EL SAYO de hombre, SAYUELO, SAYÓN

El sayo (prenda de a cuerpo) aparece documentado en el siglo XV.

Sayo hendido en la falda, tanto por delante como por detrás como en los costados. Mangas fruncidas en los hombros. 

1442-1445, Martirio de Santa Eulalia, Bernardo Martorell,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Fue una prenda masculina que sustituyó a la saya (el hombre quiso diferenciar su vestido más tradicional de los de la mujer). 

El cuerpo y la «falda» se confeccionaban de manera distinta, lo que permitía que la cintura fuera ajustada y que la misma «falda» tuviera algo de vuelo. 

Los sayos de cabalgar tenían la «falda» abierta en los costados.

Los había que llegaban a las rodillas (sayo corto), los que llegaban hasta media pierna y largos hasta el suelo (sayón). 

El hombre que renegaba de la jaqueta, generalmente gente mayor, prefería el sayo. 

En general, iba directamente sobre el jubón y encima admitía otros vestidos. 

En la segunda mitad del siglo XVI irá pasando de moda entre la gente pudiente para desaparecer totalmente en el XVII. 

El sayo y la ropa son dos prendas difíciles de diferenciar en la iconografía.

El sayo del personaje de la izquierda (un niño) lleva mangas con abertura en los hombros para sacar el brazo (también había sayos sin mangas, de moda desde mediados del siglo XV hasta finales del mismo). El personaje de la derecha lleva la «falda» abierta en varios sitios. Los pliegues de de los faldones en ambos personajes son irregulares. 

1450-60. Exorcismo ante la tumba de San Vicente, Jaime Huguet,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Sayo de cabalgar con perfiles de piel, falda con pliegues y mangas con  cuchilladas o «golpes». 

H. 1490-1500. Episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte Gargano, Miguel Jiménez, ¿Museo de Bellas Artes de Granada? (detalle) (imagen de la obra de Bernis)

Sayo de brocado a estilo borgoñón (es decir con pliegues regulares de arriba abajo salvo los costados). Encima capa o manto. 

1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo (Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva, Valencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

A inicios del siglo XVI la falda llega hasta la rodilla (en caso de sobrepasarlo se consideraba que era un sayo anticuado), y llevó nesgas.

Sayo francés o la francesa, llamado así por estar escotado en cuadrado y con ribete (citado en 1503 y duró hasta 1520 aproximadamente). Falda con nesgas al estilo italiano. Sin mangas.

H. 1500. Sepulcro de don Fernando de Coca, San Pedro, Ciudad Real (detalle) (imagen obtenida aquí)

Sayo sin mangas, ajustado en el torso y con el faldón llevando nesgas o girones que le daba mucho vuelo (moda italiana usada en los años ochenta del siglo XV y especialmente durante el primer cuarto del siglo XVI). H. 1530. Vida de San Julián, Maestro de Ororbia, Retablo de la iglesia parroquial de San Julián, Ororbia, Navarra (detalle)

1545. Carlos V, cacería en el castillo de Torgau, Lucas Cranach el Viejo,  ©Museo delPrado, Madrid (detalle)

El sayo deja de usarse entre la gente de la Corte a inicios del siglo XVII. Quedará sólo para villanos y artesanos de cualquier gremio. La mayoría llegaba hasta la rodilla, aunque había algunos que lo sobrepasaban o eran más cortos.

Sayo de villano llegaba casi hasta las rodillas, llevaba botones o cordón o cinta (el  sayo de labrador no llevaba botones). Ceñido con cinturón. Manga con brahones (detalle)

1698. San Isidro, iglesia de San Isidro, Valladolid (Imagen obtenida de Arte en Valladolid)

Para ver un sayo de inicios de siglo pinchar en este enlace: H. 1600. Estatua funeraria de Simón Ruiz, Pedro dela Cuadra, Hospital de Medina del Campo, Valladolid. 

El sayón era el sayo largo. Se usaba para momentos solemnes.

Sayón a la moda borgoñesa, con hombros ensanchados de moda a partir de los años treinta (ver más sobre esta moda en Brahones). 

H. 1460. Príncipe Carlos de Viana (Sicilia), Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra, Fernando de Bolea de 1480,  ©Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)

El Sayo montañés o de monte, era un sayo usado para la cacería, de moda a inicios del siglo XVII. Era de gran longitud, y con falda con mucho vuelo y fruncida. Abierta toda ella por delante. Mangas abiertas y colgantes, algo más largas que los brazos.

Enlace relacionado en este blog:

La ROPA

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.

Indumentaria de Hombre entre 1500-1510.

En el siglo XVI podemos dividir las prendas en:

Interior

Bragas; camisa.

Semiinterior

Jubón; calzas.

De a cuerpo

Sayo, sayón, sayuelo; ropa, ropeta; quizote.

De encima

Ropa, ropón o ropa rozagante; aljuba, marlota; balandrán, 

Sobretodo:

Balandrán; gabán; capa, tabardo, loba, capuz, paletoque; ropa o ropón, capote.

Tocado:

Cofia; tocas: alhareme, almaizar; rollo; capirote, capirote de rollo; bonete, gorra; sombrero.

Calzado:

Zapatos; borceguíes; alcorques; estivales; pantuflos; chinelas...

Complementos:
Ceñidor; pechero, capilla...

Peinado: durante esta primera década se estila la melena larga rozando la espalda (moda de los años 90 del XV), así como el flequillo.

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

H. 1490-1500. Episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte Gargano, Miguel Jiménez, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Sayo de cabalgar ajustado al torso y falda con pliegues (desde mediados del siglo XV hasta finales); mangas con cuchilladas o “golpes” (de moda ya en los años 80).

Sombrero de vedija con copa baja y borla en lo alto.

Capa o manto con capuchón era de gente rural, mientras la gente noble prefiere las capas sin capuchón. En el mundo rural el hombre prefería ir con sayo sobre camisa, aunque hubo quien siguió la moda imperante del momento, como la de llevar sayo sobre jubón e incluso ropa sobre jubón.

Alpargatas: era un calzado tejido con cáñamo o esparto que usaban los moriscos.

Zapato posiblemente con puertas, es decir, con dos piezas sobre el empeine para poder abrirlo o cerrarlo.

2.

H. 1500. Cristo ante pilatos, escuela sevillana, subasta

Loba: prenda talar, sin mangas, cerrada y amplia. Lleva maneras para sacar los brazos.

Gabán: traje holgado, cerrado o abierto, largo hasta los pies, con mangas y capuchón.

El rollo fue más bien un tocado femenino Por estas fechas ya está pasado de moda. Tal como lo vemos en este personaje (así como el que veremos en la imagen número 4) es para darle un toque exótico al personaje. Y el bonete que lleva es un bonete moro o morisco. El mismo que lleva el personaje de la izquierda del todo, aunque más alto, el cual lleva una vuelta levantada sobre la frente.

3. 

H. 1500. La flagelación, Francisco y Rodrigo de Osona, Museo del Prado, Madrid

Ropa de acuerpo: con mangas abiertas para sacar los brazos (las cuales son muy largas) y vuelta en el cuello (moda italiana). Últimos coletazos de esta prenda llevada directamente sobre la camisa o el jubón.

Capirote con manga: A finales del siglo XV el capirote ya no está de moda, su uso es para complementar vestidos de duelo, para ceremonias religiosas o lo llevaban los letrados. En este caso el capirote debe de tener un significado simbólico.
Bonetes: con la vuelta hacia abajo en el caso del sayón y en el caso de Pilatos va levantado por detrás. En el tránsito entre el siglo XV y XVI a los bonetes también se les puede llamar Gorra.  

4.

Francisco y Rodrigo de Osona, La adoración de los Reyes Magos, h. 1500. Museo del Prado, Madrid

Capilla: fue el capuchón independiente que se puso de moda en el siglo XV.

¿?: creo que puede ser una ropa de encima sin mangas.

Sayón: con mangas cortas que a su vez lleva mangas postizas (seguramente para darle un toque exótico): moda flamenca que aparece en la segunda mitad del siglo XV en España. Eran mangas que se llevaban en aquellos trajes que tuvieran las suyas propias más cortas. Este tipo de mangas se hacían con tela blanca o muy clara (de lino), más ligera que las empleadas en el otro traje; solían ser muy amplias; en este caso va decorada con listas, combinando colores, al modo de las camisas moriscas.

Ropa rozagante o balandrán como prenda de encima: con mangas muy anchas y ricamente decoradas y con un perfil de piel en el cuello. 

Paletoque: sin mangas y con cuello de piel. Las personas respetables o de edad avanzada usaban paletoques largos hasta los pies. A partir de 1512 sólo era usado por gente de condición humilde.

¿Aljuba morisca o marlota?: aunque no se ve bien, pienso que es una aljuba morisca o marlota. En el siglo XVI la aljuba es usada por los cristianos para los juegos de cañas, así como la marlota, la cual llegaba hasta los tobillos y tenía mangas perdidas.

Muceta: prenda muy corta que se cerraba por delante.

Bonetes: estos bonetes elevados y terminados en punta (que años antes era propio de judíos) rodeado uno de un rollo y el otro con la copa hacia atrás y con guarnición metálica es el toque exótico que le da el pintor a los personajes para indicar que son extranjeros.

5.

1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello

Balandrán: prenda de carácter sobrio, con mangas más o menos amplias y que empezaron a usar ya desde finales del siglo XV los letrados, doctores y clérigos. 

Loba: prenda talar, sin mangas, cerrada y amplia. Con maneras para sacar los brazos.

6.

1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello

Ropa o ropón como sobretodo: amplia, con mangas, forrada de piel, abierto por delante. llevaba vueltas en el cuello, siguiendo la moda italiana.

Calzas: bigarradas.

La gorra del personaje que está detrás del todo parece estar sobre un bonete.

7.

1500-07. Martirio de San Cucufato,  Ayne Bru

Ropa rozagante: con mangas estrechas y con una abertura para poder sacar los brazos (esta abertura apareció hacia 1440). Sería los últimos coletazos de la prenda llamada ropa como prenda de encima. Lleva además un perfil muy ancho en el borde de la falda (según se estilaba en Francia a principios del siglo XIV).

Pantufos: calzado de piel sin talón y generalmente con suela de corcho.
El bonete alto ya no está de moda a inicios del siglo XVI.

8.

1500-1510. Caballeros arrodillados, Joan Pau Guardiola, Museo de Lérida

Pechero: tela de lienzo o de paño que se ponía en el pecho, para cubrir los vestidos muy escotados.

El borceguí rojo está hendido, es decir, abierto en un lateral. El blanco está labrado.
En el Blog Los caballeros medievales en el arte nos cuentan sobre las armas y las armaduras de los personajes (muy recomendable hacer una visita al blog)

9.

1505-10. Abrazo de San Joaquín a Santa Ana, Fernando Yañez de la Almedina, Retablo Mayor de la Valencia (detalle)

Capote: prenda rústica de dos paños a modo de escapulario que llevaba capuchón.
Gabán: abierto de arriba abajo.

El VAQUERO infantil

Parece ser que el vaquero fue una prenda de origen turco, siendo muy similar al sayo. Aparece en la segunda mitad del siglo XVI y su uso llega hasta finales del XVII.

Era un traje entallado (por tanto ceñido en la cintura), abrochado con alamares y con dos pares de mangas: unas  tubulares, aplastadas, estrechas y muy largas, colgando de los hombros, y las otras eran normales.

El vaquero infantil es usado sobre todo en el ámbito doméstico. Fue una vestidura de falda larga, holgada, que ponían a los niños hasta los siete años. Se abría por detrás. En un principio recibió el nombre de sayo vaquero.

Cuerpo y falda se decoraban con todo tipo de guarniciones.

1579. Alonso Sánchez Coello, Monasterio de las Descalzas Reales (imagen obtenida aquí)

H.1575. infante Carlos Lorenzo, Alonso Sánchez Coello,  Museo de San Diego, california (imagen de Mary Harrsch)

Posiblemente lleve un sayo vaquero (prenda usada por los niños que llevaba mangas colgantes) y que finalmente se le llamó vaquero a secas. 1597-99, San José y el Niño, capilla de San José, Toledo (detalle)

Primera mitad del XVII. La taberna, atribuido a Antonio Puga, Museo de Pontevedra (detalle) (imagen obtenida aquí)

Ver también el vaquero para adultos

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001: 314, 342, 403.
• Bernis, Carmen: «El traje de la duquesa cazadora tal como lo vio don Quijote», en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XLIII (1988).
• Colomer, José Luis y Descalzo, Amalia: Vestir a la Española en las corte europeas (siglos XVI-XVII) Vol. I. CEEH. 2014.
• Puerta Escribano, Ruth de la: La moda civil en la España del siglo XVII: inmovilismo e influencias extranjeras. Ars Longa [núm. 17, 2008

La ROPA, ropón de hombre. Prenda de encima (2)

En la segunda mitad del siglo XV el termino Ropa empezó a hacer referencia a una prenda de encima.

Ya hemos visto en una entrada anterior que se había asignado este término, a inicios de dicho siglo, a una prenda de a cuerpo. Ver aquí)

Iba sobre el sayo y estaba cortada en dos piezas verticales. Quedaba por tanto holgada. Se podía ajustar con cinturón, por lo que la prenda quedaría plegada. 
La longitud era variable pero casi siempre por debajo de la rodilla. Podía ir abierto por delante de arriba abajo, otros menos en los laterales de la falda y otros en ambas partes a la vez. Otros eran completamente cerrados. Las mangas eran abiertas, o si eran cerradas tenían una abertura por donde sacar los brazos. Otras carecía de ellas.

Se podía forrar con piel o con otras telas.

Encima podía ir o no un sobretodo: capa, capuz, tabardo, manto.

Ropa de encima larga, abierta por el pecho, con mangas abullonadas: hinchadas y ahuecadas, recogida en la muñeca. Los hombros van fruncidos. 

Hacia 1442. Libro de Horas de A. Magnánimo, Lleonard Crespí,  (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Ropa con la falda abierta a los lados. Bóveda astrológica, h.1480, carro del Sol, Fernando Gallego, Escuelas Menores, Salamanca (detalle)

1493-1499. Veneración del sepulcro de San Pedro Mártir, Pedro Berruguete, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Hacia los años 90 a la prenda que llegaba hasta tocar el suelo se le llama ropa rozagante o ropón, era llevado por personas mayores, tanto hombres como mujeres (es posible que esta prenda acabara siendo el sobretodo del siglo XVI llamado Ropón) 

Ropa rozagante bajo manto, obsérvese como la ropa está abierta de arriba a abajo (el atuendo de este personaje era el típico del estilo dominante en España). 

H. 1490. Exorcismo de Eudosia, Maestro de los Balbases, San Esteban de los Balbases (detalle) (imagen obtenida de Revista Patrimonio Castilla y León, 40)

 

Ropa rozagante con aberturas laterales en la falda sobre sayo largo sin mangas (se observa el sayo por la abertura vertical de la ropa). 

1490. Exorcismo de Eudosia, Maestro de los Balbases, San Esteban de los Balbases, Burgos (detalle) (imagen obtenida de Revista Patrimonio Castilla y León, 40)

Ropa rozagante  con mangas amplia el personaje de la izquierda. El otro lleva ropa corta y saca el brazo por la abertura superior mostrando las mangas del jubón. 

1499. Historia de los nobles caballeros Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe, Burgos (detalle) (imagen de la obra de Bernis)

Procedente de la moda italiana a la ropa se le pone vueltas a modo de solapas (última década del siglo). Con toda seguridad esta ropa daría lugar al sobretodo de moda en el siglo XVI, ropa o ropón.

Ropa con vueltas. 

H. 1496. Bodas de Canaán, Maestro de los Reyes Católicos, colección Satterwhite, Nueva York (detalle)

Y hubo una ropa talar, vistosa y rica a finales del siglo XV e inicios del XVI, abierta por delante de arriba abajo que se forraba con piel y se usaba para momentos solemnes, recibió el nombre de balandrán (esta voz acabó cambiando de sentido en el siglo XVI haciendo referencia a un sobretodo muy sobrio). Encima se podía poner un manto, capuz.  

Enlaces relacionados en este blog:

La ROPA de hombre (1)
La ROPA de mujer (y 3)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.