El PELLOTE, PELLÓN, pelote

Prenda española de moda en el siglo XIII. Iba sobre la saya o brial. Era igual o más larga que dichas prendas.

En Aragón parece ser que también recibió el nombre sobreveste (surcote) o sobrecota.

En el siglo XIV su uso fue escaso, aunque se sabe que perduró hasta inicios del siglo XV.

Según Herrero Carretero y Herrero Sanz, es posible que tuviera un origen árabe. Según Descalzo, los pellotes al principio llevaron mangas. 

El pellote era una prenda sin mangas y con grandes escotaduras a los laterales (dejando ver completamente la prenda de debajo). El escote era hendido o redondo.

Llegó incluso a quedar el delantero y la espalda reducidos a una tira, siendo el más usado por las mujeres.

La falda aumentó su vuelo a medida que se estrechaba la pieza delantera y la trasera. De Francia viene el pellote con la abertura para sacar los brazos estrecho y redondo y con el escote muy amplio y redondo. 

Podía ir hendida por delante y estar decorada con cortes a modo de tiras llamadas farpas.

Se solían forrar con piel de conejo.  

Pellote de tafetán de Enrique I , con listas horizontales de oro y plata y tiras verticales de cuero dorado, así como las farpas y la tira que ribetea el escote y las aberturas de las mangas. 1203-1217. Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.

Pellote de Fernando de la Cerda. 1252-1275

1244. Pellote de Leonor de Castilla, reina de Aragón,  Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.

Pellote sobre saya encordada. H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, fol. 118R, Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Dama con atuendo genuinamente español: pellote, brial encordado y sin mangas y camisa margomada. 1283-87. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Pellote al estilo francés, hendida la falda, forrado de tela naranja. Debajo lleva saya azul encordada en el lado izquierdo. Encima lleva manto del mismo color que el pellote y forrado con piel, fol. 064R, Cantigas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid , (detalle). 

En siglo XIV la «falda» se lleva arrastrando por los suelo (una moda del momento que tendió a alargar determinadas prendas). En este siglo se puso de moda el pellote francés.

Pellote con emblemas heráldicos y ribetes. Debajo lleva saya. H. 1300. José de Arimatea, anónimo,  Fundación Godia, Barcelona (detalle)

Mujer con pellote sobre brial. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (detalle)

Pellote de brocado sobre gonela encordada a los dos lados. 1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona (detalle)

Pellote al estilo francés. 1360-80. El festín de Herodes, Iglesia de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

A finales del siglo XV y principios del XVI, sí que aparecen personajes femeninos con una prenda similar al pellote cuyo nombre se desconoce.

1474-77. Santa Engracia, Bartolomé Bermejo, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum , Boston, EEUU (detalle)

Finales del XV-principios del XVI. Maestro de Paredes de Navas, retablo de la misa de s. Gregorio, Museo de Santa Cruz, Toledo (detalle)

Sobre saya francesa. H. 1510. Santa Catalina, retablo, Museo de Bellas Artes de Sevilla, (detalle) (imagen del libro de Bernis)

Bibliografía:

• Albarracín Navarro, Joaquina: Una carta morisca de dote de arras. Granada (1540) y Juan Martínez Ruiz.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Herrero Carretero, Concha: Museo de telas medievales. Monasterio de Santa María la Real de Huelgas. Patrimonio Nacional. Madrid, 1988.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000.  
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

El CALZÓN

Este término fue usado a mediados del siglo XVII en adelante para hacer referencia a una prenda masculina que cubría desde la cintura hasta las rodillas a modo de pantalón, pero ya estaba documentado en la segunda mitad del siglo XV.

Hay autores que consideran que proviene de una prenda visigótica que fue incorporada a la vestimenta hispanorromana. Los había largos y otros cortos hasta la rodilla.

En algunas miniaturas del siglo XI podemos ver reyes y caballeros llevando un tipo de calzón bombacho recogido en los tobillos (se piensa que se originó de la femoralia romana que a su vez era de origen bizantino).

Caballero. 1047. Beato de Fernando I, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle)

Calzones cortos. Recolecta y vendimia. 1104. Beato de Liébana, Valcavado, Biblioteca de la Universidad de Valladolid (detalle)

Imágenes de calzones desde el siglo XIII hasta el XV no he encontrado. Seguramente serían de hechura sencilla y sólo los llevarían pastores, labradores, marineros, etc. Se hacían de paño, de grana, de cuero, de estameña o de lienzo.

Durante el siglo XVI se puede encontrar imágenes de personajes con un tipo de calzón llamado zaragüelles. A finales de este siglo tanto esta prenda como los greguescos acabaron llamándose calzón (aunque a finales del siglo XVII a los calzones de los villanos se les llamó  greguescos a pesar de que nada tenía que ver con los gregüescos de los cortesanos de finales del XVI y principios del XVII, es decir, a la prenda muy abombada, aunque sí tienen un aire.

Zaragüelles. 1529. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Calzón corto sobre otro de lienzo blanco, esto será habitual entre los villanos quedando incluido en el traje popular hasta el siglo XIX. Realmente serían los zaragüelles. También podemos ver que el calzón se atacaba con agujetas. Primera mitad del XVI, escuela toledana, subastas (detalle)

En estos años del siglo XVI a los zaragüelles se le podía llamar calzón. H. 1575. La flagelación, Juan Vicente Macip (Juan de Juanes), mercado del arte, Madrid (detalle)

Calzón corto. Finales del XVI. Tapices «Guerras del archiduque Alberto de Austria», Palacio Real de Madrid (detalles) (Imagen obtenida aquí)

Siglo XVII:

Calzón o zaragüelles de villanos:

El personaje de arriba los lleva largos y el que recoge la piedra cortos. Primera mitad del XVII. San Estéfano, Pedro Orrente (detalle) 

Calzones o zaragüelles. Primera mitad del XVII. Repudio de Agar por Abraham, Pedro Orrente, mercado del arte (detalle)

El personaje de la izquierda llevaría unos greguescos de villano. Los otros dos llevan calzones o zaragüelles. 1655. José vendido por sus hermanos, Antonio del Castillo y Saavedra, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Calzón o gregüescos de gente común o de labradores ricos, imitando a los greguescos de los cortesanos:

1615. José Sánchez, Catedral Vieja de Salamanca (detalle)

 Calzónes o greguescos al estilo cortesano. El vendedor además lleva debajo un calzón de lienzo. 1618-20. Anónimo madrileño, Plaza mayor, Museo municipal de Madrid (detalle) (Wikipedia)

Calzón de soldado:

Calzón estrecho. 1627. Expulsión de los moriscos, Vicente Carducho, Museo del Prado (detalle) (Wikipedia)

A inicios de siglo sólo los criados, lacayos y niños llevaron los calzones más o menos estrechos y atados a las rodillas  (como los que llevaban los soldados) haciendo conjunto con las "medias calzas", las cuales se sujetaban con ligas. Mientras, el cortesano todavía no renuncia a las calzas o muslos o a los greguescos. Finalmente se acomodó a su uso. Podía ir forrado y en algunos casos tener relleno para que quedaran algo abultados. Hacía 1640 se ciñe muchísimo a los muslos (algunos moralistas ponen el grito en el cielo). Y, como ya dijimos, será a finales del siglo XVII cuando se use la palabra calzón para referirse a cualquier prenda con forma de pantalón. 

Calzón de caballero o cortesano, confeccionado con telas ricas (podía ir adornado con pasamanos, pespuntes, picados...):

H. 1650-55. Retrato de caballero de Calatrava, Bartolomé Esteban Murillo, Museo Metropolitano de Nueva York (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Enlaces relacionados en este blog:
Los Greguescos
Los Zaragüelles
La Valona francesa

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: B. Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,197.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: El traje masculino español en la época de los Austria. Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII). Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, mayo, 2014.
  
  

La VALONA francesa, valones

A esta prenda se le llamó en España balones, valones o calzones sin más:

El término aparece en la segunda mitad del XVI.

Era un tipo de calzones al uso de los "valones", es decir, de los habitantes de Valonia. 

Covarrubias, en su diccionario de 1611, define a la valona como: "Un cierto género de zaragüelles o gregüescos, al uso de los valones, gente alemana del Ducado de Borgoña, balonotes. Y porque estos mesmos traen unos cuellos de camisas, extendidos y caídos sobre los hombros: llamaron en España balonas las que han empezado a usar de este modo." 

Eran de contornos rectos desde la cintura hasta más abajo de las rodillas. Sin embargo en España se modificaron, siendo anchos, con el borde inferior recogido en las rodillas hacia dentro, donde se ataba con un lazo; esto le dio un aspecto curvilíneo, dando una sensación más abombada (sería una especie de pantalón bombacho). Podían ser muy vueludos o no.

Acabó por llamarse calzón, pese a que la forma de ambas prendas, era bien distinta (también los greguescos fueron sinónimo de calzón). 

Hasta la primera mitad del siglo XVII todavía se puede ver en los inventarios el término balones.

1564 -1586. Frescos del Palacio de don Álvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real, España (detalle) 

Valona acuchillada mostrando el forro. Juan de la Corte, La expedición a Túnez, embajada de España, Londres (detalle) (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote)

Enlaces relacionados en este blog:

Los Greguescos

Los Zaragüelles

Los Calzones

Bibliografía: 

• Baras, Alfredo: Sobre los quijotes de don Quijote. Bulletin of the Cervantes Society of America, 25.1 (2005 [2006]).
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Morala Rodríguez, José Ramón: Léxico con denominaciones de origen en inventarios del Siglo de Oro. Universidad de León.

Los TUBRUCOS:

Introducido por los bárbaros durante los siglos VI al IX fue una tela que se colocaba a modo pantalón. La tela quedaba en la mayoría de los casos muy plegada.

San Isidoro de Sevilla es el primero en citar esta prenda en su obra Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti, pero haciendo referencia a unos botines que llevaban los jinetes. "Tubrucos vocatos quod tibias bracasque tegant".

Los tubrucos pueden verse en los relieves romanos como parte del atuendo bárbaro.

A mediados del siglo XI es usado por gente de categoría, pero un poco más tarde quedará par uso de campesinos y pastores, se supone que hasta fines de la Edad Media (aunque no he visto referencias en la bibliografía que dispongo).

Eran de lana o de lino. Podía ir una sobre otra siendo la de debajo de lienzo.

975. Huida a Egipto, Beato de Gerona, Catedral de Gerona (detalle)

2ª mitad XII. Santo Tomás Beckett mártir, Iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida en Románico catalán)

Soldado. XII. Iglesia de Santo Domingo, Soria (detalle)

Juglares. La curiosidad de esta imagen está en el vuelo acampanado de los bajos de los tubrucos. Mediados del XII. Iglesia de San Juan de Bohí, (La Vall de Boí, Alta Ribagorça),  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Descalzo, Amalia: Apuntes de moda desde la Prehistoria hasta época moderna.
• Leguina, Enrique de: Glosario de voces de Armería, Barón de la Vega de Hoz. Edit. Juan Pérez de Guzmán y Gallo, 1912.
• Rios, José Amador de los: El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar: ensayo histórico-crítico, 1861. 

Los ZARAGÜELLES, zaragüel, greguescos, calzón:

Documentando en el año 1479, en el inventario que se hizo de las pertenencias de la duquesa de Alburqueque (doy las gracias a Celia Álvarez por pasarme el dato). 

Fue una prenda interior de lienzo morisca del siglo X llamada sarawill, saravilat.

Eran sencillos, se confeccionaban con una sola pieza de tela por lo que solían quedar plegados horizontalmente, de anchura variable y largos hasta los tobillos (pudiendo estar libres o sujetos a los tobillos) o cortos hasta las rodillas (siendo angosto por abajo). SE ataba a la cintura con un cordón. Serían los calzones de la gente humilde como labradores, pescadores, pastores... también llamados greguescos.

Eran de lienzo blanco: buriel, lino, estameña, estopa, lana...

Cordón de colores. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, fol. 0018R,  Biblioteca del Monasterio de San Lorenzode El Escorial, Madrid (detalle)

Posibles zaragüelles. H. 1491-1493, Liberación de Galcerán de Pinos, Retablo de San Esteban (Granollers), Pau Vergós Museo Nacional de Arte de Cataluña (detalle).

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Zaragüelles moriscos anchos por abajo. Cautivos cristianos, XVI, entrada de Reyes Católicos en Granada, Felipe Vigarny, banco del retablo mayor de Capilla Real de la Catedral de Granada (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zaragüelles moriscos estrechos. 2ª mitad XVI. Civitatis Orbis Terrarum, Historische, Franz Hogenberg, editado por Georg Braun,  Museum de Frankfurt (detalle)

XVII. San Isidro Labrador, Francisco Ribalta, Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Las moras del siglo XVI llevaron zaragüelles muy anchos que llegaban hasta las rodillas. Podían llevar tiras. 

1529. Morisca de Granada, Christoph Weiditz, Das Trachtenbuch, Museo Nacional de Nuremberg, Berlin, Leipzig (detalle)

Se sabe que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI la mujer usó los zaragüelles o calzón como ropa interior durante el invierno. Aparecen en inventarios.
Al parecer, Juana la Loca tuvo unos zaragüelles forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas. 
Eran cortos y hacían conjunto con las medias calzas. También se confeccionaban en seda, terciopelo... 

Hay imágenes de mujeres venecianas que llevan calzón interior al estilo de los gregüescos cortesanos. 

1591, veneciana, Pietro Bertelli, Diversarum Nationum Habitus (detalle)

1590, Veneciana, Anónimo, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Enlaces relacionados en este blog:

Los Greguescos

La Valona francesa

Los Calzones

Bibliografía:

• Barrera Maturana, José Ignacio: Representación de una mujer morisca en un graffiti del Albayzín (Granada)
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ferrer Valls, Teresa: Vestuario teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro. Universitat de València.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (UNED-Jaén)

El CUERPO, corpiño

Prenda del siglo XVI y XVII.

Prenda propia de villanas, mujeres comunes y servidumbre. 

Las mujeres nobles y las burguesas también usaron cuerpos pero, en general, sólo para estar por casa.

Juan I de Castilla con cuerpo de color negro. 1505. Traslado del cuerpo de Felipe el Hermoso, anónimo, Museo Reales de Bellas Art4es, Bruselas, Bélgica (detalle) (imagen obtenida aquí)

El cuanto al corpiño o corpecico hacía referencia a la prenda llamada cuerpo que llevaba las mujeres comunes. Mientras que este mismo término era usado para una prenda interior entre las cortesanas para dar a los torsos una superficie lisa.

Cuerpo bajo de las mujeres cortesanas:

Prenda sin mangas (y por lo tanto la zona del hombro quedaba como un tirante más o menos ancho), que no pasaba de la cintura (es decir, sin faldilla), terminada en pico por delante (imitando a los jubones) y con un gran escote apaisado, de ahí el nombre de cuerpo bajo. Se abrochaba por detrás, pero por delante se colocaban botones y lazos como si se abrochara por delante. Podía ir cuchillada. Tenía ceñidero, es decir, un cordón o una cinta de seda, algodón, hilo u otra materia que ajustaba la prenda a la cintura.

Conjuntaba con la vasquiña.

Se confeccionaba con telas ricas: seda, tafetán, raso, damasco, terciopelo... Al enseñar la camisa esta es también de gran riqueza; las mangas se ahuecaban atándose con lazos y se adornaban con encajes.

Cuerpo en las mujeres comunes: 
era similar al de las cortesanas, pero por delante podía llevar cordones, quedando medio abierto.

Podía ser de tres formas:

1. No pasaba de la cintura.

Cuerpo y vasquiña haciendo juego. Es un cuerpo de lujo. Siglo XVII. Magdalena penitente, escuela española, mercado del arte (detalle)

2. Con pequeña halda o faldilla que cubre las caderas.

Jael y Sisara, atribuido a Antonio de Pereda,  Galería Nacional de Dublín, Irlanda (detalle) (imagen obtenida aquí) 

3. Terminado en pico por delante (imitando al cuerpo bajo estilo jubón de las cortesanas).

Curación milagrosa de una endemoniada. Inicios del XVII, Pintura mural del Monasterio de Guadalupe, Cáceres (detalle)

Primer tercio del siglo XVII. La Calderona, Museo de las Descalzas Reales, Madrid (detalle)

Conjuntaba con la saya.

Los cuerpos o corpiños de mujeres comunes y de villanas podían llevar mangas unidas a ellos por varios puntos, o se atacaban con agujetas, luego eran mangas postizas, a veces hechas con otra tela. 

Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, Juan Sánchez Cotán, 1590. Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cuerpo bajo y vasquiña. Ambas prendas con ribetes. Hacia 1610. Un caballero de Santiago y su esposa, atribuido a Luis Tristán, Franckfort, Kentucky University (detalle) (imagen obtenida aquí) 

Es posible que los cuerpos con mangas también recibieran el nombre de sayuelo.

Un corpiño interesante es este cuyas mangas están cosidas totalmente al hombro y además están abiertas longitudinalmente. H. 1662-65. Nacimiento de San Francisco, Juan de Alfaro y Gámez, Museo de Bellas Artes de Córdoba (detalle)

Una curiosidad: en 1639 se prohíbe jubones y cuerpos escotados salvo los de las prostitutas. Como solía suceder, no se hizo ningún caso.
 

 

Jubón de escote bajo y vasquiña. 1613. Embarque de los moriscos en el Grau de Valencia, Pere Oromig, Fundación Bancaja, Valencia (imagen del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote, 2001)

Entrada relacionada:
El jubón femenino.

Más imágenes en FACEBOOK

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Lasmarías Ponz, Israel: El traje popular en el siglo XVII (PDF)
• Lasmarías Ponz, Israel: Labradores a la moda, labradores al uso: el lenguaje del traje en Aragón en la Edad Moderna. Universidad de Zaragoza. (PDF)
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.