La CAPA con cuerda

 

Entre finales del siglo XII principios del XIII aparece una capa que se ataba con cuerdas, cordones o cintas. Su origen es alemán, hacia el año 1180.

Estos cordones o cintas permitían anudarla por delante del pecho. 

Perduraron hasta el siglo XIV.

1200-1241. Liber Ceritanae, Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

1363.  Estefanía de Zaera, Instituto Valencia de Don Juan, Madrid 

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Post, Paul: Von mittelalterlicher Schnurmantel, "Zeitschrift für historischeWaffen und Kostumkunde", Berlin, 1933.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000.  
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

Figura 1. Beatriz de Suabia. XIII

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025

FIGURA 1: Pellote, saya, capa de cuerda, tocado alto castellano. 

1290. Beatriz de Suabia, claustro de la Catedral de Burgos, España.

El REDONDEL

 El redondel

Capa muy parecida al manto tradicional hispano mozárabe. 

De corte circular, tenía una abertura para pasar la cabeza. Iba abierto a la derecha, aunque, más raramente, también podía ir abierto a la izquierda o bien en la parte central. En algunos casos podía tener una abertura para sacar el brazo izquierdo. A veces llevaba un cuello redondo de piel llamado trascol que caía sobre los hombros. 

En los textos aparece citado desde el siglo XIV. Una capa con corte parecido perduró desde mediados del siglo XV hasta principios del XVI.

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle)

Posible redondel. H.1330-1350, donante, iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Santa María de Riaza, Segovia, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1420. San Pedro en el trono de Antioquía, Gonzalo Peris Sarria, galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Finales del XV. Los RR Magos, García del Barco, tríptico de la Natividad, Museo Lázaro Galdiano, Madrid, España (detalle)

H. 1503-06. Retablo de S. Pedro, Fray Alonso de Zamora (Maestro de Oña), Museo de Burgos, España 

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV).
• Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.

El MANTO (1)

MANTO

Sobretodo vueludo, sin costuras, sin mangas y envolvente. Podía ser de hechura rectangular o semicircular. También los habrá redondos y fusiformes. E incluso cerrados. Fue prenda muy antigua.

El término capa, sinónimo de manto hasta el siglo XVI, aparece en el siglo X.

Los mantos, desde el siglo VI al siglo IX (época visigoda), son los mismo que se usaban en la época romana. Se colocaban sobre el hombro izquierdo y se enrollaban a la cintura del mismo modo que lo llevaban los antiguos romanos (así lo llevarán después los árabes). También se podían llevar recogidos en el brazo izquierdo.

Tipos de mantos:

1. Clámide (origen griego, usado por los militares romanos): manto masculino de lana, que llevaron los visigodos. Era corto y de corte rectangular; se anudaban los dos extremos sobre el hombro o se sujetaban con una fíbula. No hay rastro de él en el siglo XII, aunque, como veremos, no se desaparecen los mantos cortos.

Biblia de Roda, Monasterio de Ripoll, 1010-1015, Biblioteca Nacional de París, Francia (imagen obtenida aquí).

1060-80, San Millán de la Cogolla, La Rioja, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

 

(continuará)

Bibliografía

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Nogales Basarrate,Trinidad: Moda romana: símbolo de estatus y actividad vital en una sociedad multicultural. Vínculos de Historia, núm. 6 (2017) 40.
• Historia de la moda. : La Antigua Grecia (fashionmisteries.blogspot.com)

La CAPA en el siglo XVI y XVII

Los términos capa y manto se utilizaron indistintamente, hasta inicios del siglo XVI, para denominar a cualquier sobretodo holgado, abierto por delante y sin mangas. Pero en general, si la prenda tenía capuchón o cuello recibía el nombre de capa. 

Capa francesa tenía el cuello muy amplio. La Celestina, edición Valencia, 1514 (detalle)

A finales del siglo XVI este cuello se redujo y la prenda acabó recibiendo el nombre de herreruelo.

Capa con maneras (moda española en los sobretodos del siglo XV), con un cuello vuelto muy ancho de piel (moda internacional). Martirio de San Hermenegildo, anónimo flamenco 1510-20, Museo Bellas Artes de Granada (detalle)

Capa con maneras y con cuello, Salomón, Maestro Becerril, h. 1525, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Capa con cuello y con fajas de seda. Conquista Túnez en 1535, cartones Jan Cornelisz Vermeyen 1549-1554 (detalle) (imagen obtenida National Geographic España)

Ya metidos en el XVI, hacia los años 30, la capa acabará haciendo referencia a una prenda semicircular que llevaba capilla. Sin embargo alrededor de los años cuarenta dicha capilla quedará como un elemento decorativo ya que se confeccionó aplastada y sin posibilidad de meter la cabeza. El borde inferior generalmente era redondeado pero las había terminadas en punta (capilla “puntiaguda” o “judía”).

Capa con capilla abotonada. 

1530-1540. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalles)

El largo de la capa variaba, pero en general el ruedo no debía tocar el suelo cuando la persona se arrodillaba o no tocar el caballo al montar en él.

Se confeccionaba con paño u otro género de lana o con seda. 

Tipos de capas:

Capa de villano: la que llevaba la gente rural llevaba capuchón. A partir del siglo XVII usarán el gabán (prenda con mangas y capuchón). 

Capa de villano en desuso por estas fechas, que en este caso usa un anciano. Escena rural, Antonio del Castillo, mediados del XVII.

Capa de letrado: la que lucían los médicos.

Capa manchega: forma desconocida pero muy apreciada.

Capa aguadera o de agua: para la lluvia, confeccionada con albornoz y fieltro. Con capilla para cubrir la cabeza.

Capa castellana: capa preferida por los españoles, abiertas por delante y con capilla cerrada. Se hacían con telas riquísimas.

Arca relicario de Santa Leocadia, Francisco Merino, 1590-93, Catedral de Toledo (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Capas castellana, el de la izquierda con capilla redonda y el de la derecha con capilla puntiaguda o judía . El arenal de Sevilla, h. 1600, Museo de América, Madrid (detalle)

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gallega: finales del siglo XV. Posiblemente eran capas cortas.

Capa lombarda: desde el siglo XV. Abierta, con largas mangas flotantes, con torzal y abierta también en un costado. Con cuello vuelto y sin capilla.

Ver aquí una posible capa lombarda en el personaje de la derecha de La piedad de Alejo Fernández, 1527, Catedral de Sevilla.

Capa italiana: de forma desconocida.

Capa de camino: usada por los cortesanos para el camino y cuya capilla sí servía para cubrir la cabeza. Además se abrochaba con alamares para permitir el uso de las manos con mayor libertad. Se podía forrar con piel para que fuese más abrigada.

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gascona o vascona: capa de camino. De origen francés. Formaba pliegues sobre los hombros y tenía un gran cuello que vuelto hacia arriba tapaba el rostro. Carecería de capilla. Tejido de piel, pelo largo o de paño.

El duque de Anjou en su viaje a Polonia, grabado de 1570 (detalle)

Capa corta de galán: muy corta y confeccionada con telas ricas. Llevaba capilla que podía ser cerrada o ser abierta pero abotonada.

Capa con capilla abotonada. Christoph Weiditz,  Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, H. 1529, Nuremberg,  Berlin (detalles)

Capa con capilla abierta pero abotonada. La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1515 (detalle)

Auto de fe en Valladolid, grabado de Pieter Corneliszoon, XVII (detalle)

Tenía unos cordones largos para así colocarla terciada, con el hombro derecho fuera de la capa y ésta se sujetaba por debajo del brazo. La capa llegaba a servir como escudo dando una vuelta sobre el brazo. Estampa de Francisco Villamena, 1608

Enlace relacionado en este blog:

EL HERRERUELO

Bibliografía:

  

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

EL HERRERUELO:

Ferreruelo, Ferrehuelo, Ferregüelo, Herreruelo: 

El término aparece en reinado de Felipe II, aunque ya por 1515 se pueden ver en cuadros y grabados capas con cuellos (generalmente llamadas capa francesa). Su uso llega hasta el reinado del Felipe IV.

Era una capa semicircular, que llegaba a la cintura o hasta las rodillas, sin capilla (lo que le diferencia de la capa) y con un cuello estrecho que ribeteaba el borde superior. El herreruelo se puede confundir con el bohemio, pero este último tenía más vuelo y dos delanteros vueltos, su aspecto era más pesado, con más cuerpo.

Algunos herreruelos tenían aberturas delanteras para sacar los brazos.

Se hacían de seda, de tela de albornoz, de paño... y podían ir forrados con felpa, bayeta, seda.

La mujer también usó el herreruelo, pero sólo para el camino, según los patrones de Rocha Burguen. No he encontrado imágenes.  

Carta ejecutoria de hidalguía, 1591 (detalle)

Salida desde Lisboa para Brasil, las Indias orientales y América, de Theodore de Bry, 1592, Service Historique de la Marine, Vincennes, Francia (detalle)

Carta ejecutoria de hidalguía, 1596 (detalle)

Le Gratie d´Amore, Cesare Negri, 1605, Milán (detalle)

La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1615, Embajada de España, Londres

Herreruelo muy retirado de los hombros. Estatua funeraria de Fernando Cortés, h. 1618, Museo Arqueológico de Madrid (detalle)

Fiesta en la plaza Mayor, Juan de la Corte, 1623, Museo Municipal, Madrid (detalle)

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LA CAPA
EL BOHEMIO



Bibliografía: 

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.