Personajes secundarios en el arte (9)

  

Mujeres con saya o brial con verdugos.

La mujer de la izquierda lleva cofia de tranzado, luce un escote generoso y van sin manto sobre los hombros.

1475-1485. Predela con la Resurrección de Cristo, Miguel Ximénez, Museo de Prado (detalle)

Isabel de Borbón con saya entera

 

«Convocación de las Cortes de Castilla y Juramento del Principe N. Señor don Balthasar Carlos», Antonio Hurtado de Mendoza. 1632.

Saya entera.

FIGURA 10: Pellote, camisa margomada

 

Figura 10: Pellote, saya encordada, camisa margomada.
 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Mujer de la izquierda con saya y pellote. Cinta.
Mujer de la derecha con camisa margomada, saya roja encordada, pellote azul, manto. Velo.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 

Figura 1. Beatriz de Suabia. XIII

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025

FIGURA 1: Pellote, saya, capa de cuerda, tocado alto castellano. 

1290. Beatriz de Suabia, claustro de la Catedral de Burgos, España.

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia 2

 

Mujer con  toca rizada y saya. 

En el siglo XIII las tocas eran usadas por mujeres casadas, solteras de cierta edad, barraganas y prostitutas.

La mala nodriza.

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

El MANTEO (falda)

El manteo era una falda abierta con mucho vuelo y de más abrigo que se montaba sobre sí misma, como las faldillas, faldetas y faldellines (manteo y faldellín serán sinónimos); se sujetaba a la cintura con cintas. Los colores eran muy variados y llevaba franja ancha de terciopelo labrada o no.

Se documenta en el siglo XVI.

Las villanas lo usaban como falda exterior, mientras que para las damas era semiinterior. 

Saya o basquiña levantada, mostrando el manteo. 1610-1620. La carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado, Anónimo madrileño, colección particular (detalle)

1623-25. Fregona española, Tobías Oelhafen von Schollenbach, British Libray, Londres, Reino Unido (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

En invierno se ponían varios manteos que iban sobre otra falda interior (refajo o zagalejo). Las villanas se lo podían subir hasta la cabeza para guarecerse del frío.

El Diccionario de la Lengua Castellana de 1734 y 1783 define manteo como cierta ropa interior, de bayeta o paño, que traen las mujeres de la cintura abajo, ajustada y solapada por delante.

1741. Don Quijote en la posada, Valero Iriarte, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La mozas del cántaro, Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Terminó siendo la falda del traje popular, pudiendo ser abierto o cerrado dependiendo de la región. Sobre ella se colocaba un mandil negro.

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.
• González Casarrubios, Consolación: Indumentaria popular. Indumentaria, música y danza popular en la Comunidad de Madrid (vol. I), Madrid, (2003).
• Margarita Ortega González: Indumentaria tradicional y trajes típicos palentinos. Excma. Diputacion Provincial, Departamento de Cultura, 1988.
• Corrobla de bailes tradicionales.

Taller de los Osona. Siglo XVI

Virgen María con:

Cofia.

Camisa.

Saya.

Manto

Primer tercio del siglo XVI. Adoración de los Magos, taller de los Osona, colección particular.

La FALDILLAS, FALDETAS, FALDELLÍN

Las faldillas/faldilla, faldetas y faldellín eran faldas interiores abiertas que se montaban sobre sí mismas, a excepción de las faldillas con verdugos que eran cerradas y externas. Iban bajo la saya o la basquiña. Conjuntaba con un cuerpo, corpecico o cos. 

Se confeccionaba en lana, fustán o seda, y se podían adornar con tiras sobrepuestas de diferente tela y color que el resto.

Se solía lucir cuando se levantaba la falda de la prenda de acuerpo.

Los dos primeros términos aparecen en el siglo XV. Faldellín en la segunda mitad del XVI.

1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

H. 1530-35. Retablo de la vida de la Virgen, Francisco de Comontes, Museo de Santa Cruz, Toledo, España (detalle)

Segunda mitad del XVII.  Adoración de los pastores, Alonso de Arcos, iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid, España (imagen obtenida aquí)

H. 1657. Las hilanderas, Diego de Velázquez, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Ver también SAYA

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

Vistiendo el arte. Vermeyen

 

La mujer viste:

Cofia de papos.

Camisa.

Saya con escote bajo. Lleva la falda levantada.

Verdugado: Faldillas con verdugos.

1538. Juego de cañas en Valladolid, Jan Cornelisz Vermeyen, colección privada (detalle) (imagen obtenida aquí)

 

Sayas y calzones. Antonio de Ezcaray.

Antonio de Ezcaray, «Vozes del dolor, nacidas de la multitud de pecados que se cometen por los trages profanos, afeytes, escotados y culpables ornatos..» 1691.

Testamento, 1481

El valor de la ropa.

Testamento de Leonor García, 1481: «por que rueguen a Dios por mi ánima».

Saia (saya).

Tocado.

Mantillo.

Falditas.

Camisas.

• Amelia Más Gorrochategur y Antonio Muñoz Rodríguez: El cobijado de Vejer y su leyenda morisca.

La SAYA (falda-cuerpo)

La saya fue una falda con cuerpo propia de aldeanas desde el último cuarto del siglo XVI que también recibía el nombre de vasquiña.

Podía hacer conjunto con el sayuelo y podía ir bajo otra falda llamada manteo (en el siglo XX manteo y saya harán referencia a una falda genérica). 

Entre pastoras y villanas muy humildes la saya se llevaba corta, dejando ver los tobillos y las pantorrillas. Algo impensable entre mujeres comunes y damas. 

Cristo y la samaritana, Pedro Orrente, mercado del arte.

En 1739 el Diccionario de Autoridades define así la saya: 

Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mugeres, y baxa desde la cintúra à los pies.

En el siglo XVIII pasará a ser falda independiente. 

En la primera mitad del siglo XVIII se cita la saya entre mujeres acomodadas. 

Será sinónimo de guardapiés/brial (falda interior y exterior). La llevarán haciendo conjunto con jubón y almilla, cuerpo o, incluso, con ungarina o casaca. 

Mendiga. Primer cuarto del siglo XVIII. Cristóbal López (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del siglo XVIII. Adoración de los pastores, mercado del arte.

1777. Castellana vieja (Ávila), Colección de Trajes de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus dominios, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (imagen obtenida aquí)

Sobre faldilla. 1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

H. 1784-95. El rezo del rosario, Luis Paret y Alcázar, Palacio Real, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

 

*Antes de esa fecha la saya era un traje entero con mangas.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• José Manuel Fraile Gil: Fuentes literarias para el estudio del indumento tradicional madrileño. La Calle de Toledo. (Siglos XVII-XX).
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.
• Ismael Amoros: La revolución de la moda y su trascendencia en España. El caso de la alta sociedad madrileña del siglo XVIII. 
• Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

Gitana dando el pecho. 1601.

 

Tocado: rollo con bandas o cintas entrecruzadas. 

¿Corpiño y saya (falda)? 

Manto anudado o sujeto en un hombro, dejando el otro al descubierto. 

1601. Frescos de la vida de San Vicente Ferrer: escena del Compromiso de Caspe, Real Colegio Seminario del Corpus Christi o Iglesia el Patriarca, Valencia, España (detalle) 

Saya de mujer común. Años 20.

De esta escena nos vamos a fijar en la mujer de la izquierda. 

Lleva saya con escote redondeado y mangas abiertas. 

Se observa el escote y las mangas de la camisa. 

Camina por la calle sin manto o mantilla. 

Parece llevar una cofia de tranzado con la funda enrollada en la cabeza. 

Principios del siglo XVI, Sagrada familia, Miguel Esteve,  Museo de Bellas Artes de Valencia, España (detalle)

Saya siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè

La Virgen lleva una saya ajustada al cuerpo con escote amplio a la moda borgoñona.

Finales del siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè, Barcelona, España (imagen obtenida aquí)

Niños en la Edad Media. Siglo XIV.

La indumentaria infantil durante la Edad Media se asemejaba a la de los adultos, pero era suelta y la falda iba abierta por detrás. No había diferencias entre niños y niñas hasta, más o menos, los siete años.

Camisa.

Saya/gonela/cota talar.

Peinado con un pequeño flequillo.

H. 1360. La Virgen con el Niño, Maestro de Rubió, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Indumentaria de villanas. Segunda mitad del siglo XVII.

Hacia 1660, Rebeca y Eliezer, Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Prado, Madrid, España.

Camisa.

Sayuelo de villana o saya con cuerpo bajo.

Toca.

Faldellín.

Rebociño.

Interesante: la cinta que rodea la manga de la camisa para sujetarla, el peinado y los pendientes.

LA GARNACHA

Prenda de encima o sobretodo muy usada en el reino aragonés (gramalla) y valenciano. Surge en el siglo XIII en toda Europa y perdura con su forma original hasta inicios del XIV.

Las garnachas solían ir directamente sobre la saya/gonela pudiendo ser del mismo color o distinto. No admitía ningún otro vestido sobre él.

Era un traje suelto, amplio, cerrado, caracterizado por presentar unas mangas cortas de boca amplia que formaban cuerpo con el resto del vestido. La zona superior podía ir abierta, cerrándose con botones. Podían tener o no capucha.

Fue usado por reyes, nobles y burgueses. 

Se usaba principalmente para viajar, cabalgar y andar por los caminos.

H. 1280-85. Cantiga de Santa María Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo de ElEscorial, Madrid, España (detalle)

En el siglo XIV aparecen garnachas abiertas de arriba abajo, la abertura lateral aumenta de tamaño y el escote o pechera se puede adornar con dos pequeñas lengüetas que se conservaron hasta el siglo XV.

1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

2ª mitad del siglo XIV. San Andrés, circulo Bartomeu de Rubió, Iglesia de Castelló de Farfanya, Lérida, España (detalle)

A principios del siglo XV este modelo de garnacha ya estaba anticuado y queda relegado a ciertas profesiones.

1396 y 1408. Caballeros jugando al ajedrez, Sala de los Reyes época nazarí, Alhambra de Granada, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir del siglo XVI fue un vocablo usado exclusivamente para el sobretodo de hombres. Tenía una vuelta que desde los hombros caía sobre la espalda (capilla de letrado). Desparecen las lengüetas. Será, por lo tanto, una prenda holgada, abierta por delante, larga.

1559. Apparatus pompae funebris Caroli V, Hieronimus Cock (1507-1570) (diseño y editor) y Jean Doetecum y Lucas Doetecum (grabadores) (detalle)

XVII. Estatua funeraria de don Juan Solórzano Pereira, Manuel Correa, Museo Arqueológico de Madrid, España 

La garnacha de mujer era de corte similar a la del hombre pero llegaba hasta el suelo. Perdura hasta el siglo XV.

 

H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Barcelona, España (detalle)

H. 1450 - 1460. Vida de San Blas, Maestro de Riglos, Huesca, Galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: Ajuar de la Infanta María. Departamento de difusión, Museo del Traje, Madrid, 2004.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Solís Perales, María Dolores: Atuendo y comportamiento social en las serranas y serranillas», en Moda y sociedad. La indumentaria: estética y poder, ed. María Isabel Montoya Ramírez. Granada: Universidad de Granada, 2002.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).