Privilegio de aldea. Antonio de Guevara

Antonio de Guevara: Menosprecio de corte, y alabanza y aldea: Aviso de privados y doctrina de cortesanos: Arte de marear y trabajos de galera, 1673

 «Es privilegio de aldea que cada vecino se pueda andar no solamente solo, mas aun sin capa y sin manteo, es a saber: una varilla en la mano, o puestos los pulgares en la cinta, o vueltas las manos atrás. No pequeña sino grande es la libertad de la aldea, en que si uno no quiere traer calzas, trae zaragüelles; si no quiere traer capa, ándase en cuerpo; si le congoja el jubón, afloja las agujetas; si ha calor, ándase sin gorra; si ha frío, vístese un zamarro; si llueve mucho, embístese un capote; si le pesa el sayo, ándase en calzas y jubón; si hace lodos, cálzase unos zancos; y si hay algún arroyo, sáltale con un palo. El pobre hidalgo que en la aldea alcanza a tener un sayo de paño recio, un capuz cerrado, un sombrero bueno, unos guantes de sobreaño, unos borceguíes domingueros y unos pantuflos no rotos, tan hinchado va él a la iglesia con aquellas ropas como irá un señor aforrado de martas. No gozan de este privilegio los que moran en la villa o ciudad; porque allí acontece el marido no salir de casa por tener la capa raída y la mujer no ir a misa por falta de ama.»

Siglo XVII. San Isidro Labrador, mercado del arte

Las Moriscas en el siglo XVI

La vestimenta morisca de la mujer en el siglo XVI:

Ropa interior:

Sabanilla con rodete en la cabeza.

¿Ghilala o gilala? de color gris ahumado.

Alcandora.

Zaragüelles.

Trabaq en las piernas.

H. 1530-1540. Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania

Ropa de acuerpo y de encima:

Sobretodo:

Almalafa

Las mujeres cristianas llevaron la marlota: Inventario de Juana la Loca: «Vna marlota de chamelote e cebti negro hecha a girones con sus mangas que tiene vna guarnieron de vnas franjas de oro por  la delantera de la vna parte hasta la guita e tanbien por el ruedo e mangas e al onbro e a las bocas.»

Y también llevaron los trabaq: «calzas» moras o al gusto morisco.

H. 1490-1500. Nacimiento de la Virgen, Maestro de Arévalo, Arévalo, Ávila, España (detalle)

Bibliografía:

• Barrera Maturana, José Ignacio: Representación de una mujer morisca en un graffiti del Albayzín (Granada), Anaquel de Estudios Árabes 65, vol. 18 65-91, 2007.
• Martínez Albarracín, Carmen A: Las moriscas en el reino de (S.XVI).II Congreso virtual sobre historia de la mujeres (2010), UNED de Jaén
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Villagra, Mabel: La moda morisca femenina (Desde la Baja Edad Media hasta 1571) 
• El Patrimonio Cultural de la Alpujarra (Granada) y el territorio Jebala-Gomaran (Norte de Marruecos). Aproximación Comparativa. Proyecto ETNOMED. 2014

El CALZÓN

Este término fue usado a mediados del siglo XVII en adelante para hacer referencia a una prenda masculina que cubría desde la cintura hasta las rodillas a modo de pantalón, pero ya estaba documentado en la segunda mitad del siglo XV.

Hay autores que consideran que proviene de una prenda visigótica que fue incorporada a la vestimenta hispanorromana. Los había largos y otros cortos hasta la rodilla.

En algunas miniaturas del siglo XI podemos ver reyes y caballeros llevando un tipo de calzón bombacho recogido en los tobillos (se piensa que se originó de la femoralia romana que a su vez era de origen bizantino).

Caballero. 1047. Beato de Fernando I, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle)

Calzones cortos. Recolecta y vendimia. 1104. Beato de Liébana, Valcavado, Biblioteca de la Universidad de Valladolid (detalle)

Imágenes de calzones desde el siglo XIII hasta el XV no he encontrado. Seguramente serían de hechura sencilla y sólo los llevarían pastores, labradores, marineros, etc. Se hacían de paño, de grana, de cuero, de estameña o de lienzo.

Durante el siglo XVI se puede encontrar imágenes de personajes con un tipo de calzón llamado zaragüelles. A finales de este siglo tanto esta prenda como los greguescos acabaron llamándose calzón (aunque a finales del siglo XVII a los calzones de los villanos se les llamó  greguescos a pesar de que nada tenía que ver con los gregüescos de los cortesanos de finales del XVI y principios del XVII, es decir, a la prenda muy abombada, aunque sí tienen un aire.

Zaragüelles. 1529. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Calzón corto sobre otro de lienzo blanco, esto será habitual entre los villanos quedando incluido en el traje popular hasta el siglo XIX. Realmente serían los zaragüelles. También podemos ver que el calzón se atacaba con agujetas. Primera mitad del XVI, escuela toledana, subastas (detalle)

En estos años del siglo XVI a los zaragüelles se le podía llamar calzón. H. 1575. La flagelación, Juan Vicente Macip (Juan de Juanes), mercado del arte, Madrid (detalle)

Calzón corto. Finales del XVI. Tapices «Guerras del archiduque Alberto de Austria», Palacio Real de Madrid (detalles) (Imagen obtenida aquí)

Siglo XVII:

Calzón o zaragüelles de villanos:

El personaje de arriba los lleva largos y el que recoge la piedra cortos. Primera mitad del XVII. San Estéfano, Pedro Orrente (detalle) 

Calzones o zaragüelles. Primera mitad del XVII. Repudio de Agar por Abraham, Pedro Orrente, mercado del arte (detalle)

El personaje de la izquierda llevaría unos greguescos de villano. Los otros dos llevan calzones o zaragüelles. 1655. José vendido por sus hermanos, Antonio del Castillo y Saavedra, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Calzón o gregüescos de gente común o de labradores ricos, imitando a los greguescos de los cortesanos:

1615. José Sánchez, Catedral Vieja de Salamanca (detalle)

 Calzónes o greguescos al estilo cortesano. El vendedor además lleva debajo un calzón de lienzo. 1618-20. Anónimo madrileño, Plaza mayor, Museo municipal de Madrid (detalle) (Wikipedia)

Calzón de soldado:

Calzón estrecho. 1627. Expulsión de los moriscos, Vicente Carducho, Museo del Prado (detalle) (Wikipedia)

A inicios de siglo sólo los criados, lacayos y niños llevaron los calzones más o menos estrechos y atados a las rodillas  (como los que llevaban los soldados) haciendo conjunto con las "medias calzas", las cuales se sujetaban con ligas. Mientras, el cortesano todavía no renuncia a las calzas o muslos o a los greguescos. Finalmente se acomodó a su uso. Podía ir forrado y en algunos casos tener relleno para que quedaran algo abultados. Hacía 1640 se ciñe muchísimo a los muslos (algunos moralistas ponen el grito en el cielo). Y, como ya dijimos, será a finales del siglo XVII cuando se use la palabra calzón para referirse a cualquier prenda con forma de pantalón. 

Calzón de caballero o cortesano, confeccionado con telas ricas (podía ir adornado con pasamanos, pespuntes, picados...):

H. 1650-55. Retrato de caballero de Calatrava, Bartolomé Esteban Murillo, Museo Metropolitano de Nueva York (detalle)

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Enlaces relacionados en este blog:
Los Greguescos
Los Zaragüelles
La Valona francesa

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: B. Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,197.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: El traje masculino español en la época de los Austria. Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII). Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, mayo, 2014.
  
  

Los ZARAGÜELLES, zaragüel, greguescos, calzón:

Documentando en el año 1479, en el inventario que se hizo de las pertenencias de la duquesa de Alburqueque (doy las gracias a Celia Álvarez por pasarme el dato). 

Fue una prenda interior de lienzo morisca del siglo X llamada sarawill, saravilat.

Eran sencillos, se confeccionaban con una sola pieza de tela por lo que solían quedar plegados horizontalmente, de anchura variable y largos hasta los tobillos (pudiendo estar libres o sujetos a los tobillos) o cortos hasta las rodillas (siendo angosto por abajo). SE ataba a la cintura con un cordón. Serían los calzones de la gente humilde como labradores, pescadores, pastores... también llamados greguescos.

Eran de lienzo blanco: buriel, lino, estameña, estopa, lana...

Cordón de colores. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, fol. 0018R,  Biblioteca del Monasterio de San Lorenzode El Escorial, Madrid (detalle)

Posibles zaragüelles. H. 1491-1493, Liberación de Galcerán de Pinos, Retablo de San Esteban (Granollers), Pau Vergós Museo Nacional de Arte de Cataluña (detalle).

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Zaragüelles moriscos anchos por abajo. Cautivos cristianos, XVI, entrada de Reyes Católicos en Granada, Felipe Vigarny, banco del retablo mayor de Capilla Real de la Catedral de Granada (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zaragüelles moriscos estrechos. 2ª mitad XVI. Civitatis Orbis Terrarum, Historische, Franz Hogenberg, editado por Georg Braun,  Museum de Frankfurt (detalle)

XVII. San Isidro Labrador, Francisco Ribalta, Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Las moras del siglo XVI llevaron zaragüelles muy anchos que llegaban hasta las rodillas. Podían llevar tiras. 

1529. Morisca de Granada, Christoph Weiditz, Das Trachtenbuch, Museo Nacional de Nuremberg, Berlin, Leipzig (detalle)

Se sabe que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI la mujer usó los zaragüelles o calzón como ropa interior durante el invierno. Aparecen en inventarios.
Al parecer, Juana la Loca tuvo unos zaragüelles forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas. 
Eran cortos y hacían conjunto con las medias calzas. También se confeccionaban en seda, terciopelo... 

Hay imágenes de mujeres venecianas que llevan calzón interior al estilo de los gregüescos cortesanos. 

1591, veneciana, Pietro Bertelli, Diversarum Nationum Habitus (detalle)

1590, Veneciana, Anónimo, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

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Los Calzones

Bibliografía:

• Barrera Maturana, José Ignacio: Representación de una mujer morisca en un graffiti del Albayzín (Granada)
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ferrer Valls, Teresa: Vestuario teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro. Universitat de València.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (UNED-Jaén)