FIGURA 11: rollo, gorguera, gonete, basquiña, faldillas

 FIGURA 11

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Mujer con rollo, gorguera, gonete sin mangas, basquiña y faldillas. 

XV-XVI, Santa, anónimo, Catedral de Santa María de Astorga, León

El RODEO, RODETE

 RODEO, RODETE

A inicios del siglo XVI las palabras RODEO y RODETE sustituyen al término rollo. 

Covarrubia (1611) dice del rodete: «adorno que las mujeres usan ponerse en la cabeza, rodeándola, ora sea con sus cabellos propios, ora con los ajenos».

Rodeo con toca de red y con otra toca que la va rodeando de trecho en trecho; joyel en el centro. Parece llevar debajo una cofia transparente con pliegues. Primer cuarto XVI. Virgen con el Niño, Maestro de Santa Sangre, Catedral de Segovia (detalle)

H. 1511. Presentación de la virgen en el templo, Juan de Borgoña, sala capitular de la Catedral de Toledo (detalle)

1507. Pentecostés, Fernando de Yáñez de la Almedina, Catedral de Valencia (detalle)

En la segunda mitad del siglo XVI y a inicios del XVII está de moda entre las mujeres de corte el uso de rodetes hechos de tela y ricamente adornados.

Dama, siglo XVII, subasta

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Covarrubias y Orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia, Madrid, 1995.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

El BONETE femenino del siglo XV

En los años 30 del siglo XV aparece en Francia un tocado llamado «hennin», tocado que puso de moda Isabel de Baviera.

Tenía forma de cono truncado. La parte superior llegó a alargarse en pico o a dividirse en dos hasta alcanzar formas extravagantes. 

Se confeccionaba en papel y se forraba con telas de calidad. 

Se solía cubrir con un velo transparente y podía llevar guarniciones (piedras preciosas, joyas, plumas, borlas...).

Desaparece en el siglo XVI.

Ejemplo de típico hennin europeo, además llevaba el adorno curvo sobre la frente de origen flamenco.  Segundo tercio del siglo XV, Rogier van der Weyden, Galería Nacional de Londres (detalle)

En España, poco antes de los años 60, la mujer empezó a usar este tocado, pero aquí recibió el nombre de bonete. 

Tuvo formas muy variadas según el gusto de su propietaria, pero no llegó a las exageraciones que se dieron en otros países. 

En algunos casos hacía conjunto con una toca morisca o un rollo.

Se criticó su uso.

Bonete puntiagudo o cónico, va guarnecido con placas metálicas doradas. Segunda mitad del siglo XV. Santa Rita (detalle) 

Bonete cónico y bonete cilíndrico que parece llevar una vuelta al estilo del bonete masculino. H. 1460-70. Presentación de la Virgen en el templo, Maestro de Budapest, Museo de Bellas Artes de Budapest (detalle) 

Bonete alargado. El alargamiento de los tocados empezó en los años 60 y acabó en los 80. H. 1480. Ester y Asuero, sillería baja del coro, catedral de Sevilla (detalle) (imagen del libro de Carmen Bernis)

Bonete con toca transparente por encima. H. 1485-90. La Virgen y los pretendientes, Pedro Berruguete, Museo Diocesano de Palencia (detalle)

 En la base lleva un rollo. Finales XV. Decapitación de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

Bonetes con rollo y con toca transparente (impla) por encima. Lleva el de la derecha un adorno curvo sobre la frente similar al que lleva los bonetes flamencos. 
H. 1485. La decapitación de San Juan Bautista, Retablo de San Juan Bautista,  Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)

Bonete con dos pequeños cuernos envuelto en una crespina y encima puesta una toca muy transparente. 1491-1500. Retablo de San Esteban, Exorcismo de la princesa Eudoxia, taller Vergós, iglesia de  San Esteve de Granollers, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Ver enlaces relacionados:

Bonete femenino medieval

Bonete de hombre

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia,1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura, 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

Gitana dando el pecho. 1601.

 

Tocado: rollo con bandas o cintas entrecruzadas. 

¿Corpiño y saya (falda)? 

Manto anudado o sujeto en un hombro, dejando el otro al descubierto. 

1601. Frescos de la vida de San Vicente Ferrer: escena del Compromiso de Caspe, Real Colegio Seminario del Corpus Christi o Iglesia el Patriarca, Valencia, España (detalle) 

Cómo combinar tocados femeninos. Siglo XV

En la segunda mitad del siglo XV las mujeres europeas combinan diferentes tocados. Las españolas no son ajenas a esta moda.

Bonete.

Rollo.

Velo.

Santa Elena reunida con los judíos, Miguel Jiménez y Martín Bernat, 1481-1487, Museo de Zaragoza, España (detalle)

Mujeres asomadas a la ventana, Franci Joan

 

Retablo de San Narciso, Franci Joan (Maestro de San Narciso), finales del siglo XV-principios del XVI, Museo catedralicio de Valencia, España.

La mujer de la izquierda lleva un rollo partido por delante y rodeado por una banda de tela. Saya con escote pronunciado (posiblemente debajo lleve un cos). Mangas a la moda nacional: abiertas para mostrar las de la camisa. Los bordes se cerraban entre sí con cintas o cordeles. También las mangas van acuchilladas.

Mujer de la derecha con saya sin mangas. Las mangas de la camisa son muy amplias (moda española).

El BONETE de hombre (1)

CAPIELLO, BONETE, BIRRETE o GORRO/BARRET

Cada término identifica un bonete con pequeñas diferencias.

La función de éste tocado fue la de adornar la cabeza, por lo tanto sólo los nobles y la gente acomodada los lucirán.

Se hacía de lana, tejiéndolos, luego se abatanaba la tela (fieltro), se teñía y por último se daba forma con un molde, prensándola. En algunas representaciones pictóricas podemos ver el rabito que queda en la parte superior tras tejerse. Los bonetes de lujos se recubrían con tela de seda o con terciopelo. 
Quedaba bien encajado en la cabeza, y de llevar cordeles de sujeción estos eran cortos, lo suficiente para atarlos bajo la barbilla.

A finales del siglo XV aparece el gremio de los boneteros.

En el siglo XII ya existía un tocado pequeño, gallonado, para hombres como para mujeres.

Segunda mitad del XII. Cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, Iglesia San Vicente, Ávila, España

Veamos los distinto tipos de bonetes:

1. CAPIELLO: de origen militar, inspirado en los yelmos cilíndricos o capiello de armar de principios del siglo XIII. Se prolongaba un poco en la parte posterior. Se guarnecía con ricos bordados de seda, metales y piedras preciosas.

Este bonete sólo lo llevaba la gente privilegiada.

(Ojo, los vocablos birrete y bonete para referirse al capiello no son correctos).

Capiello de ceremonia de Fernando de la Cerda (seda, hilos metálicos, aljófares, corales y vidrios); obsérvese que es cilíndrico y no lleva doblez. Anterior a 1275, Museo de Burgos

   

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalles)

2. BONETE propiamente dicho, BIRRETE (forma castellana), BARRET (forma valenciana y catalana)/GORRO, era de base redonda con la copa troncocónica (influencia italiana), cuadrangular o redondeada, alta o baja.

Con el tiempo llegó a incorporar una pequeña vuelta más o menos ancha, que si el tocado estaba forrado por dentro se veía la tela. A su vez podía tener algún corte, los cuales permitían llevar la vuelta hacia arriba sin hacer ningún frunce a la copa.

Lucido por los hombres de clase alta y los criados de estos. Siendo un tocado de adorno, llegó un momento que se llevaba por cualquier motivo, tanto en casa como en la calle.

Podía ir directamente sobre el pelo o sobre la cofia. También formó conjunto con otros tocados como el sombrero o el turbante.
El bonete con aspecto de boina y sin vuelta quedó para uso de clérigos y físicos.

Hacia inicios del XII. Tapiz de la creación, Catedral de Gerona, España (detalle)

Dibujo del bonete de un clérigo. Entre 1285-1300. Iglesia de San Fructuoso de Bierge, Huesca, España (detalle) (para ver la pintura aquí)

Bonete doblado, redondo y aplastado en la copa; con vuelta y con cortes. Obsérvese que la vuelta es de otro color. Sobre cofia. H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle)

En el siglo XIV hay un bonete al que se le llamó barret o gorro en lengua valenciana y catalana y birrete en lengua castellana. Hay autores que consideran que era un gorro de elaboración casera, para llevar por casa. 
A partir del siglo XV quedarían relegados estos dos términos para tocados para dormir. 

(Ojo, algunos autores llamaron birrete, erróneamente, a la gorra alta de lujo del siglo XVI).

Bonete con la copa redondeada. H. 1351-1400. San Juan Bautista, Maestro de Cubells, , colección particular (detalle)

Gorro/barret. 1343. Hecho del Rey don Jaime, Universidad de Barcelona, España (detalle)

Último tercio del XIV-principios del XV. Los reyes magos delante de Herodes, Museo Diocesano Episcopal de Vich, Barcelona, España (detalle)

En el siglo XV los bonetes, así como la mayoría de los tocados, tienen infinidad de formas.

En la segunda mitad, la mujer empieza a llevarlo y no faltó moralista que lo censurara. 

Formas:

Bonetes sencillos, es decir, lisos y sin vueltas, de moda durante todo el siglo.

Bonete sencillo, con el rabito en la parte superior (claro ejemplo de cómo se hacían con aguja los bonetes, como las actuales boinas). Finales XV. San Antonio Abad, maestro San Nicolás, activo en Burgos, subasta (detalle)

Los bonetes doblados pueden ser esos tocados que estaban hechos con doble tela, cada una de distinto color; aunque también es posible haga referencia a la vuelta que bordeaba la base. 

Segunda mitad del XV.  San Sebastián, Maestro de Morata, Museo Comarcal y Municipal, Zaragoza, España  (detalle) (imagen obtenida aquí)

Los bonetes de gran tamaño, con copa abombada a modo de bolsa, de cono, etc… están de moda desde inicios del XV. Concretamente, los que llevan un fruncido alrededor de toda su base fue moda desde los años 20 hasta los 30.

Bonete a modo de bolsa con vuelta. XV. Escuela catalana, subasta (detalle)

Bonete con gran copa a modo de bolsa, redondeada y fruncida (tocado más en boga durante las décadas tercera y cuarta del siglo XV). 1420-1435. Escena de la vida de Santa Bárbara, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Entre 1450-70 tiene forma de cono truncado o troncocónico (según la moda borgoñona que acentuaba el alargamiento y la esbeltez de la silueta). La copa empezó a elevarse cada vez más hasta alcanzar una altura considerable por los años 60. 

Máximo alargamiento del bonete. H. 1460. Príncipe Carlos de Viana (Sicilia),  Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle)

Por mediados del siglo XV se pueden una gran variedad de bonetes: 1-2.  alargado, troncocónico, fruncida en la copa y sin vuelta. 3. copa redonda, vuelta alta. 4. copa baja, vuelta estrecha. 5. forma de bolsa con el extremo caíd hacía delante. H. 1450-1460. Jaime Huguet,  San Vicente en la hoguera, Retablo de San Vicente de Sarrià, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Entre 1470-85 se baja la altura de la copa, quedando fruncida arriba. La vuelta del tocado comienza a variar en tamaño y más tarde en forma (sería el preludio de la aparición de la gorra), y van ganando terreno los tocados pequeños y redondos llamados carmeñola. Ya a finales de siglo el bonete es sustituido por la gorra y queda para uso de clérigos y letrados. 

Bonete (o gorra) verde con vuelta. Bonete rojo sencillo. 1495-97. Jesús en el Templo, Maestro de los Reyes Católicos, Samuel H. Kress Collection, EEUU (detalle)

Este bonete (o gorra) será el más común; era con la copa fruncida en en cuatro pequeñas protuberancias: Santa Elena, verificación de la Santa Cruz de Pedro Berruguete, Museo de San Eulalia, Iglesia de San Juan de Paredes de Nava, Palencia, España (detalle)

Gorra o bonete. Lo decora además con una banda terminada cada extremo en una punta que bien puede ser un herrete de metal. 1491. sepulcro Juan de Padilla, Gil de Siloe, Museo de Burgos, España (detalle) Imagen cedida por Bonifacio de Esteban: Los caballero medievales en el Arte

H. 1496-99. Salomé con la cabeza del San Juan Bautista, Juan de Flandes, Museum Mayer van den Bergh, Bélgica (detalle) (imagen obtenida de aquí)

En el siglo XVI permanece un bonete sencillo, sin vuelta, con cuatro pequeñas protuberancias en la copa. Será usado por eclesiásticos (sobre todo sacristanes), colegiales, estudiantes, bachilleres, licenciados, graduados y doctores.

En el siglo XVII las pequeñas protuberancias del bonete de médicos pasan a cuatro picos.

XVII. El padre Juan de Pineda, en Libro de los retratos, Francisco Pacheco (detalle) (imagen del libro de Carmen Bernis)

Muchas veces los bonetes hacían conjunto con otros tocados: cofia, toca, rollo, sombrero.

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Enlace relacionado en este blog:
LA CARMEÑOLA
LA GORRA
EL BONETE de mujer

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

El ROLLO, rodete, rodeo, rosca de hombre (y 2)

Como comenté en la entrada sobre el rollo de mujer, a la garlanda hecha con tela o toca se rellenó de juncos, paja, borra o lana, con lo que el tamaño y el grosor variaron a partir de los años cincuenta del siglo XV.

Fue más moda femenina que masculina. Los rollos de hombre que hasta ahora he visto aparecen en cabeza de sayones, judíos o personajes extranjeros. 

El beso de Judas, Maestro de Restacón, H. 1410-25, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

  

Almaizar (toca) rodeando un rollo. El primer personaje lleva el rollo cuya toca forma un casquete que cubre la parte superior de la cabeza. El segundo personaje lleva el rollo sobre un bonete judío. 1475. Martirio de San Lorenzo, Maestro de Budapest, Museo de Burgos (detalle)

Almaizar de color negro envolviendo un rollo, el cual está sobre un becoquín. XV. Milagro San Eloy, la lamentación de Cristo muerto, Retablo Mayor de la Iglesia de San Félix, Antonio Cabanes (Maestro de Játiva), Játiva, Valencia (detalle)

Rollo rodeado de trecho en trecho por una toca. H. 1450-1455. San Vicente en la hoguera, retablo de San Vicente de Sarrià, Jaime Huguet, ,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Rollo con toca ricamente bordada y rodeando un bonete (aquí ya el rollo tiene una función exótica). Rey Salomón. Retablo Mayor, iglesia de Santa Eulalia, Pedro Berruguete,  h. 1470-71, Paredes de Nava, Palencia (detalle)

Rollo sobre bonete puntiagudo propio de judios. La Visitación, Maestro de Sisla, h. 1500, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Rollo alrededor de un bonete de morisco o moro. Segunda mitad XVI. San Esteban en la sinagoga, Vicente Macip (Juan de Juanes), Museo del Prado, Madrid (detalle)

Alhareme (toca) entrecruzado alrededor de una rosca bien grande. 1440-60. La adoración de los Reyes, círculo de Jaime Huguet, Museo Provincial de Zaragoza (detalle)

En el siglo XVI al rollo se le llamó rodeo. 

Rodeo o rosca sobre cofia y con una tira de tela que cuelga sobre los hombros. H. 1510-15. Llanto sobre cristo muerto, Maestro de Bolea, retablo de la colegiata Santa María, Bolea, Huesca (detalle)

Enlace relacionado en este blog:

El ROLLO DE MUJER

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Covarrubias y Orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia. Madrid, 1995.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

ROLLO de mujer (1)

A inicios del siglo XV las garlandas, hechas con tela o toca, se empezaron a rellenar de juncos, paja, borra o de lana, con lo que el tamaño y el grosor variaron a partir de los años cincuenta. 

Tuvieron distintas formas y podían ir ricamente decoradas y/o bordadas con aljófar, perlas y/o piedras preciosas. Más adelante acabó recibiendo el nombre de rollo.

Se solía combinar con trufas (complemento necesario para los tocadosde cuernos), cofia,  bonete o la toca. En el caso de llevar toca (alhareme, almaizar), ésta la envolvía totalmente o  dejaba ver el rollo a trozos.

Las doncellas lo solían llevar sobre el mismo cabello, mientras las casadas lo acompañaban con una toca o velo.

Fue más moda femenina que masculina.

 Rollo colocado horizontalmente. H.1411-13.  San Juan Bautista y santa Bárbara, Luis Borrassá, Fogg Museum, Museo de Arte de Harvard, EEUU (detalle)

Rollo inclinado hacia atrás sobre cofia. 1420-1435. S. Félix predicando,  Maestro de Torralba, Retablo de San Félix de Gerona, Iglesia de San Félix de Gerona, Torralba de Ribota, Zaragoza (detalle) (Imagen obtenida aquí) 

 Rollo sobre una crespina negra. 1455. Marquesa de Santillana, Jorge Ingles, © Museo del Prado, Madrid (detalle)

Un rollo aparatoso es el que lleva la Marquesa de Santillana. Está forrada con una tela similar a las tocas. Debajo lleva una cofia de orejas. 1455. Marquesa de Santillana, Jorge Ingles, © Museo del Prado, Madrid (detalle)

Rollo con toca  de color enrollada y ricamente decorado. Mediados del siglo XV. Bodas Canán, Blasco de Grañen  y Martín de Soria, Iglesia de El Salvador, Ejea de los Caballeros, Zaragoza (detalle)

Rollo envuelto en un almaizar y rodeado con otra toca semitransparente. Segunda mitad del siglo XV. Retablo de la vida de la Virgen, ©Museo Episcopal de Vic, Barcelona (detalle)

Rollo bordado sobre cofia de tranzado (el rollo es internacional y el tranzado nacional). 1490. Decapitación de S. Juan Bautista, Maestro de Miraflores, ©Museo del Prado, Madrid, Madrid (detalle)

Rollo alrededor de un bonete femenino (hennin en el resto de Europa) de estilo español bajo implas. H. 1485. Decapitación de San Juan Bautista, Pedro Berruguete, Retablo de San Juan Bautista, Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)

Alrededor de los años 30 el rollo se fue estrechando, se hizo más sinuoso y la parte anterior se arqueó sobre la frente (moda francesa). Alcanzó su máximo apogeo en 1450, la parte delantera adquirió forma de V. En el resto de Europa tuvo más éxito y llegaron a hacerse más exagerados. Y en España, a finales de siglo, el vértice se hizo muy agudo.

Este tipo de rollo desapareció hacia 1480.

Rollo sinuoso sobre un tocado de cuernos con las trufas levantadas y envueltas en crespina. Mediados del siglo XV. El festín de Herodes, anónimo, escuela catalana, © Museo Metropolitano deNueva York (detalle)

Rollo con forma de V (en España no se alcanzó las extravagancias de otros países) cayendo el vértice sobre la frente; sobre cofia y bajo toca transparente. H. 1470-71. Retablo de la Verificación de la Vera Cruz, Pedro Berruguete, Museo parroquial de la iglesia de Santa Eulalia, Paredes de Navas, Palencia (detalle)

Rollo con forma de V, con el vértice sobre la frente (adaptación libre española de este tipo de rollos en V). H. 1485. Retablo de s. Juan Bautista, Pedro Berruguete, Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)

Al elevarse los tocados por influencia borgoñona (desde los años 60 hasta inicios de los 80 se imponen figuras esbeltas y alargadas), los rollos también se adaptaron a esta tendencia por lo que aparecieron partidos por la parte delantera  y con los dos extremos dirigidos hacia arriba (impuesto desde Flandes). 

Rollo partido delante  con los dos extremos dirigidos hacia arriba. H. 1476-80. Predicación de San Juan Evangelista, Maestro de Santo Nicolás, © Museo de Bellas Artes de Bilbao (detalle)

Rollo partido por delante y levantado los dos extremos hacia arriba, interpretación fiel del original rollo flamenco. Va con corona. Trenzas rodeando las orejas.  H. 1470-80. Flagelación de Santa Engracia, Bartolomé Bermejo, Museo Bellas Artes de Bilbao (detalle)

Rollo elevado, rodeado de un cordón dorado y cubierto por una corona. 1485-1487. Confesión del judío, Martín Bernat y Miguel Jiménez, retablo de la Santa Cruz, Museo Zaragoza (detalle)

A finales del siglo XV bajó su altura, por lo que volvieron a llevarse los de tipo circular.

Rollo envuelto en una tela y colocado sobre dos tocas. La visitación, Maestro de Sisla,  h. 1500, ©Museo del Prado, Madrid (detalle)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Covarrubias y Orozco, Sebastián de: Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Col. Nueva Biblioteca de erudición y crítica, Ed. Castalia. Madrid, 1995.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).