El rosa en la indumentaria masculina

El rosa proviene del rojo. Este rojo puede ser de origen vegetal (rubia/granza, alheña, sésamo...) o de origen animal (cochinilla, quermes, laca...). Es necesario el uso de un mordiente para que se fije en la tela. Dependiendo del mordiente variará la tonalidad del rojo. Con la llegada de la cochinilla americana, del que se extraía un rojo muy intenso, junto con unas determinadas sales minerales, se amplió la gama de rosas.

En la Edad Media el tinte utilizado se consideraba de mejor o peor calidad según durase el color en el tejido.

El rojo se asociaba al hombre, al poder y a lo sagrado. Sus  derivados serían usados por el resto de la gente dependiendo del elemento del que se obtenía el rojo y la técnica para teñir.

Vamos a ver imágenes de hombres con vestiduras rosas desde el siglo IX hasta el siglo XVII (aunque el rosa se siguió llevando en el atuendo masculino hasta principios del siglo XIX. En menor medida se llevó en la segunda mitad del siglo XX. Y en el siglo XXI hay hombres que no tienen ningún problema en llevar prendas de este color):

H. 800. San Marcos, libro de Kells (imagen obtenida aquí)

926. Beato de San Miguel de Escalada (imagen obtenida aquí)

XI. Beato de Liébana,  del monasterio San Millán de la Cogolla, Real Academia de la Historia (imagen obtenida aquí)

XII. Testamento de Oviedo

Segunda mitad del XIII. Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, Biblioteca Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España.

1330. Arnau Bassa, Salterio, Biblioteca Nacional de París, Francia (imagen obtenida aquí)

1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia (imagen obtenida aquí)

Principios del siglo XVI, El prendimiento de Jesús, Pablo de San Leocadio, Museo de Bellas Artes de Valencia, España (detalle)

1644. Felipe IV en Fraga,  Velázquez, Colección Frick, Nueva York, EEUU (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Aláez Serrano, Florentino: Teoría medieval del símbolo.
• Astrid de Sas van Damme: El amarillo en la Baja Edad Media. Color de traidores, herejes y repudiados.
• Cabrera Lafuente, Ana: La industria textil copta: la colección de tejidos de la antigüedad tardía del Museu Tèxtil y d'Indumentària de Barcelona. 2015.  
• Gutiérrez Molinero, Alba: La indumentaria medieval del siglo XIII; estudio a partir de los restos materiales del Monasterio de Santa María de las Huelgas (Burgos). Trabajo fin de curso. Master en Patrimonio. Facultad de Letras y de la Educación. Universidad de la Rioja. 2014-2015.
• Osés Urricelqui, Merche: Poder, simbología y representación en la Baja Edad Media: El ajuar en la corte de Carlos III de Navarra (1387-1425). 2015.
• Partearroyo Lacaba, Cristiana: Estudio histórico-artístico de los tejidos de al-Andalus y afines.
• Pastoureau, M.: Una historia simbólica. 2006
• Roumier, Julia: Un mundo de colores: Fuerza y significado del cromatismo en los relatos de viajes hispánicos a finales de la Edad Media.
• Sánchez Ortiz, Alicia: El color: símbolo de poder y orden social. Apuntes para una historia de las apariencias en Europa.
• Breve historia de los colores. Entrevista a Michel Pastoureau.  

El ALBORNOZ

Está documentado en el siglo XIV, aunque ya aparece con el término al-burnus,/burnūs/burnusum en textos árabes del siglo X.  Era un tipo de lana de hilos muy retorcidos, a modo de cordoncillos, que acabaría haciendo referencia a una prenda, que en este caso es de origen musulmán. Repelía la lluvia y la nieve.

En el siglo XI lo llevan los almorávides y desde finales del siglo XIII lo empiezan a usar los cristianos pero en su versión más rica, es decir, con telas lujosas y con vistosas guarniciones.

Era una especie de manto cerrado por delante, algo más corto por delante que por detrás y con capuchón.

Se usó para cabalgar, sobre todo en los juegos de caña.

Habitualmente se hacían en blanco, azul o negro.

Rey vestido a la morisca con albornoz y alhareme. 1445-60. La adoración de los Reyes, círculo de los Huguet (detalle) (Imagen obtenida del catálogo Pintura Gótica Catalana)

H. 1530. La adoración de los Reyes, Maestro de Ororbia, retablo de la iglesia de San Julián de Ororbia, Navarra (detalle) (foto de Borja Centenera)

H. 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Patrón de un albornoz por Francisco de la Rocha, 1618

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bandrés Otro, Maribel: El vestido y la Moda, Larousse, Barcelona, 1998.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas femeninos en la Corona de Castilla (siglo XIII-XIV), Tesis doctoral, Departamento de Historia del Arte I, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 2012, págs. 1168
• Puerta Escribano, Ruth de la: Usos y costumbres del vestido en la Valencia Moderna. Tesis. Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte. 272 pp. Anexo I. Apéndice de láminas.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.

Resumen 2018

1. Artículos publicados:

"Juan de Coloma y la Corte: una aportación desde la indumentaria", Cuadernos de estudios borjanos, Nº 61, 2018 (Ejemplar dedicado a Juan Coloma y su época), págs. 175-190.

"Estudio de los tocados de los relieves de Felipe Vigarny en el Trasaltar de la Catedral de Burgos", Consuelo Sanz de Bremond Lloret y José Antonio Gárate Alcalde, aceptado en el Boletín de la Institución "Fernán González", Burgos.

2. Charlas:

"Indumentaria de gente villana y gente común en 1470 en la Paz de las Alpujarras", 20 de Mayo, Padules, organizado por la diputación de Almería.

3. Entrevistas:

Destino Historia de la Universidad de Alicante.

(desde el minuto 12)

LA GOLA

Hoy toca hablar de la gola y de la frecuente confusión que se tiene con el  cuello de lechuguilla.

La gola era una pieza del arnés que cubría la parte delantera del cuello. Por lo tanto, si quieres ser un experto en indumentaria, a los cuellos de lechuguilla jamás se les debe etiquetar como golas, por mucho que lo diga la RAE. 

Juan de Austria, anónimo, colección particular (imagen obtenida aquí)

1599. Retrato de Argote de Molina, Francisco Pacheco

También la gola o goleguilla parece ser que fueron los puños rizados (nombre que se daba también a los cuellos holandeses). Aunque goleguilla también aparece como guarnición de calzas. 

Ver también:

Golilla

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Instituto Diego Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid). 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. VV.AA. Varios autores. Madrid, 1990.  Edita el Museo del Prado. 
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote. Madrid. El Viso, 2001. (Colección nuevas referencias).
• https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1896/72361/musarmjosest_a1896x5@mnac.pdf
• http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/VEL/HEV/AM/04/Armaduras.pdf

Exposición: La invención del cuerpo

"La invención del cuerpo", Palacio de Villena, Valladolid (Museo Nacional de Escultura)

Breve homenaje a la exposición que acabó el mes pasado sobre el cuerpo humano: anatomía y desnudo.

 La visitación, escuela castellana, segunda mitad del siglo XV

Milagro de San Cosme y San Damián, Isidoro de Villoldo, h. 1547

Maniquí articulado, atribuido a Alberto Durero, hacia 1525.

  

Maniquí anatómico, Mateo Vangorla, 1570.

San Juan de Dios, atribuido a Alonso Cano, 1652-1658

   

De symetria partium in rectis formis humanorum corporum Alberto Durero, 1534

 

Santa Ana, Juan de Juni, c. 1540-1545

Alegoría de la Pintura, atribuido Artemisia Gentileschi, 1630 - 1640, Musée de Tessé. Le Mans

Cabeza de San Pablo, Juan Alonso de Villabrille y Ron, c. 1707. Museo Nacional de Escultura. Valladolid

Ecce Homo, Pedro de Mena, 1670, Museo Nacional de Escultura. Valladolid

La Magdalena penitente, Francisco de Goya, c. 1797-1800, Museo Lázaro Galdiano, Madrid

Novelas: Crónica del rey pasmado

"Crónica del rey pasmado" (1989), Gonzalo Torrente Ballester 

Novela ágil, sencilla, entretenida y humorística, pero tristemente sirvió (junto con la película que después se hizo de ella) para mostrarnos una imagen del Siglo de Oro patética y ridícula, sobre todo con respecto a la personalidad de Felipe IV.

Veamos sus errores y fantasías: 

1.

De nuevo hay que remarcar que no se quemaban judíos. 
A los moriscos se les juzgaba si había sospechas de prácticas mahometanas. La Inquisición los trató con bastante más benignidad que a los judaizantes. 
A las brujas, que también la Inquisición trató con bastante benevolencia, se las juzgaba si había herejía, blasfemia y/o hacían daño a otra persona. 
La pena de muerte se aplicaba a herejes no arrepentidos.

2. 

Resulta cómica la aseveración de que al pueblo español le gustaba «el olor a chamusquina» cuando precisamente será en Inglaterra y en Alemania donde la quema de gente (especialmente brujas) alcanzó unos niveles atroces. 

En cuanto a la pena de muerte la Inquisición nunca tuvo poder para ejecutar a los procesados. Esto dependió siempre de la justicia civil. La muerte en la hoguera ya se contemplaba en el siglo IV cuando el delito era de lesa majestad. La herejía pasó a ser de lesa majestad divina en un decreto de Inocencio III sin que se mencione el castigo en la hoguera. Será Federico II quien promulgará un edicto en el cual a los herejes se les podía condenar a dicho suplicio. De todos modos es cierto que la separación "Iglesia-Estado" no existía y ambos se apoyaban mutuamente.

3.

Utilizar el término mazmorra es un recuso que ciertamente le da otro toque siniestro a la Inquisición, pero como ya comenté en mi crítica de la trilogía Martín Ojo de Plata a los procesados con delitos muy graves se les encerraba en cárceles, y a los demás se les aplicaba el arresto domiciliario. 

4.

En ningún informe del Santo Oficio, ni de la Iglesia, se consideraba a las mujeres putas ni brujas.

5.

Torrente Ballester basa esta escena en un libelo mal intencionado que según Gregorio Marañón circuló por aquellos años:

"llevó el conde Don Gaspar de Guzmán a su mujer a San Plácido, y en un oratorio tuvo acceso con ella, viéndolo las monjas que estaban en él, de que resultó hincharse la barriga de la Condesa, y al cabo de once meses se resolvió, echando gran cantidad de agua y sangre, lo cual fue muy público en Palacio; y las monjas decían: o Dios no es Dios o esta señora está preñada".

Lo que sí es verdad es que en el convento de San Plácido tuvo lugar el caso de las monjas endemoniadas y posterior proceso de los Alumbrado por parte del Tribunal de la Inquisición. 

6. 

Y para terminar, el famoso bulo que desde que se publicó la novela es creído por un porcentaje muy elevado de personas: que la Iglesia prohibía que el marido viera desnuda a su esposa. Como ya escribí en esta entrada "El desnudo en la Edad Media y en el Siglo de Oro", no existe protocolo de la corte ni leyes de Dios y de la Iglesia que lo prohibieran. 

Bibliografía:

• Álvarez Cora, Enrique: El Derecho penal ilustrado bajo la censura del Santo Oficio.
• Garrad, K.: La Inquisición y los moriscos granadinos 1526-1580.
• Ceballos Gómez, Diana Luz: Política, heterodoxia e Inquisición.
• Carzolio, María Inés: El "demonio" en el monasterio. Apuntes sobre el proceso inquisitorial a Teresa del Valle de la Cerda, siglo XVII.
• Elliott, John Huxtable: El Conde-duque de Olivares: el político en una época de decadencia.
• Gutiérrez Masson, Laura: Inquisitio, fama, evidentia: La contribución de Inocencio III a la teoría de la notoriedad del delito.
• Lara Alberola, Eva: El conde-duque de Olivares: magia y política en la corte de Felipe IV. Cuadernos de Historia Moderna 2015, 40, 63-88.
• Marañón, Gregorio: Las hechicerías de Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares.
• http://revista.labsk.net/?p=115
• http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000752.pdf

Ver más bibliografía aquí:
La Inquisición pontifica o papal