«MERCED HECHA POR LA REINA CATÓLICA A LA PRIMERA CONDESA DE CABRA»

 

«MERCED HECHA POR LA REINA CATÓLICA A LA PRIMERA CONDESA DE CABRA»

Desde 1476 la Condesa de Cabra recibió puntualmente el brial y ropa de encima usados por la Reina Católica el día primero de Pascua de Resurrección por el favor del capitán don Diego Fernández de Córdoba, que evito la perdida de la fortaleza de Sabiote (Jaén) durante la guerra de sucesión:

este fue un famoso hecho, e mucho myrado por todos los que lo vieron e oyeron, y es razón que del... de memoria en loor e honrra vuestra, en ansy como Reyna y señora conviene no solo hazer mercedes a los leales servidores, mas honrar a sus mugeres por los merecimientos de sus maridos, pues las honras que de ellas resçiben redundan en galardón dellos, por ende, por hazer bien y merçed a vos el dicho Conde de Cabra, y a la Condesa vuestra muger, y por que quede de vos loable memoria de tan fazañoso hecho de cavallería, para adelante por esta my carta fago merced a la dicha Condesa vuestra muger, y a todas las Condesas de Cabra que subçesivamente subçediesen en vuestra Casa y Condado, para siempre jamás, que ayan e tengan de my e de las otras Reynas de Castilla que después de my subçedieren en estos Reynos, el brial y la ropa de ençima que yo vistiere y cada una de ellas vistieren el día primero de Pascua de Resurreçión que en cada un año biviere, para siempre jamás...

 

Bibliografía:

Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila; Algo más sobre el sistema premial del Antiguo Régimen: siete privilegios indumentarios por juro de heredad, Emblemata, 17 (2011), pp. 317-364.

El MOFARREX O MOFARRAGE

 El Mofarrex o mofarrage era una túnica de época mozárabe, corta y hendida desde la cintura.

Utilizada para cabalgar.

¿Mofarrex? ceñido con un cinturón que parece una argolla de dos aros. Prenda a dos colores. 975. Epifanía, Obra de Beato de Liébana, archivo capitular beato de San Salvador de Tabara, Catedral de Gerona (detalle)

1090-1109. Beato de Silos, , Biblioteca Británica, Londres (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval.
• Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

La PINTELLA

La Pintella era una túnica mozárabe exterior (posiblemente relacionada con la aljuba, ambas terminología aparecen en el siglo X). Era larga pero más corta que la túnica de acuerpo. Con mangas ajustadas o suelta. 

Confeccionada en lana, lino o seda, podía ir enriquecida con franjas o tiras (posiblemente bordadas) de formas geométricas.

Posible pintella, con la falda abierta. Piernas con tubrucos. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona, España (detalle)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sánchez-Albornoz, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil años, 1976.

La MARLOTA.

 

La marlota fue prenda de encima masculina de origen morisco (lo incorporan los nazaríes en el siglo XIV para hombres y mujeres) documentada en la segunda mitad del siglo XV. 

Era de corte sencillo, acampanada, muy rica y vistosa, abierta por delante y con mangas anchas.

Los cristianos la usaron para los juegos de caña.

Pilatos con marlota. 

Segunda mita del siglo XV. Cristo ante Pilatos, Reixach, Juan (1431-1482), Museo de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Villagra, Mabel: La indumentaria andalusí, en Historia de Almería, tomo 2, Época Medieval. La huella de al-Andalus, 2023.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres: 14. II, Los hombres. 1975.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (siglo XVI), 2010.

El BALANDRÁN

 

BALANDRÁN

Documentado en el siglo XIII.

Era traje de encima largo y holgado, de corte sencillo y sobrio, con mangas más o menos amplias y abierto de arriba abajo pero que se llevaba cerrado. Se llevaba con un cinturón. Su aspectos varió según la moda y pese a su sobriedad se podía hacer con telas lujosas y forrarse con ricas pieles.

Las mujeres llevaron balandranes hasta los años setenta del siglo XV.

En los siglos XVI y XVII hizo referencia a un traje que usaban los letrados, doctores y clérigos. Perduró entre los eclesiásticos hasta el siglo XX, con esclavina. 

1467. Sepulcro de los Velasco, Egas Cueman, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, España (imagen obtenida aquí)

Hacia 1467. sillería del coro, catedral de León, España 

A finales del siglo XVI también fue un sobretodo circular, sin mangas (a veces con maneras) y con mucho vuelo, llegaba hasta media pierna. Tenía unas solapas interiores que se cerraba con alamares, 

Dibujo del libro de Carmen Bernis sobre el Quijote

Bibliografía:

• Bernis, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote, Visor, 2001.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2009.
• Balandrán.
• El léxico de la indumentaria en el «Cancionero de Baena», Boletín de la Real Academia Española, Tomo 67, Cuaderno 241, 1987.

La GALERILLA o GALERA

La galerilla se documenta en la segunda mitad del siglo XVI hasta los años 20 del XVII.

Prenda de encima abierta por delante, sin costura en la cintura, ceñida en el talle e iba rematada con un cuello de algunos dedos de ancho que se llevaba levantado. Quedaba muy ajustado al torso. 

Seguramente esté inspirada en la prenda llamada ropa por su gran parecido.

1618. Francisco Rocha Burguen: Geometria y traça perteneciente al oficio de sastres :donde se contiene el modo y orden de cortar todo genero de vestidos españoles y algunos franceses y turcos... (Imágenes obtenidas en Biblioteca Digital Hispana)

H. 1561-62. Ana de Aragón y Borja, Rolán Moys, colección particular, Pedrola, Zaragoza (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

Segunda mitad del XVI. Ana Vich, Juan Ribalta, Museo de Bellas Artes de Valencia, España (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: El Viso, 2001.
• Puerta, Ruth de la: Usos y costumbres del vestido en la Valencia Moderna. (del siglo XVI al siglo XIX). Tesis doctoral. 1998.

LA GARNACHA

Prenda de encima o sobretodo muy usada en el reino aragonés (gramalla) y valenciano. Surge en el siglo XIII en toda Europa y perdura con su forma original hasta inicios del XIV.

Las garnachas solían ir directamente sobre la saya/gonela pudiendo ser del mismo color o distinto. No admitía ningún otro vestido sobre él.

Era un traje suelto, amplio, cerrado, caracterizado por presentar unas mangas cortas de boca amplia que formaban cuerpo con el resto del vestido. La zona superior podía ir abierta, cerrándose con botones. Podían tener o no capucha.

Fue usado por reyes, nobles y burgueses. 

Se usaba principalmente para viajar, cabalgar y andar por los caminos.

H. 1280-85. Cantiga de Santa María Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo de ElEscorial, Madrid, España (detalle)

En el siglo XIV aparecen garnachas abiertas de arriba abajo, la abertura lateral aumenta de tamaño y el escote o pechera se puede adornar con dos pequeñas lengüetas que se conservaron hasta el siglo XV.

1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

2ª mitad del siglo XIV. San Andrés, circulo Bartomeu de Rubió, Iglesia de Castelló de Farfanya, Lérida, España (detalle)

A principios del siglo XV este modelo de garnacha ya estaba anticuado y queda relegado a ciertas profesiones.

1396 y 1408. Caballeros jugando al ajedrez, Sala de los Reyes época nazarí, Alhambra de Granada, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir del siglo XVI fue un vocablo usado exclusivamente para el sobretodo de hombres. Tenía una vuelta que desde los hombros caía sobre la espalda (capilla de letrado). Desparecen las lengüetas. Será, por lo tanto, una prenda holgada, abierta por delante, larga.

1559. Apparatus pompae funebris Caroli V, Hieronimus Cock (1507-1570) (diseño y editor) y Jean Doetecum y Lucas Doetecum (grabadores) (detalle)

XVII. Estatua funeraria de don Juan Solórzano Pereira, Manuel Correa, Museo Arqueológico de Madrid, España 

La garnacha de mujer era de corte similar a la del hombre pero llegaba hasta el suelo. Perdura hasta el siglo XV.

 

H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Barcelona, España (detalle)

H. 1450 - 1460. Vida de San Blas, Maestro de Riglos, Huesca, Galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: Ajuar de la Infanta María. Departamento de difusión, Museo del Traje, Madrid, 2004.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Solís Perales, María Dolores: Atuendo y comportamiento social en las serranas y serranillas», en Moda y sociedad. La indumentaria: estética y poder, ed. María Isabel Montoya Ramírez. Granada: Universidad de Granada, 2002.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

SAYO de mujer

Prenda de encima de la segunda mitad del siglo XV, muy similar a la saya pero más corta. Dejaba asomar un palmo o algo más de la falda de debajo.

Si nos atenemos a la iconografía, y en esto voy a seguir a Bernis, podía ir abierto desde la cintura hasta el ruedo, bien por delante o bien en los laterales,y llevar o no mangas.

Eran muy lujosos: raso, grana, terciopelo, cebtí, brocado... 

     

1456. Santas, Pedro García de Benavarre, Capilla Santa Clara y Santa Catalina, Catedral de Barcelona, España (detalles) (imágenes obtenidas aquí)

 

1480-90. El festín herodes, retablo San Juan Bautista, Domingo Ram y Juan Rius, The Cloisters Metropolitan Museum, Medieval Art and Architecture, Nueva York, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

Pero hacia 1530 a la saya completamente cerrada y con cuello alto se le llamó sayo alto por su parecido a los sayos masculinos que también llevaban un cuello alto y cerrado. 

Las mangas eran de quita y pon. Podía llevar brahones. Podía llevar mangas muy estrechas colgantes (mangas de casaca).

 

H. 1530. Isabel de Portugal, William Scrots, Museo Nacional de Polonia (detalle)

Segunda mitad del siglo XVI. Retrato de dama, seguidor de Antonio Moro, mercado del arte.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• González Marrero, María del Cristo: Un vestido para cada ocasión: La indumentaria de la realeza bajomedieval como instrumento para la afirmación, la imitación y el boato. El ejemplo de Isabel I de Castilla. Cuadernos del CEMyR, 22.
• González Marrero, María del Cristo: La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.