El PECHERO

 

Aparece a finales del siglo XV.

Pedazo de lienzo o de paño que se ponía en el pecho, bajo el vestido escotado; cubría el jubón y la camisa.

Los hubo de baqueta forrado en cordobán y relleno de borra o cerdas, seguramente para proteger el pecho de las agresiones con armas. 

Años 90. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas, Estados Unidos (detalle).

1499. Historia de los nobles caballeros Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe, Burgos, Biblioteca de Cataluña, Barcelona (imagen obtenida del artículo «La edición burgalesa de la Comedia de Calisto y Melibea: ¿manipulación lucrativa de su fecha de impresión?»)

Bibliografía:

• Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.

 

Sexo en el románico. San Pedro de Cervatos

 

Mujer con toca rizada que envuelve completamente el cabello.

Difícil saber a quién representa: a una acróbata, una juglaresa, una prostituta, una barragana, una musulmana... Por estas fechas la mayoría de las mujeres llevaban tocas, a excepción de las doncellas.

Y difícil saber qué funcionalidad tenía. La teoría más aceptada era plasmar una de las tantas tentaciones que asediaban a los monjes. Tentaciones contra las que tenían que luchar.

Segunda mitad del XII-principios del siglo XIII, Colegiata de San Pedro, Cervatos, Cantabria, España (imagen obtenida aquí)

La MUCETA

 

Prenda que se ponía sobre los hombros. Desde finales del siglo XV. Tenía una pequeña capilla. Se llevaba sobre vestidos largos, como abrigo (se forraba con pieles) o para enriquecer el traje.

Había mucetas tan largas que llegaban a cubrir todo el brazo, por lo que se solía poner maneras.

Fue de uso generalizado pero a partir de los años 30 del siglo XVI solo lo usarán los clérigos (más adelante cardenales, obispos), los doctores universitarios y altos cargos académicos.

1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo (Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva, Valencia (detalle)

Hacia 1635. Retrato de un doctor en derecho, Francisco de Zurbarán, museo Isabella Stewart Gardner, Boston, EEUU (detalle)

Beato Cardenal Nicolás Albergati, taller de Francisco Zurbarán

Hacia 1878. Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, Matías Moreno, Museo del Prado, Madrid (España)

Ver mantonina.

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia, 1999.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres, 1975.
• El vestuario académico y su evolución Etiqueta...
• Elena Almeda: El léxico de la indumentaria en el siglo XVIII: análisis comparativo..., 2015.

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia 2

 

Mujer con  toca rizada y saya. 

En el siglo XIII las tocas eran usadas por mujeres casadas, solteras de cierta edad, barraganas y prostitutas.

La mala nodriza.

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

La MARLOTA.

 

La marlota fue prenda de encima masculina de origen morisco (lo incorporan los nazaríes en el siglo XIV para hombres y mujeres) documentada en la segunda mitad del siglo XV. 

Era de corte sencillo, acampanada, muy rica y vistosa, abierta por delante y con mangas anchas.

Los cristianos la usaron para los juegos de caña.

Pilatos con marlota. 

Segunda mita del siglo XV. Cristo ante Pilatos, Reixach, Juan (1431-1482), Museo de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Villagra, Mabel: La indumentaria andalusí, en Historia de Almería, tomo 2, Época Medieval. La huella de al-Andalus, 2023.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres. 1975.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (siglo XVI), 2010.

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