.

Las mujeres comunes también llevaron jubones:

En este enlace Archivo de Exvotos podemos ver, en la tercera imagen, una mujer común llevando un jubón rojo, vasquiña azul y encima ropa  y manto (Exvoto, 1615, Catedral vieja de Salamanca, José Sánchez). Aquí una imagen con cámara "casera": 

A mediados del siglo XVII las mangas del jubón se abren y dejan ver las contramangas (hay quien dice que son las mangas de la camisa).

Jubón sobre guardainfante. Inés de Zúñiga, Condesa de Monterrey, 1660-70, atribuido a Carreño de Miranda, Museo Lázaro Galdiano (detalle)

La infanta María Teresa, Juan Carreño de Miranda

María Luisa de Orleans, círuclo de Juan Carreño de Miranda

Enlace de interés en este blog:
El jubón de Hombre
El cuerpo/corpiño

Bibliografía

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

• Descalzo, Amalia: Jubón del siglo XVII, Museo del traje 
• Descalzo, Amalia: Jubón, h.1660, Museo del traje 
• Descalzo, Amalia: Jubón escotillado, Museo del traje