Capirote de rollo. Maestro de Miraflores

 

Capirote de rollo como prenda de adorno. 

El personaje se toca la cabeza con un bonete con vuelta.

1490. La predicación de San Juan Baustista, Maestro de Miraflores,  Museo del Prado, Madrid, España

EL CAPIROTE DE NAZARENO: aproximación a su origen

Acabada la Semana Santa tenemos el recuerdo de las imágenes de tantas procesiones en las que, acompañando a los diferentes pasos, destacaban las alargadas figuras de los capirotes de los nazarenos.
Su origen es incierto, aunque es recurrente ver en los medios de comunicación alusiones a su procedencia inquisitorial. No hay ninguna constancia de ello. En esta entrada vamos a aportar algunos datos o fuentes que puedan ayudar a establecer el posible germen de este peculiar tocado.

Sebastián de Covarrubias, en su obra Tesoro de la Lengua Castellana o española, 1611, nos da una pista sobre el origen del capirote que llevan hoy en día los nazarenos en Semana Santa: 

Capirote: cobertura de la cabeça, y ay muchas diferencias dellos: vnos fon capirotes de Doctores, q fe los ponen en los actos publicos con las borlas en los bonetes. Otros, capirotes de colegiales que algunos los traen en lugar de becas. Otros fe traen por luto có lobas. […] Chapiron, lo mefmo que capiron, antigua cobertura de cabeça.

Coroça: el rocadero he hecho en punta, que por infamia y nota ponen a los reos de diverfos delitos. El Santo Oficio faca con coroças a los que han de fer relaxados. […] Los demás jueces a los cornudos, las alcaguetas, y a otros delinquentes. […] A eftos miferables les ponen las corazas para que fea mejor viftos, y fe diftingan de los demas. […] Significa el capillo de la capa, o gavan, que fe remata en puta. El capirote del diciplinante quando le lleva levantado, por otro nombre cucurucho, quasi cucullucho: y de allí fe dixo cogulla la capilla del fray Carruxo, y Capuchino, y los demas q la traen en punta; aunque también fe toma por las demas redodas.

Es decir, que dentro de la definición de coroza distingue entre el capirote (capilla) que llevarían las personas que se disciplinaban públicamente en las procesiones, y que se llamaban cucuruchos (palabra que se ha mantenido hasta ahora en alguna zonas de España para referirse al cono de cartón), y el rocadero que llevan los condenados de la Inquisición y de la justicia civil, como escarnio, que eran piramidales pero terminados en punta. 
Lo que no nos cuenta es con qué materiales se hacían las corozas de los reos y cómo eran de altos. En algunos escritos de época se dice que la coroza para los reos era de papel o de papel de estraza engrudado. En estos conos de papel se pintaba o se escribía (insignia) el delito cometido o cuál era la condena. Mientras que los capirotes (prenda que veremos un poco más abajo) eran de tela.

Anónimo, Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batueca (1568-1616): ...e le pongan una coroça en la cabeza, de papel, escrito en ella como sele da dicha pena porque renego de Dios...

Es interesante lo que escribe Fernando de Rojas, en La Celestina (1502) sobre el tocado que se le pone a una alcahueta:

 
Hijo, digo que sin aquella prendieron cuatro veces a tu madre que Dios haya; y aun la una la levantaron que era bruja porque la hallaron de noche con unas candelillas cogiendo tierra de una encrucijada la tuvieron medio día en una escalera en la plaza puesta, y uno como rocadero pintado en la cabeza...

Desde el siglo XV se solía poner a estas mujeres, para burlarse de ellas, rocaderos.

Rocadero:

(Imagen obtenida aquí)

Ya Pedro de Covarrubias, en su cuadro «Auto de fe» (1495) nos muestra a penitenciados donde la coroza es roma:

Christoph Weiditz dibujó a dos mujeres con coroza (lo que no sabemos es si vio alguna en su viaje por España o utilizó como fuente algún escrito o pintura):

 H. 1530-40. Christoph Weiditz,  Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Por ahora no he encontrado en qué momento se incluye el cono cilíndrico de cartón en los capirotes de nazarenos. En 1578, los hermanos de Sevilla debían ir …descalzos con sus túnicas de capirotes romos de angeo crudo... Y los hermanos de las cofradías penitenciales en Córdoba en 1579 llevan capirotes en los desfiles procesionales. 

En cuanto a las procesiones, una breve historia (pocas son las imágenes que he encontrado sobre procesiones medievales): 
Las procesiones surgen en la Baja Edad Media, organizadas por las cofradías, llevando solo una cruz y alguna reliquia como símbolos de la Pasión, así como estandartes.

En la imagen de las Cantigas vemos que algunos de ellos se cubren la cabeza o bien con cofia y o bien con bonete.

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España) (detalle)

A mediados del siglo XIV, en Castilla, algunas cofradías de flagelantes y penitentes empiezan a incluir imágenes sagradas. 

Según la cofradía de la Vera Cruz de Sevilla, los cofrades ya llevaban un tipo de tocado desde 1397 y tenían que cubrirse el rostro con un lienzo blanco. Ese tocado, posiblemente, fuera sería similar al que vemos en la siguiente imagen:

1349. Capirotes bajo sombreros que terminan más o menos en punta. Flagelantes de Hermanos de la Cruz, Doornik, Holanda

Finales del XIV. Santa Lucia protegge la Confraternita dei Disciplinati. Bandinella, Francesco di Neri da Volterra Cassa di Risparmio, Pisa, Italia (imagen obtenida aquí)

Sombreros. 1400. Manuscrito de la Biblioteca de la Abadía, San Galo, Suiza (imagen obtenida aquí)

H. 1395–1400. Santa María Magdalena con un crucifijo, Spinello Aretino, Museo Metropolitano de Nueva York, EEUU (gracias a Noemí Toral por compartir esta imagen en Twitter)

Sombreros y cofias. Siglo XV. Manuscrito alemán. Crónica Mundial. Sibyllenweissagung (imagen obtenida aquí)

Capirotes tapando la cara. Siglo XV. Danza macabra, Closune, Bérgamo, Italia (imagen obtenida aquí)

Breve resumen del tocado llamado capirote (evolución):

El capirote aparece en el siglo XII. Era un tocado que termina en punta, que podía ir cerrado dejando una abertura para sacar la cara o estar abierto por delante del cuello. Lo llevaba todo tipo de personas para protegerse de las inclemencias del tiempo.

H. 1280-1285. Cantigas de Santa María de Alfonso X, Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

En los primeros años del siglo XIV en algunos capirotes el remate en punta se alarga más aún hasta que queda colgado en forma de una pequeña cola que recibe el nombre de manga (capirote con manga o chía).

Juan de Arce de Otárola, Coloquios de Palatino y Pinciano, 1550: …cruz verde, de la hechura de la de Calatrava. Y este hábito tomaron el año de mil y cuatro cientos y once, en tiempo del infante don Fernando, que ganó a Antequera y después fue rey de Aragón, el cual lo alcanzó del Sumo Pontífice, porque hasta allí traían por hábito un capirote con una chía tan ancha como una mano y larga de palmo y medio…

Capirote de manga cuya punta cae sobre un hombro. Retablo de Santa Lucía, Abal, Valencia (detalle) (Imagen obtenida en el libro de Astor)

1340-1350. Adoración de los Reyes Magos, Retablo de Cardona, Arnau Bassa, Museo Nacional de  Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Durante el periodo de los Reyes Católicos el capirote de mangas es un complemento de la loba. Esta era una prenda que se usaba cuando el hombre vestía de forma austera o para el luto. A finales de siglo los capirotes pasan a ser distintivo de letrado o doctores que lo llevaran junto con la garnacha.

Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (1521-1543): Por vida vuestra, señor, no seáis como vuestro vecino y amigo Rodrigo Sarmiento, el cual, enviudando, puso capirote sobre la cabeza, traía loba arrastrando, no comía en manteles, no se servía con plata, no se asentaba en silla, no abría ventana, no se lavó dos meses el rostro y dormió medio año vestido.

Cristóbal de Villalón: El Crótalon de Cristóforo Gnofoso (Hacia 1553-1556): con lobas de luto y capirotes en las cabeças a caballo, cubiertos los caballos de paño negro hasta tierra, que no se veían sino los ojos, los cuales llevaban los estandartes siguientes caídos sobre las espaldas rastrando por tierra:

1559. Procesión fúnebre del emperador Carlos V, según dibujo de Hieronymus Cock, Biblioteca Nacioal de España, Madrid (detalles) (Imagen obtenida aquí)

También los judíos, durante la Baja Edad Media, llevaron tocados terminados más o menos en punta. 

1346. Vida de San Marcos, atribuido a la familia Arnau Bassa, retablo de la Catedral de Santa María de Manresa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

En las pinturas del siglo XV se representaban a determinados personajes, generalmente extranjeros para darles un toque exótico, con tocados (sombreros o bonetes que se hacían de fieltro) puntiagudos o con la copa con forma troncocónica. 

1435. Retablo de San Jorge matando al dragón, Museo de Louvre, París, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1442-45. San Miguel, Sta. Eulalia y Sta. Catalina, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1434-1435. Retablo de los Santos Joanes, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1440. Retablo de la leyenda de San Miguel, Maestro de Arguis, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Segunda mitad del XV. Epifanía, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle) (Imagen obtenida del catalogo del museo)

BIBLIOGRAFÍA:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Antonio Moreno Hurtado: Capirotes, corazas, cucuruchos y capuchones.
• Genaro del Valle: Anales de la inquisición desde que fué instituido aquel tribunal hasta su total extinción en el año 1834. Madrid. 1868.
• Disciplinantes en Europa.
• Cofradía de la Vera Cruz.
• https://de.wikipedia.org/wiki/Flagellanten
• La opinión cofrade.
• El hábito no hace al nazareno.
• Rocadero.
• La buffa

 

Tocado original: el CAPIROTE DE ROLLO

Siglo XV. Claustro de la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, Barcelona, España.

Capirote de rollo sin rollo.

La LOBA

 

Documentada en la segunda mitad del siglo XV.

Fue un sobretodo de luto en Castilla del siglo XV. En Aragón sería similar a la gramalla.

Era una prenda talar, sin mangas, cerrada y amplia. No llevaba capilla y no se ponía cinturón.

Eran de paño o de seda. Podían forrarse de piel o con otro tela. En general, el color era morado, negro o grises.

Hubo dos tipos de lobas:

1. Los brazos se sacaban por debajo del borde inferior.

1470-71. Verificación de la Cruz, Pedro Berruguete, retablo de la vida de Santa Elena, Iglesia de San Juan, Paredes de Nava, Palencia, España (Imagen obtenida aquí)

2. Con una abertura (maneras) a cada lado por donde se sacaban los brazos.

1488. Rimado de la conquista de Granada de Pedro Marcuello, Museo Conde, Chantilly, Francia (Imagen obtenida aquí)

A mediados del siglo XV aparecen lobas con “alas” (`mangas´ abiertas que colgaban de los hombros).

1460. Jaime Huguet,  San Abdón y San Senén, iglesia de Santa María de Tarrasa, España (Imagen obtenida aquí)

La loba fue propia de doctores y altos cargos de la Iglesia. En el siglo XVI y XVII podía llevan o no mangas y tener un cuello levantado. 

Con muceta. H. 1635, Doctor de derecho, Francisco de Zurbarán, Museo Isabella Stewart Gardner, Boston, EEUU  (imagen obtenida aquí)

Loba de luto: era larga hasta los pies y con cola. Podía ser abierta o cerrada y llevar o no mangas. Se acompañaba con capirote de luto. 

Para mostrar luto riguroso la cola de la loba y la del capirote se alargaban.

Manto sobre loba. Apparatus pompae funebris, Caroli V, H. Hoghenberg, Biblioteca Nacional de Madrid, España (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II. Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

EL CAPIROTE, chaperón, capirón (1):

Se documenta por primera vez a finales del siglo XIII. Su origen es francés.

Tocado usado por todas las clases sociales (la mujer a partir del siglo XIV, aunque en el XV ya no hay constancia de su uso).

Era una cobertura de tela que terminaba en punta (ésta podía ir levantada o no). Podía ser cerrada dejando una abertura para sacar la cara o estar abierta por delante del cuello cerrándose con botones. Proviene de la capucha o capuchón que llevaban los mantos del siglo XI y que ayudaba a protegerse de las inclemencias del tiempo. En el siglo XV se le llamará capilla. 

Al poco tiempo se puso de moda meter la cabeza directamente por la abertura destinada a encuadrar el rostro (y no por su abertura natural). Esto dio lugar a una sucesión de estilos diferentes e incluso sofisticados durante el siglo XIV y XV.

Capirote cerrado.

 H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.

 (detalle)

Capirote abierto que se unen los bordes de la abertura con botones. El tocado está ladeado siguiendo la moda del momento. 

1283. Libro de los juegos: ajedrez, dados e tablas. Ordenamiento de las tahurerías de Alfonso X, Rey de Castilla, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

 

Capirote metido por la abertura destinada a la cara,  dejando que la parte ancha caiga por detrás y la punta también. 

1283. Libro de los juegos: ajedrez, dados e tablas. Ordenamiento de las tahurerías de Alfonso X, Rey de Castilla, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

En los primeros años del siglo XIV el remate de la punta se alarga. Con los años forma una pequeña cola que recibe el nombre de manga (Capirote con manga). 

 Capirote sin punta. 

1350-1400. Fresco procedente de Lérida, anónimo,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Ambos personajes llevan capirote metidos por su abertura natural, la cual cubre ampliamente los hombros, y la punta es muy alargada y estrecha. El personaje de la derecha lleva en los bordes un festón dorado. 

1340-1350. Adoración de los Reyes Magos, Retablo de Cardona, Arnau Bassa , Museo Nacional de  Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtendida de Monestirs Puntcat)

En el quinto decenio del siglo XIV era ya generalizado sacar la cabeza por la abertura que encuadraba el rostro y la manga llegaba a rodear la cabeza y se enganchaba en la vuelta; se coloca tratando de imitar los turbantes.
En otros casos, la tela que quedaba por debajo de la abertura que encuadraba el rostro se plegaba y el extremo por donde se metía la cabeza se dejaba a modo de cresta; esta cresta se solía poner en el lateral, pero también se llevó alzada o hacia abajo. Perduró hasta el siglo XV.

En el siguiente enlace podemos ver un gráfico: The Costmer´s Manifesto

El personaje con capirote morado muestra los pliegues que se daba a la parte por donde se metía la cabeza y cómo se sujetaba la cresta que sobresale muy ligeramente. 

1346. Privilegios de Barcelona o Llibre Verd, Casa de la Ciudad, Barcelona (detalle)



Capirote sobre el hombro. 

1346. Privilegios de Barcelona o Llibre Verd, Casa de la Ciudad, Barcelona (detalle)

Capirote con la cresta más grande. 1346. Vida de San Marcos de Arnau Bassa, Catedral de Manresa, Barcelona, España (detalle)

La mujer vuelve a imitar la moda de los hombres. No duda en llevar capirote y colocárselo por la abertura que enmarca la cara. Hay pocas imágenes iconográficas de mujeres con capirote, seguramente porque tuvo poco éxito o porque solo lo llevaron juglaresas. 

1330. Mural del refectorio, Juan Oliver, catedral de Pamplona, Navarra, España (detalle)

En el siglo XV el capirote se sigue llevando sencillo o colocado como turbante. Este último alcanzó mayor sofisticación ya que la parte que corresponde a la punta se ensancha y se retuerce, mientras que el extremo por donde se metía la cabeza, con forma de cresta, se hace más visible.

Capirote en el que la punta cae al lado izquierdo y la abertura por donde se mete la cabeza o cresta a la derecha. 

1420-23. Retablo de San Jorge, Gonzalo Peris, Museo Municipal de Jérica, Castellón, España (detalle) (imagen obtenida del libro de Astror)

Capirote a modo de turbante. Cresta muy alta debido a la moda franco-borgoñesa. 

1414-15. Presentación del paño de la Verónica a Abgar,  retablo de Santa Clara, Luis Borrassá, Museo Episcopal de Vic, Barcelona (detalle) 

Capirote ricamente adornado. La forma de llevarlo se estiló hasta los años cuarenta del siglo XV. 

1420. San Martín partiendo la capa, retablo de santa Úrsula, S. Martín y S. Antonio, Gonzalo Peris, Museo de Bellas Artes de Valencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

Durante el periodo de los Reyes Católicos, el capirote de manga, o ya llamado chía, será un complemento de la loba, formando un conjunto austero. Servía para vestir de duelo o acudir a ceremonias religiosas. 
A finales de siglo los capirotes pasan a ser un distintivo de letrado o doctores que lo llevaba junto con la garnacha.

Chías. H.1495-97. Jesús en el Templo, Maestro de los Reyes Católicos, Samuel H. Kress Collection, Nueva York, EEUU (detalle)

Nacimiento de la Virgen, sala capitular de la Catedral de Toledo, Juan de Borgoña, Toledo (detalle)

Enlace relacionado en el blog:
El capirote de rollo
LA TOCA como turbante

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Azcue, V.: El vestido en Don Quijote: espejo o espejismo de una sociedad.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Ruiz de Lóizaga, Saturnino: La nueva edición de los Cartularios de Valpuesta. Estudios mirandeses XXXI. Anuario de la Fundación Cultural "Profesor Cantera Burgos", Miranda de Ebro, 2011.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000.   
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

CAPIROTE DE ROLLO (y 2)

Aparece por los años veinte del siglo XV.  La moda de usar rollos y alargar complementos revoluciona la forma del capirote.

Estuvo de moda hasta los años 70, a partir del cual sólo será usado por ciertas dignidades. 

Se cambió el nombre de capirote por el de beca.

Estaba formado por tres partes:

1. Rollo: una rosca de paño o de seda que se colocaba por donde se encuadraba la cara y por lo tanto se encajaba en la cabeza (se rellenaba con lana o con juncos).

2. Beca: pieza tubular estrecha y larga originado a partir de la manga o la chía. Colgaba o se cruzaba sobre el pecho.

3. La parte por donde se metía la cabeza o «cresta». La longitud de la cresta fue en aumento durante la primera mitad del siglo XV, al igual que la beca, aunque entre 1450 y 1470 vuelve a acortarse.

1460. San Abdón y San Senén, Jaime Huguet, Iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona, España (detalle)

El capirote rojo lleva rollo, mientras que el capirote negro no, pero la chía o beca también le sirve para ponérsela cruzando el pecho. Retablo de la Vera Cruz, Pedro Berruguete, h. 1470-71, Paredes de Nava, Museo de Santa Eulalia, Palencia (detalle)

En el siglo XVI el capirote de rollo ya no estaba de moda, pero  los universitarios, notarios, doctores, jueces siguieron llevándolo, o llevaron otro tocado con la beca ya independiente.

Según la facultad o profesión, el color variaba.

 Enlace relacionado en este blog:

 EL CAPIROTE (1)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Azcue, V.: El vestido en Don Quijote: espejo o espejismo de una sociedad.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Ruiz de Lóizaga, Saturnino: La nueva edición de los Cartularios de Valpuesta. Estudios mirandeses XXXI. Anuario de la Fundación Cultural "Profesor Cantera Burgos", Miranda de Ebro, 2011.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000.   
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).