Resumen 2022

 1. Conferencias:

1.1.

*2-II-2022: Los Tercios españoles: Una visión desde la indumentaria  y la higiene, Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid.

Minuto 1:20:27

1.2.

*17-VI-2022: INDUMENTARIA SINGULAR SIGLOS XIV Y XVI. Evolución histórica.

Yecla, Murcia:

*17-VI-2022: LA MODA MILITAR ESPAÑOLA SIGLOS XVI Y XVII. Yecla, Murcia:

2. Charlas:

2.1.

Con Imagen por la Historia.

Bulos y mitos de la Edad Media y Moderna

2.2.

Con David Nievas en BELLUMARTIS HISTORIA MILITAR:

*Mayo-2022: LA CONQUISTA #-cap XXVII - Sayos y afeites:

Guadamecí. Tapiz.

Guadamecí: Piel de cabrilla adobada que lleva figuras en relieve  (labrado) o pintadas. 

Como tapiz para cubrir paredes en las casas señoriales. 

1497. San Bernardo, Pedro Berruguete, mercado del arte (detalle)

Bibliografía:

• CORDOBÁN Y GUADAMECÍ: TRADICIÓN Y ARTESANÍA DECORATIVA (ambar-muebles.com)
• Guadamecil - Wikipedia, la enciclopedia libre 
• Teresa María Alors: Guadamecíes del Archivo Histórico Provincial de León

El AVANTAL, abantal, delantal

Abantal, avantal, delantal:

Paño de distintos tamaños que se ataba a la cintura para proteger la parte delantera de la falda de la prenda de acuerpo. Se usaba para los oficios mecánicos, las tareas del campo y las faenas caseras.

Será en el siglo XV cuando las mujeres fueron sustituyendo la faldeta que se utilizaba con fines protectores por el avantal.

Se confeccionaba con estopa o tela de poco valor, pero también llegó a ser una prenda de adorno, pudiéndose hacer con seda, lana, algodón o lino. Podía ir guarnecidos con todo tipo de adornos, como randas.

H. 1356, retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle).

H. 1465-80. martirio de San Bartolomé, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

H.1490-1500. Anuncio del ángel a Santa Ana o la visión de S. Ana, Pedro Berruguete, Paredes de Navas, Palencia, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

H. 1638. Nacimiento de la Virgen, Felipe de Ribas, Concepción de San Juan de la Palma, Sevilla, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres (1979).
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.

Calentador de manos. 1483-86

Calentador de manos. 

1483-86. Nacimiento de la Virgen, Gil de Siloé, Capilla de Santa Ana, Catedral de Burgos, España (detalle) (Imagen del libro Tesoros de la Catedral de Burgos. El arte al servicio del culto).

Calentadores de mano:

http://collections.vam.ac.uk/item/O92724/hand-warmer-unknown/

http://www.homethingspast.com/hand-warmers-muff-warmer/

Brasero. 1470.

Brasero de hierro.

Hacia 1470. Nacimiento de San Juan Bautista, Nicolás y Martín Zahortiga, Colegiata de Santa María, Borja, Zaragoza, España (detalle).

Cubiertos del Cardenal Cisneros. Siglo XV

Caprichos para un gabinete de curiosidades.

Imagen obtenida del maravilloso libro "Cisneros arquetipo de virtudes, espejo de prelados, Juan Pedro Sánchez Gamero (coord.), Cabildo Primado Catedral de Toledo, 2017"

Mantilla o rebociño

Mantilla, mantellina o rebociño.

El término mantilla aparece a finales del siglo XV. Fue un manto femenino confeccionado con tela fina y de longitud y forma variables (ver mantilla de dos aletas).

En el siglo XVII el rebociño era muy corto. Se podía colocar sobre la cabeza. Lo llevaran mujeres comunes y villanas.

Mantellina corta echada sobre la cabeza. 1623-25. Fregona española, Tobías Oelhagen von Schollenbach, British Libray, Londres, Reino Unido (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

H. 1660. Rebeca y Eliezer, Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Prado, Madrid, España

H. 1600. Cristo y la samaritana, Juan Sánchez Cotán, Convento de Santo Domingo el Antiguo, Toledo (detalle) Imagen obtenida aquí.

Manto con maneras

Manto con maneras.

Posible manto hispánico con maneras: aberturas para sacar los brazos o solo las manos. El escote y los bordes de la prenda llevan ribetes.

XI. Liber comitis,  Academia de la Historia de Madrid, España (detalle) (Imagen obtenida aquí)

En la primera mitad del siglo XV, las mujeres llevan un manto corto cerrado completamente, con dos aberturas para sacar los brazos, típico de la moda castellana que trascendió a la moda europea.

1429. La reina Urraca consultando a los suyos, crónica de los reyes de Castilla, Biblioteca Nacional de París (detalle) (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis) 

H. 1460. San Vicente Ferrer con donantes. H. 1460. Profesión de fe de San Vicente Ferrer, Pedro, García de Benabarre, Musee Arts Décoratifs, París, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

En los años 50 podía llevar una abertura solo en el lado derecho. 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bandrés Otro, Maribel: El vestido y la Moda, Larousse, Barcelona, 1998.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• González Marrero, M. C.: El vestido, su tipología y su significación social y económica.  El caso de Tenerife tras su incorporación a la corona de Castilla. 

Mantilla de dos aletas

Mantilla de dos aletas/Mantonet

En la primera mitad del siglo XV aparecen en el vestuario femenino mantos cortos o largos de tres paños. Iban abiertos en los costados: un paño ancho cubría la espalda y los otros dos paños, más estrechos, cubrían el pecho.

Fue prenda típica española.

1420-30. Santa Lucía, colección Muntadas, Barcelona, España (detalle) (Imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos)

H. 1430-35. Nacimiento de la Virgen, Philadelphia Museum of Art (detalle) (imagen obtenida aquí)

Finales del siglo XV. Decapitación de San Pablo, Retablo de San Pedro, Maestro de Ávila o Fernando Gallego, Capilla de San Pedro, Catedral de Ávila (detalle)

Isabel la Católica con mantilla de dos aletas. 1488. Rimado de la conquista de Granada de Pedro Marcuello, Museo Conde, Chantilly (detalle)

Mantilla de aletas, propia del siglo XV. Finales del XVI. Boda de hidalgos en Santurce, Francisco Vázquez de Mendieta, Diputación de Guipúzcoa (Imagen del libro de Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bandrés Otro, Maribel: El vestido y la Moda, Larousse, Barcelona, 1998.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• González Marrero, M. C.: El vestido, su tipología y su significación social y económica.  El caso de Tenerife tras su incorporación a la corona de Castilla. 

Cómo combinar tocados femeninos. Siglo XV

En la segunda mitad del siglo XV las mujeres europeas combinan diferentes tocados. Las españolas no son ajenas a esta moda.

Bonete.

Rollo.

Velo.

Santa Elena reunida con los judíos, Miguel Jiménez y Martín Bernat, 1481-1487, Museo de Zaragoza, España (detalle)

Mantonina

Mantos cortos (2)

El término aparece en el siglo XIV. 

Era un manto que cubría más o menos hasta las caderas. Lo llevaron tanto hombres como mujeres, pero acabará siendo un manto femenino típico español. 

En el segundo y tercer decenio se acortó tanto que sólo cubría los hombros (muceta). 

En Castilla tenía un pequeño cuello levantado (cuya altura varió según la moda).

En la corona aragonesa se le daba el nombre de mantonet o mantonete.  

Inicios del XIV. Ermita de San Zoilo, Cáseda, Navarra, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

1396. Retablo del Canciller Ayala, Art Institute, Chicago, EEUU(procedente de la capilla funeraria de los Ayala en Quejana, Álava, España)  (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Mantonet muy corto, abierto por delante, a la moda española.

1414-15. Presentación del paño de la Verónica a Abgar, Luis Borrassá, Museo episcopal de Vich,  Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Mantonet ribeteado con una cortapisa y cerrado con un broche o “bocado de manto”.  H. 1440-50. Vida de San Nicolás, Nacimiento de la Virgen, Instiuto Amatller de Barcelona, España (detalle) (Imagen obtenida del libro de Astor: Indumentaria e imagen)

H. 1450. Decapitación de Santa Catalina, Museo de Bellas Artes de Valencia, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

En el último decenio del siglo XV, este tipo de manto lo usarán solo pajes y donceles.

1478. Sillería del coro de Catedral de Sevilla (detalle) (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: Indumentaria medieval española)

En el siglo XVI y XVII se lleva una capita:

Finales del XVI. Boda de hidalgos en Santurce, Francisco Vázquez de Mendieta, Diputación de Guipúzcoa, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bandrés Otro, Maribel: El vestido y la Moda, Larousse, Barcelona, 1998.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Maltby, Robert: Hispanisms in the language of Isidore of Seville.

 

ARTE EN LIBROS. 1500.

Tapas encuadernadas con piel roja. 

Cortes dorados y cincelados con figuras geométricas.

San Luis de Tolosa y San Atanasio, obispos. Hacia 1500. Maestro de San Ildefonso. Museo Nacional de Escultura de Valladolid, España (detalle)

Conferencias impartidas en Yecla

El pasado 17 de junio impartí dos conferencias en Yecla, Murcia, España.

 

1. Indumentaria singular siglos XIV al XVI.

2. La moda militar en el siglo XVI y XVII:

Morisca con almalafa

Morisca con almalafa. 

Sobre la cabeza la sabanilla y cubriendo las piernas, el trabaq.

Primer cuarto del siglo XVI. Escuela castellana, La Virgen de Cristóbal Colón, Museo Lázaro Galdiano, Madrid, España.

Sin Límites, suspenso en vestuario

 

Otra serie donde el vestuario es inventado, anacrónico, sucio y lleno de polipiel. Ah, y lleno de tachuelas, muchas tachuelas. 

Solo voy a poner dos imágenes de la serie y luego pondré cómo irían vestidos entre 1519 y 1522.

Imagen obtenida aquí donde se puede ver más horrores

Hombres:

En este enlace escribí sobre las prendas que se llevaban en la segunda década del siglo XVI: Indumentaria de hombre entre 1511-1520.

Veamos ahora cómo vestían los marineros:

Camisa.

Bragas.

Zaragüelles o calzón marineros

Calzas enteras.

Jubón.

Ropeta.

Sayuelo.

Bonete.

1501-1525, Desembarco del cuerpo de Santiago Apóstol, Maestro de Astorga, Museo Lázaro Galdiano (detalle)

H. 1526, Retablo de María Magdalena, Pedro Mates,  Catedral de Gerona (detalle)

1468. Juan Reixach, Santa Úrsula y las mil vírgenes, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Mujeres:

Camisa.

Saya.

Gonete.

Basquiña.

Gorguera.

Toca.

Faldeta.

Cofia.

Cofia de tranzado.

Manto.

1514-19. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes,  Museo del Prado, Madrid (detalle)

H. 1515-1520. Nacimiento de la Virgen, parroquía de Santa María de Ejea de los Caballeros, Zaragoza (imagen obtenida de La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI de M.C. Soláns Soteras)

Primer cuarto XVI. La danza de Salomé, Maestro Alejo, Galería Bernat, Barcelona (detalle)

1499-1503. Nacimiento de la Virgen, retablo de la Colegiata de Santa María de Bolea, Maestro de Bolea, Huesca (detalle)

La visitación, Maestro de Roda, h. 1515, Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz (detalle)

Aristóteles, Platón y la diosa griega de la Sabiduría

 

Tabla policromada. Representa a Sophia, diosa griega de la Sabiduría, amamantando a Aristóteles y Platón. Finales del siglo XIII o principios del XIV.

El personaje de la derecha lleva un bonete redondo y aplastado en la copa, con vuelta y con cortes.

Exposición Alfonso X: El legado de un rey precursor, Toledo, España.

EL CAPIROTE DE NAZARENO: aproximación a su origen

Acabada la Semana Santa tenemos el recuerdo de las imágenes de tantas procesiones en las que, acompañando a los diferentes pasos, destacaban las alargadas figuras de los capirotes de los nazarenos.
Su origen es incierto, aunque es recurrente ver en los medios de comunicación alusiones a su procedencia inquisitorial. No hay ninguna constancia de ello. En esta entrada vamos a aportar algunos datos o fuentes que puedan ayudar a establecer el posible germen de este peculiar tocado.

Sebastián de Covarrubias, en su obra Tesoro de la Lengua Castellana o española, 1611, nos da una pista sobre el origen del capirote que llevan hoy en día los nazarenos en Semana Santa: 

Capirote: cobertura de la cabeça, y ay muchas diferencias dellos: vnos fon capirotes de Doctores, q fe los ponen en los actos publicos con las borlas en los bonetes. Otros, capirotes de colegiales que algunos los traen en lugar de becas. Otros fe traen por luto có lobas. […] Chapiron, lo mefmo que capiron, antigua cobertura de cabeça.

Coroça: el rocadero he hecho en punta, que por infamia y nota ponen a los reos de diverfos delitos. El Santo Oficio faca con coroças a los que han de fer relaxados. […] Los demás jueces a los cornudos, las alcaguetas, y a otros delinquentes. […] A eftos miferables les ponen las corazas para que fea mejor viftos, y fe diftingan de los demas. […] Significa el capillo de la capa, o gavan, que fe remata en puta. El capirote del diciplinante quando le lleva levantado, por otro nombre cucurucho, quasi cucullucho: y de allí fe dixo cogulla la capilla del fray Carruxo, y Capuchino, y los demas q la traen en punta; aunque también fe toma por las demas redodas.

Es decir, que dentro de la definición de coroza distingue entre el capirote (capilla) que llevarían las personas que se disciplinaban públicamente en las procesiones, y que se llamaban cucuruchos (palabra que se ha mantenido hasta ahora en alguna zonas de España para referirse al cono de cartón), y el rocadero que llevan los condenados de la Inquisición y de la justicia civil, como escarnio, que eran piramidales pero terminados en punta. 
Lo que no nos cuenta es con qué materiales se hacían las corozas de los reos y cómo eran de altos. En algunos escritos de época se dice que la coroza para los reos era de papel o de papel de estraza engrudado. En estos conos de papel se pintaba o se escribía (insignia) el delito cometido o cuál era la condena. Mientras que los capirotes (prenda que veremos un poco más abajo) eran de tela.

Anónimo, Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batueca (1568-1616): ...e le pongan una coroça en la cabeza, de papel, escrito en ella como sele da dicha pena porque renego de Dios...

Es interesante lo que escribe Fernando de Rojas, en La Celestina (1502) sobre el tocado que se le pone a una alcahueta:

 
Hijo, digo que sin aquella prendieron cuatro veces a tu madre que Dios haya; y aun la una la levantaron que era bruja porque la hallaron de noche con unas candelillas cogiendo tierra de una encrucijada la tuvieron medio día en una escalera en la plaza puesta, y uno como rocadero pintado en la cabeza...

Desde el siglo XV se solía poner a estas mujeres, para burlarse de ellas, rocaderos.

Rocadero:

(Imagen obtenida aquí)

Ya Pedro de Covarrubias, en su cuadro «Auto de fe» (1495) nos muestra a penitenciados donde la coroza es roma:

Christoph Weiditz dibujó a dos mujeres con coroza (lo que no sabemos es si vio alguna en su viaje por España o utilizó como fuente algún escrito o pintura):

 H. 1530-40. Christoph Weiditz,  Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Por ahora no he encontrado en qué momento se incluye el cono cilíndrico de cartón en los capirotes de nazarenos. En 1578, los hermanos de Sevilla debían ir …descalzos con sus túnicas de capirotes romos de angeo crudo... Y los hermanos de las cofradías penitenciales en Córdoba en 1579 llevan capirotes en los desfiles procesionales. 

En cuanto a las procesiones una breve historia (pocas son las imágenes que he encontrado sobre procesiones medievales): 
Las procesiones surgen en la Baja Edad Media, organizadas por las cofradías, llevando solo una cruz y alguna reliquia como símbolos de la Pasión, así como estandartes.

En la imagen de las Cantigas vemos que algunos de ellos se cubren la cabeza o bien con cofia y o bien con bonete.

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España) (detalle)

A mediados del siglo XIV, en Castilla, algunas cofradías de flagelantes y penitentes empiezan a incluir imágenes sagradas. 

Según la cofradía de la Vera Cruz de Sevilla, los cofrades ya llevaban un tipo de tocado desde 1397 y tenían que cubrirse el rostro con un lienzo blanco. Ese tocado, posiblemente, fuera sería similar al que vemos en la siguiente imagen:

1349. Capirotes bajo sombreros que terminan más o menos en punta. Flagelantes de Hermanos de la Cruz, Doornik, Holanda

Finales del XIV. Santa Lucia protegge la Confraternita dei Disciplinati. Bandinella, Francesco di Neri da Volterra Cassa di Risparmio, Pisa, Italia (imagen obtenida aquí)

Sombreros. 1400. Manuscrito de la Biblioteca de la Abadía, San Galo, Suiza (imagen obtenida aquí)

H. 1395–1400. Santa María Magdalena con un crucifijo, Spinello Aretino, Museo Metropolitano de Nueva York, EEUU (gracias a Noemí Toral por compartir esta imagen en Twitter)

Sombreros y cofias. Siglo XV. Manuscrito alemán. Crónica Mundial. Sibyllenweissagung (imagen obtenida aquí)

Capirotes tapando la cara. Siglo XV. Danza macabra, Closune, Bérgamo, Italia (imagen obtenida aquí)

Breve resumen del tocado llamado capirote (evolución):

El capirote aparece en el siglo XII. Era un tocado que termina en punta, que podía ir cerrado dejando una abertura para sacar la cara o estar abierto por delante del cuello. Lo llevaba todo tipo de personas para protegerse de las inclemencias del tiempo.

H. 1280-1285. Cantigas de Santa María de Alfonso X, Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

En los primeros años del siglo XIV en algunos capirotes el remate en punta se alarga más aún hasta que queda colgado en forma de una pequeña cola que recibe el nombre de manga (capirote con manga o chía).

Juan de Arce de Otárola, Coloquios de Palatino y Pinciano, 1550: …cruz verde, de la hechura de la de Calatrava. Y este hábito tomaron el año de mil y cuatro cientos y once, en tiempo del infante don Fernando, que ganó a Antequera y después fue rey de Aragón, el cual lo alcanzó del Sumo Pontífice, porque hasta allí traían por hábito un capirote con una chía tan ancha como una mano y larga de palmo y medio…

Capirote de manga cuya punta cae sobre un hombro. Retablo de Santa Lucía, Abal, Valencia (detalle) (Imagen obtenida en el libro de Astor)

1340-1350. Adoración de los Reyes Magos, Retablo de Cardona, Arnau Bassa, Museo Nacional de  Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Durante el periodo de los Reyes Católicos el capirote de mangas es un complemento de la loba. Esta era una prenda que se usaba cuando el hombre vestía de forma austera o para el luto. A finales de siglo los capirotes pasan a ser distintivo de letrado o doctores que lo llevaran junto con la garnacha.

Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (1521-1543): Por vida vuestra, señor, no seáis como vuestro vecino y amigo Rodrigo Sarmiento, el cual, enviudando, puso capirote sobre la cabeza, traía loba arrastrando, no comía en manteles, no se servía con plata, no se asentaba en silla, no abría ventana, no se lavó dos meses el rostro y dormió medio año vestido.

Cristóbal de Villalón: El Crótalon de Cristóforo Gnofoso (Hacia 1553-1556): con lobas de luto y capirotes en las cabeças a caballo, cubiertos los caballos de paño negro hasta tierra, que no se veían sino los ojos, los cuales llevaban los estandartes siguientes caídos sobre las espaldas rastrando por tierra:

1559. Procesión fúnebre del emperador Carlos V, según dibujo de Hieronymus Cock, Biblioteca Nacioal de España, Madrid (detalles) (Imagen obtenida aquí)

También los judíos, durante la Baja Edad Media, llevaron tocados terminados más o menos en punta. 

1346. Vida de San Marcos, atribuido a la familia Arnau Bassa, retablo de la Catedral de Santa María de Manresa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

En las pinturas del siglo XV se representaban a determinados personajes, generalmente extranjeros para darles un toque exótico, con tocados (sombreros o bonetes que se hacían de fieltro) puntiagudos o con la copa con forma troncocónica. 

1435. Retablo de San Jorge matando al dragón, Museo de Louvre, París, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1442-45. San Miguel, Sta. Eulalia y Sta. Catalina, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1434-1435. Retablo de los Santos Joanes, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1440. Retablo de la leyenda de San Miguel, Maestro de Arguis, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Segunda mitad del XV. Epifanía, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle) (Imagen obtenida del catalogo del museo)

BIBLIOGRAFÍA:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Antonio Moreno Hurtado: Capirotes, corazas, cucuruchos y capuchones.
• Genaro del Valle: Anales de la inquisición desde que fué instituido aquel tribunal hasta su total extinción en el año 1834. Madrid. 1868.
• Disciplinantes en Europa.
• Cofradía de la Vera Cruz.
• https://de.wikipedia.org/wiki/Flagellanten
• La opinión cofrade.
• El hábito no hace al nazareno.
• Rocadero.
• La buffa