El término sayuelo, así como el de gonete, está documentado a finales del siglo XV. Ambas prendas aparecen en inventarios de una misma persona, por lo que serían prendas distintas, pero que por ahora no sabemos en qué se diferenciaban.
Fueron usadas por todas las clases sociales. Se llevaban haciendo juego con la basquiña.
El gonete era una prenda corta que cubría la cadera; en el siglo XVI se alarga sobrepasándola. El cuerpo era ajustado. Podía llevar mangas largas o cortas o mangas de quita y pon.
El sayuelo era también una prenda corta pero que llegaba hasta las caderas. Con o sin mangas.
Es posible, por tanto, que la diferencia estuviera en lo ajustado que iría al torso.
El sayuelo era también una prenda corta pero que llegaba hasta las caderas. Con o sin mangas.
Es posible, por tanto, que la diferencia estuviera en lo ajustado que iría al torso.
Se confeccionaban con todo tipo de telas y se podían forrar con otra tela, con
piel y guarnecer con ribetes o con perfiles de piel.
Pasado el primer tercio del XVI el
sayuelo (el vocablo gonete desaparece) es sólo usado por las clases
populares, servidumbre y villanas.
La longitud de la prenda es variable. Podía cerrarse por delante con
cordones o con cintas. Se lleva sin mangas, aunque de tenerlas la mayoría eran de la de
quita y pon. Entre
las villanas ricas el sayuelo se hacía de diversas telas y se adornaba con
picados, cuchilladas y ribetes.
El sayuelo podía llevarse suelto o recogido
en la cintura con algún tipo de ceñidor. Se conjuntaba con la saya y el manteo (falda).
Encima se llevaba la mantellina o
el rebociño.
Otra prenda similar, y como prenda de a cuerpo, en este siglo fue el cuerpo/corpiño, muy corto y ajustado, que también usaban
las mujeres de la clase alta.
El sayuelo podía ir encima del gonete. Y durante el siglo XVI debajo del cuerpo.
Gonete de manga corta, acuchillada; dejando ver o las mangas de la camisa, aunque también pueden ser mangas postizas. 1489-95. Mujer hilando, Rodrigo Alemán, sillería del Coro de la Catedral de
Toledo (detalle)
Gonete con mangas con bullones dejando ver las mangas de la camisa, que también se ve por el escote
cuadrado; vasquiña con perfiles.
Debajo lleva saya sin mangas. La mujer de la izquierda con saya sin mangas. H.
1490-1500. Nacimiento de la Virgen de Pedro Berruguete, Museo de Santa Eulalia,
Paredes de Nava, Palencia (detalle)
1499-1503. Nacimiento de la Virgen, retablo
de la Colegiata de Santa María de Bolea, Maestro de Bolea, Huesca (detalle) (Imagen obtenida aquí)
1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des
Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional
de Nuremberg, Alemania (detalle) (imagen obtenida aquí)
Sayuelos de villana. Nacimiento de la Virgen, círculo de Juan Sánchez Cotán, mercado del arte (detalle)
San Isidro y el milagro del pozo,
anónimo, ¿principios del XVII?, Museo Municipal de Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)
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Bibliografía:
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
- Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
- González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
- Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
- Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
- Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.
