Figura 2. Exorcismo. XV

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA, ed. Almuzara, 2025.

FIGURA 2: Almaizar con orillas y listas, jubón, sayo, calzas enteras.

1450-60. Exorcismo ante la tumba de san Vicente, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España.

El BONETE femenino del siglo XV

En los años 30 del siglo XV aparece en Francia un tocado llamado «hennin», tocado que puso de moda Isabel de Baviera.

Tenía forma de cono truncado. La parte superior llegó a alargarse en pico o a dividirse en dos hasta alcanzar formas extravagantes. 

Se confeccionaba en papel y se forraba con telas de calidad. 

Se solía cubrir con un velo transparente y podía llevar guarniciones (piedras preciosas, joyas, plumas, borlas...).

Desaparece en el siglo XVI.

Ejemplo de típico hennin europeo, además llevaba el adorno curvo sobre la frente de origen flamenco.  Segundo tercio del siglo XV, Rogier van der Weyden, Galería Nacional de Londres (detalle)

En España, poco antes de los años 60, la mujer empezó a usar este tocado, pero aquí recibió el nombre de bonete. 

Tuvo formas muy variadas según el gusto de su propietaria, pero no llegó a las exageraciones que se dieron en otros países. 

En algunos casos hacía conjunto con una toca morisca o un rollo.

Se criticó su uso.

Bonete puntiagudo o cónico, va guarnecido con placas metálicas doradas. Segunda mitad del siglo XV. Santa Rita (detalle) 

Bonete cónico y bonete cilíndrico que parece llevar una vuelta al estilo del bonete masculino. H. 1460-70. Presentación de la Virgen en el templo, Maestro de Budapest, Museo de Bellas Artes de Budapest (detalle) 

Bonete alargado. El alargamiento de los tocados empezó en los años 60 y acabó en los 80. H. 1480. Ester y Asuero, sillería baja del coro, catedral de Sevilla (detalle) (imagen del libro de Carmen Bernis)

Bonete con toca transparente por encima. H. 1485-90. La Virgen y los pretendientes, Pedro Berruguete, Museo Diocesano de Palencia (detalle)

 En la base lleva un rollo. Finales XV. Decapitación de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

Bonetes con rollo y con toca transparente (impla) por encima. Lleva el de la derecha un adorno curvo sobre la frente similar al que lleva los bonetes flamencos. 
H. 1485. La decapitación de San Juan Bautista, Retablo de San Juan Bautista,  Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)

Bonete con dos pequeños cuernos envuelto en una crespina y encima puesta una toca muy transparente. 1491-1500. Retablo de San Esteban, Exorcismo de la princesa Eudoxia, taller Vergós, iglesia de  San Esteve de Granollers, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Ver enlaces relacionados:

Bonete femenino medieval

Bonete de hombre

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia,1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura, 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

Figura 1. Beatriz de Suabia. XIII

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025

FIGURA 1: Pellote, saya, capa de cuerda, tocado alto castellano. 

1290. Beatriz de Suabia, claustro de la Catedral de Burgos, España.

El TOCADO ALTO CASTELLANO

 Tocado alto castellano.

Moda española del siglo XIII. Tocado usado por damas y mujeres comunes.

Tocado con armazón de cartón o lino almidonado. Se rodeaba con un toca lisa o rizada.

En el primer cuarto del siglo XIII se pone de moda en Francia una especie de bonete más o menos alto que se sujetaba con un mentonnière (toca de mayor o menor anchura que se enrollaba a la cabeza enmarcando la cara). 

Ancho en su parte delantera.

Bonete envuelto en una banda rizada. H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Se hizo muy popular en Castilla durante la segunda mitad de esta centuria el tocado alto castellano. Podía ser un simple cuerpo cilíndrico de gran altura o tener una prominencia de forma recta o cónica que se colocaba bien sobre un costado, bien en la zona posterior.

 

Prominencia en la parte posterior, ricamente decorados. En algunos casos las tocas que envuelve el tocado hacen una "floritura".  H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado en forma de trapecio. 

Finales del XIII. Escena de la vida de San Juan, Segundo Maestro de Bierge, Museo Diocesano de Huesca (detalle) (ver imagen aquí)

 

Tocados altos con distintas decoraciones. Las damas la derecha llevan joyeles en la copa. 

H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto con la prominencia en el lateral. La banda que envuelve el tocado es rizada. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto rodeado de banda rizada. Barboquejo también rizado. Tiene una banda oral que tapa la boca (imitando la costumbre musulmana). Es muy interesante ver el tocado también por detrás ya que se observan botones. 

Último tercio del siglo XIII. Sepulcro de Tocado de doña Inés Téllez Gir, iglesia de Santa María la Blanca, Villalcázar de Sirga, Palencia (detalle) (ver imagen aquí; sobre todo por su policromía)

Tocado alto cubierto con banda rizada y sujetos con tres bandas de tela rizada. Duelo por la abadesa del Real Monasterio de Cañas, Doña Urraca López de Haro (†1262). Detalle del sepulcro del 1270 aproximadamente, La Rioja (detalle) (ver aquí)

Tocados de gran altura. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado rodeado por una banda rizada dispuesta en sentido horizontal. Artesonado de la Catedral de Teruel, finales del siglo XIII, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (detalle)

Desaparece drásticamente a principios del XIV. 

Principios del XIV. Matanza de los inocentes, Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Santa María de Riaza, Segovia (imagen obtenida aquí)

Ver enlaces relacionados:
EL BONETE de mujer
Banda rizada

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

Historia de la indumentaria española

Mañana, 25 de marzo de 2025, se publica mi nuevo libro: Historia de la indumentaria española, editorial Almuzara.

Un recorrido sobre prendas singulares, anécdotas y curiosidades que se dieron a lo largo de nuestra historia.

Moda, poder y cultura, la vestimenta como testigo de la historia de España.

Cada prenda cuenta una historia, cada moda esconde una revolución.

Iré subiendo al blog las fotografías que hay en el libro, para una mejor comprensión de las prendas.

La BRAGA externa

 

La braga externa, siglo XV (también llamada calzón), es una prenda que se colocaba por encima de las calzas enteras (a lo Superman). 

Confeccionadas en paño o lino.

A finales del XV solo la usaban pescadores, curtidores, tintoreros, labradores, etc.  

Obrero con Bragas exteriores sobre calzas. Escena de la vida de un Santo, Maestro de Gerona, colección particular (detalle) (imagen obtenida de la obra de Carmen Bernis)

Marinero con ¿braga exterior? Santa Úrsula y las once mil vírgenes, Juan Reixach, 1468, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

¿Bragas externas? adornadas con tiras. Camino del Calvario, Maestro de Sijena o Sixena, hacia 1515-19, Retablo Mayor del Real Monasterio de Santa María de Sigena, Huesca (detalle) (Imágenes obtenidas en Arte-Paisaje, que además es un excelente blog)

Es posible que este tipo de braga diera lugar a las calzas-bragas, prenda que se puso de moda en el siglo XVI.

Enlaces relacionados en este blog:

Las BRAGAS

LAS CALZAS en el hombre de la Alta Edad Media

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Valencia, 1999: 135.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, 2. Los hombres. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962: 11, 64.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo Lorenzo, Amalia: Apuntes de moda desde la Prehistoria hasta época moderna. Indumenta: Revista del Museo del Traje, nº 0, 2007.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Vestiduras ricas: Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional, 2005.

VISTIENDO EL ARTE. Santa Leocadia.

Mujer común con cuerpo con gran escote. 

Camisa de mangas amplias. 

Cabezón alechugado.

1617. Aparición de santa Leocadia a san Ildefonso,  Pedro Orrente, Catedral de Toledo

Las POLAINAS

Polainas o antiparas.

Documentadas desde el siglo XVI.

Covarrubias (1611) define polainas como «medias calzas de labradores sin soleta, que caen encima del zapato sobre e empeine».

Cubrían las piernas hasta las rodillas y se confeccionaban en paño o cuero. 

Propias de labradores y viajeros.

Siglo XVII, san Isidoro bendice el agua, mercado del arte

Finales del siglo XVII, san Isidoro, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España

VISTIENDO EL ARTE. Siglo XII

Dama:

Toca:  tres tocas puesta una encima de la otra. El barboquejo de una  banda, que no es visible, forma una especie de cuello. 

Túnica.

Manto.

Siglo XII. Santa Sabina, basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, Ávila, España

El PECHERO

 

Aparece a finales del siglo XV.

Pedazo de lienzo o de paño que se ponía en el pecho, bajo el vestido escotado; cubría el jubón y la camisa.

Los hubo de baqueta forrado en cordobán y relleno de borra o cerdas, seguramente para proteger el pecho de las agresiones con armas. 

Años 90. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas, Estados Unidos (detalle).

1499. Historia de los nobles caballeros Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe, Burgos, Biblioteca de Cataluña, Barcelona (imagen obtenida del artículo «La edición burgalesa de la Comedia de Calisto y Melibea: ¿manipulación lucrativa de su fecha de impresión?»)

Bibliografía:

• Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.

 

Sexo en el románico. San Pedro de Cervatos

 

Mujer con toca rizada que envuelve completamente el cabello.

Difícil saber a quién representa: a una acróbata, una juglaresa, una prostituta, una barragana, una ¿musulmana?... Por estas fechas la mayoría de las mujeres llevaban tocas, a excepción de las doncellas.

Y difícil saber qué funcionalidad tenía. La teoría más aceptada era plasmar una de las tantas tentaciones que asediaban a los monjes. Tentaciones contra las que tenían que luchar.

Segunda mitad del XII-principios del siglo XIII, Colegiata de San Pedro, Cervatos, Cantabria, España (imagen obtenida aquí)

La MUCETA

 

Prenda que se ponía sobre los hombros. Desde finales del siglo XV. Tenía una pequeña capilla. Se llevaba sobre vestidos largos, como abrigo (se forraba con pieles) o para enriquecer el traje.

Había mucetas tan largas que llegaban a cubrir todo el brazo, por lo que se solía poner maneras.

Fue de uso generalizado pero a partir de los años 30 del siglo XVI solo lo usarán los clérigos (más adelante cardenales, obispos), los doctores universitarios y altos cargos académicos.

1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo (Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva, Valencia (detalle)

Hacia 1635. Retrato de un doctor en derecho, Francisco de Zurbarán, museo Isabella Stewart Gardner, Boston, EEUU (detalle)

Beato Cardenal Nicolás Albergati, taller de Francisco Zurbarán

Hacia 1878. Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, Matías Moreno, Museo del Prado, Madrid (España)

Ver mantonina.

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia, 1999.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres, 1975.
• El vestuario académico y su evolución Etiqueta...
• Elena Almeda: El léxico de la indumentaria en el siglo XVIII: análisis comparativo..., 2015.

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia 2

 

Mujer con  toca rizada y saya. 

En el siglo XIII las tocas eran usadas por mujeres casadas, solteras de cierta edad, barraganas y prostitutas.

La mala nodriza.

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

La MARLOTA.

 

La marlota fue prenda de encima masculina de origen morisco (lo incorporan los nazaríes en el siglo XIV para hombres y mujeres) documentada en la segunda mitad del siglo XV. 

Era de corte sencillo, acampanada, muy rica y vistosa, abierta por delante y con mangas anchas.

Los cristianos la usaron para los juegos de caña.

Pilatos con marlota. 

Segunda mita del siglo XV. Cristo ante Pilatos, Reixach, Juan (1431-1482), Museo de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Villagra, Mabel: La indumentaria andalusí, en Historia de Almería, tomo 2, Época Medieval. La huella de al-Andalus, 2023.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres. 1975.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (siglo XVI), 2010.

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