ALPARGATAS (B. Zahortiga)

 ALPARGATAS

1410-1440. Bonanat Zahortiga, retablo de la Esperanza, Catedral de Tudela

El CHAPÍN, curiosidades (2)

Más curiosidades sobre los chapines: 

Durante el siglo XV se consideró, por parte de algunos moralistas, que el derroche económico era desmedido, que provocaba abortos y que envanecía a la mujer. Llegó a simbolizar el engaño: las mujeres aparentaban lo que no eran. 

Se trató de prohibir el exceso de lujo en su fabricación, ya que no faltó quien pidiera al chapinero que los cercos de metal fueran de plata o que cubriera el calzado con joyas y filigranas de oro; hubo incluso quien mandó pintar en los corchos imágenes de santos. Pero tales prohibiciones no disuadieron a las mujeres que podían darse estos capricho. 

Vida de San Juan Bautista, Bernat Martorell, 1434-35, Museo Diocesano de Tarragona (detalle) 

Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales del XV, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

En el siglo XVI fue de uso obligatorio en la Corte, y hasta se alabó por la elegancia que imprimía a los andares femeninos. 

Constanza de Anaya (sepulcro), principios del siglo XVI, Catedral Vieja de Salamanca, España (detalle)

1520. San Félix predicando, retablo de San Félix de Gerona, Juan de Borgoña,  iglesia de San Félix, Gerona, España (detalle)

Dama catalana. 

1530-40. Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz,  Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

H. 1540. Mujeres españolas, Códice del traje, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle).

Las POLAINAS

Polainas o antiparas.

Documentadas desde el siglo XVI.

Covarrubias (1611) define polainas como «medias calzas de labradores sin soleta, que caen encima del zapato sobre e empeine».

Cubrían las piernas hasta las rodillas y se confeccionaban en paño o cuero. 

Propias de labradores y viajeros.

Siglo XVII, san Isidoro bendice el agua, mercado del arte

Finales del siglo XVII, san Isidoro, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España

La SERVILLA, jervilla

 

Documentado como calzado en la segunda mitad del siglo XV. 

Calzado de piel muy fina y flexible, sería muy similar al borceguí pero sería más fino ya que se podía llevar debajo de este.  

Las mujeres podían llevar la servilla con el chapín.

Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) la define como «un calzado de unas zapatillas de una suela, muy a propósito para las mujeres de servicio porque necesitan andar con desenvoltura».

¿Servillas? 

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Elena Cianca: El campo léxico ‘calzado’ en español. 
• Palabrería.

Criados. Siglo XV

En la Edad Media, los criados que servían a la alta nobleza pertenecían a la pequeña nobleza.

El personaje viste:

Jubón azul.

Ropeta roja de manga corta (antigua jaqueta).

Calzas azules.

Zapatos azules.

Peinado a lo franco-borgoñón (con forma de casquete) y tapa las orejas. 

Escarcela.

 

Último cuarto del siglo XV. Jesús ante Pilatos, retablo de Santo Tomás, escuela aragonesa (atribuido al Maestro de Morata o al taller de Martín de Soria), Museo Colegial de Santa María de Daroca, Zaragoza (España)

Zapato de punta redondeada. Siglo XVI.

Zapato de punta ancha, redondeada y acuchillada, posiblemente de Gran Bretaña, del siglo XVI, Museo Metropolitano de Nueva York, EEUU.

En España este tipo de zapato entra a finales del siglo XV. Se podía sujetar con un tira en el empeine.

1500-20. Vida de Samuel y David, Maestro de la Circuncisión de Schretlen (activo en Sevilla a principios del siglo XVI), mercado del arte (detalle)

Entre 1500-20. Anunciación. Bartolomé de Castro, Museo Lázaro Galdiano, Madrid (detalle) 

Primer cuarto del siglo XVI. San Sebastián con donante (Carlos V a lo divino), mercado del arte (detalle) (imagen obtenida aquí)

Sayón del siglo XVI

Primera mitad del siglo XVI. Preparativos para la crucifixión de Jesús, Alejo Fernández, Museo de Bellas Artes de Valencia, España.

Camisa.

Jubón.

Calzas-bragas.

Zapatos.

Zapato de Sancho IV

 Zapato de Sancho IV. Siglo XIII. Museo de tapices y textiles, Toledo, España.

Cuero fino dorado.

Las SUELAS, solea:

Podemos decir que será la futura sandalia (siglo XVIII). 

Las suelas (solaeae/solea: calzado romano de influencia griega) era simplemente un trozo de cuero, esparto, corcho que se sujetaba al pie con cintas, correas, tirillas que pasaban entre el dedo más grueso y el siguiente, o también podía sujetarse con tiras de piel sobre el empeine (dispuestas de múltiples maneras), afianzando también el talón.

En la Edad Media el término suela hace referencia al cuero que se cosía a otro calzado o a las calzas soladas. Sin embargo, en la iconografía podemos observar este calzado puesto a modo de "sandalia".

907. Beato de Valladolid, biblioteca de Valcavado, Universidad de Valladolid (imagen obtenida aquí)

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio (detalle)

Aunque en la segunda mitad del siglo XV ya aparece el término chinela para asignar un calzado similar, todavía podemos ver en la iconografía del siglo XVI suelas apenas sujetas con un cordel a los pies. 

H. 1530. Tabla de la Vera Cruz. Escuela castellana, Cartuja de Miraflores, Burgos (detalle) 

Para saber cómo era la sandalia medieval ver aquí: Sandalia.

Bibliografía:

• Bernis, Carmen: Indumentaria Medieval Española, CSIC, Madrid. 1956.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en El Quijote.Madrid. El Viso, 2001. (Colección nuevas referencias.
• Descalzo, Amalia: Vestiduras Ricas, el monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones, 2005.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el ..., Volumen 6.              

Las ALPARGATAS

Calzado ligero hecho con cáñamo, esparto, soga de estopa, que cubría los dedos y el talón y se ataba con cordeles.

Aparece documentado a finales del siglo XV. Proviene del árabe hispánico alparḡát.

Covarrubias, 1611, escribe en Tesoros de la lengua: «calzado texido de cordel de que usan mucho los moriscos. Al alpargata hecha de cuerda de esparto llaman esparteña».

1434-35. Retablo de los Santos Juanes, Bernat Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona España (detalle)

15230-40. Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle) (imagen obtenida aquí)

Principios del siglo XVII. San Isidro labrador, Francisco Ribalta, Museo de Bellas artes, Valencia, España (detalle)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Bejarano Rubio, Amparo y Molina Molina, Angel-Luis: Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo XV. Chinchilla de Monte Aragón.
• Cianca Aguilar, Elena: El campo léxico ‘calzado’ en español. Tesis. Universidad Complutense. Facultad de Filología Departamento de Filología española Madrid, 1996.
• Covarrubias, Sebastián de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Falcón Perez, María Isabel: Noticias sobre los oficios de zapateros en las ciudades de Aragón en la Edad Media.
• Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV).
• Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.

Las SANDALIAS

Zapato medieval (siglos XIII-XIV), rico, ancho, con base de corcho o madera y una suela de cuero. La parte que recubre el empeine era de tela, que podía llevar adornos. Se sujetaba al tobillo por medio de un cordón. Las solía llevar la alta jerarquía de la Iglesia.

En el XVI se le relaciona con los pantuflos. Y en el XVII, Covarrubias, 1611, escribe:

“SANDALIO. Un cierto calzado que usavan los antiguos, y es nombre griego σανδαιov. Algunos dizen aver sido calzado de muger. Era una suela de zapato ligada con correas hasta la garganta del pie. Con este calzado pintan a los apóstoles, y parece imitarlos la orden de San Francisco, en forma de alpargates”.

Será en el siglo XIX cuando se defina la sandalia tal y como la conocemos hoy en día: 

"Calzado compuesto de una suela que se asegura con correas hasta la garganta del pié", 1832.

(Imagen obtenida del trabajo de Fresneda González)

(Imagen obtenida del trabajo de Fresneda González)

Ver CHINELAS.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastián de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV). 
• Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.

Los PANTUFLOS

Era un calzado de origen francés que no llevaba talón. La suela podía ser de cuero o de corcho. Se solían forrar con tela.

En general iba junto con el borceguí.

H. 1475. Martirio de S. Lorenzo en la parrilla, Maestro de Budapest, Museo de Burgos (detalle)

1502. Rimado de la conquista de Granada, Pedro Marcuello (detalle)

H. 1540. Portugués. Códice Madrazo-Daza,  Biblioteca Nacional, Madrid (detalle)

En el siglo XVII es considerado calzado anticuado, usándose para estar por casa.

1609. La vida de Ignacio de Loyola, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Bibliografía: 

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

Las BOTAS

El término bota aparece documentado a mediados del siglo XIV.

Era un calzado duro con suelas fuertes y sin ninguna arruga. Se cerraba el borde superior de la caña a la pierna por medio de cordones.

Por lo general llevaba dos suelas. Con el tiempo se les colocó tacón.

El uso de la bota se generalizó a partir del XVI y era llevado por soldados y viajeros.
La bota y el borceguí, ya desde finales del siglo XV, pueden confundirse. La diferencia estaba en la flexibilidad. Algún investigador de vestimenta considera que la bota hacía referencia al borceguí cuya caña llegaba hasta la rodilla.

En inventarios del siglo XVI se habla de botas de campo, botas de monte y botas de camino.

Los botines o medias botas que cubrían el pie y parte de la pierna fueron también usados por las mujeres.

Las botas no se llevaban nunca en la ciudad, salvo que lloviera, entonces se calzaban botas de fieltro, que seguramente serían una especie de botines. Incluso para cabalgar se prefería el borceguí o el zapato.

Podemos decir que las representaciones en la iconografía anterior al siglo XVI son prácticamente nulas.

¿Posible bota? H. 1578. La flagelación de Cristo, Juan de Ancheta, Museo Diocesano de Arte Sacro de Álava, Vitoria (procedente de la iglesia de San Miguel) (detalle) (imagen obtenida aquí)

Las botas enceradas eran muy ceñidas, reforzadas en el pie, con suela dura y se abrochaban a las calzas o calzones por correas para que estuvieran bien estiradas.

1615. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, ©Museo delPrado, Madrid (detalle)

1634. Victoria de Fleurus, Vicente Carducho, ©Museo del Prado, Madrid (detalle)

Hubo otra bota cuyo aspecto era similar al borceguí ya que la zona del tobillo hasta casi la rodilla estaba arrugada: bota borceguí. Llevaba refuerzo en el empeine y suela con tacón.

Principios del siglo XVI. Archiduque Alberto de Austria, Juan Pantoja de la Cruz, Bowes  Museum, Bernard Castle (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir de los años 30 del siglo XVII unos pocos empezaron a llevar botas de estilo francés:

Hacia 1635. Don Tiburcio de Redín y Cruzat, Barón de Bigüezal, atribuido a Fray Juan Andrés Ricci, ©Museo del Prado, Madrid (detalle) 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastian de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.

Indumentaria de Mujer entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Mujer entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior:

Camisa, calzas. Zaragüelles.

Semiinterior:

Faldellín, cos.

De acuerpo:

Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles).

De encima

Hábito, monjil, ropa, sobresaya

Sobretodos:

Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantilla, loba, capuz, tabardo (mujeres nobles)....

Tocados:

Toca (turbante), cofia (crespina), tranzado, rodete, tira de cabeza, sombrero.

Calzado:

Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines...

Complementos: 
Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, mangas postizas, manguitos o manguillas...

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

2.

1514-19. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes,  Museo del Prado, Madrid (detalle) 

3.

1508-19. Natividad, Juan de Flandes,  National Gallery of Art, Washington, (detalle)

Primera imagen de una saya francesa sobre una saya. 

4.

1515-19. Tabla de Sixena o Sijena, maestro de Sijena, Museo de Huesca (imagen obtenida aquí)

5.

H. 1515-1520. Nacimiento de la Virgen, parroquía de Santa María de Ejea de los Caballeros, Zaragoza (imagen obtenida de La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI de M.C. Soláns Soteras) 

6.

1520. Retablo de. San Felix, Museo de Bellas Artes de Gerona (detalle) 

7.

H.1520. Epifanía, Anónimo, escuela hispano-flamenca, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) 

Indumentaria de Hombre entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Hombre entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior

Bragas; camisa.

Semiinterior

Jubón; calzas, almilla

De a cuerpo

Sayo o sayón, sayuelo o ropeta; quizote, calzas-bragas, zaragüelles.

De encima

Aljuba, marlota; balandrán, coleto.

Sobretodo:

Balandrán; gabán; capa, tabardo, loba, capuz, paletoque; ropao ropón, capote.

Tocado:

Cofia; tocas: alhareme, almaizar; rollo; capirote de rollo; bonete, gorra; sombrero.

Calzado:

Zapatos; borceguíes; alcorques; estivales; pantuflos; chinelas...

Complementos:

Ceñidor; pechero, capilla, muceta...

Peinado: se sigue estilando la melena larga rozando la espalda hasta que en 1517 se lleva corta, lacia y recortada en línea recta. 

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1513. Mural de la toma de Orán por el Cardenal Cisneros, Juan de Borgoña, capilla mozárabe, Catedral de Toledo (detalle) (imágenes obtenidas aquí)

2.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Gorra de vuelta entera.

Zapato francés con punta roma.

El uso de la barba todavía no estaba de moda, pero la gente de edad avanzada la usa para mostrar seriedad. 

3.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Escote del sayo amplio: es moda francesa que apenas tuvo seguidores en España. La falda está abierta por delante.

4. 

H. 1515. Carlos V,  Bernaerd van Orley, Museo de Louvbre, París (imagen obtenida aquí) 

5.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

6.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

7.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

8.

1510-20. Martirio de San Sebastián, Juan Ramírez, Museo de Bellas Artes de Granada (imagen obtenida aquí)

Calzas-bragas: con tiras superpuestas en la tela.

9.

1510-20. Juan Ramírez, Martirio de San Sebastián, Museo de BBAA de Granada (imagen obtenida aquí)

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