FIGURA 10: Pellote, camisa margomada

 

Figura 10: Pellote, saya encordada, camisa margomada.
 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Mujer de la izquierda con saya y pellote. Cinta.
Mujer de la derecha con camisa margomada, saya roja encordada, pellote azul, manto. Velo.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 

Figura 1. Beatriz de Suabia. XIII

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025

FIGURA 1: Pellote, saya, capa de cuerda, tocado alto castellano. 

1290. Beatriz de Suabia, claustro de la Catedral de Burgos, España.

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

¿Cómo vestían las taberneras de la Edad Media?

 

En Internet podemos encontrar muchísimos disfraces de tabernera de la Edad Media. Disfraces que pueden servir para cualquier época y que, incluso, valen para vestir de campesina.

Por supuesto, las taberneras y campesinas medievales no vestían así.

No tenemos imágenes de taberneras de antes del siglo XIII, pero observando escenas posteriores podemos llegar a la conclusión de que estas vistieron las mismas prendas que llevaban el resto de mujeres comunes.

Saya.

Pellote.

"Bonete" y prendedor.

Toca.

  

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel, España (imagen obtenida aquí)

Siglo XV, Manuscrito de la Biblioteca Británica, Londres (imagen obtenida aquí)

Mujeres vírgenes y prostitutas: Las Siete Partidas

Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio 

(redactadas entre el 26 de junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265)

«Muger virgen o otra cualquier que fuesse de buena fama si se vistiesse pannos de aquellos que usan vestir tas malas mugeres; o se pusiesse en las casas, o en los lugares do tales mugeres moran, o se acogen; si algun ome la fiziere estonce deshonra de palabra o de fecho, o travasse della, non puede ella demandar que le fagan enmienda como a muger virgen que deshonrran. Esto es, porque ella fue en grand culpa vistiendo pannos que le non con vienen, o posandose en lugar deshonrado o malo, que las buenas mugeres non deven yr;»

Es una lástima que en las Partidas no indiquen cómo eran esos paños (aquí referidos a vestidos, ¿o a un manto?) que servían para diferenciar mujeres honradas de prostitutas. Tampoco he encontrado información sobre la vestimenta de estas últimas durante el siglo XIII ni tampoco anterior a dicho siglo. 

Sin embargo tal vez podamos hacernos alguna que otra idea: 

1. Sayas: bien ceñidas y/o adornadas con franjas horizontales, más o menos a la manera en la que se representan a ciertas juglaresas, y con tiras colgantes en las muñecas o desde los hombros: 

H. 1175-1200. Cofre de la Catedral de Vannes, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (imagen obtenida aquí)

2. Pellotes o sayas: llevan una doblez a la altura de las caderas. Seguramente se recogía la cintura de la falda con una cinta y el exceso se dejaba caer. Una de ellas lleva tiras colgantes desde los hombros.

  

Cantigas de Santa María (137 d) 

El PELLOTE, PELLÓN, pelote

Prenda española de moda en el siglo XIII. Iba sobre la saya o brial. Era igual o más larga que dichas prendas.

En Aragón parece ser que también recibió el nombre sobreveste (surcote) o sobrecota.

En el siglo XIV su uso fue escaso, aunque se sabe que perduró hasta inicios del siglo XV.

Según Herrero Carretero y Herrero Sanz, es posible que tuviera un origen árabe. Según Descalzo, los pellotes al principio llevaron mangas. 

El pellote era una prenda sin mangas y con grandes escotaduras a los laterales (dejando ver completamente la prenda de debajo). El escote era hendido o redondo.

Llegó incluso a quedar el delantero y la espalda reducidos a una tira, siendo el más usado por las mujeres.

La falda aumentó su vuelo a medida que se estrechaba la pieza delantera y la trasera. De Francia viene el pellote con la abertura para sacar los brazos estrecho y redondo y con el escote muy amplio y redondo. 

Podía ir hendida por delante y estar decorada con cortes a modo de tiras llamadas farpas.

Se solían forrar con piel de conejo.  

Pellote de tafetán de Enrique I , con listas horizontales de oro y plata y tiras verticales de cuero dorado, así como las farpas y la tira que ribetea el escote y las aberturas de las mangas. 1203-1217. Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.

Pellote de Fernando de la Cerda. 1252-1275

1244. Pellote de Leonor de Castilla, reina de Aragón,  Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos.

Pellote sobre saya encordada. H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, fol. 118R, Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Dama con atuendo genuinamente español: pellote, brial encordado y sin mangas y camisa margomada. 1283-87. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Pellote al estilo francés, hendida la falda, forrado de tela naranja. Debajo lleva saya azul encordada en el lado izquierdo. Encima lleva manto del mismo color que el pellote y forrado con piel, fol. 064R, Cantigas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid , (detalle). 

En siglo XIV la «falda» se lleva arrastrando por los suelo (una moda del momento que tendió a alargar determinadas prendas). En este siglo se puso de moda el pellote francés.

Pellote con emblemas heráldicos y ribetes. Debajo lleva saya. H. 1300. José de Arimatea, anónimo,  Fundación Godia, Barcelona (detalle)

Mujer con pellote sobre brial. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel (detalle)

Pellote de brocado sobre gonela encordada a los dos lados. 1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona (detalle)

Pellote al estilo francés. 1360-80. El festín de Herodes, Iglesia de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

A finales del siglo XV y principios del XVI, sí que aparecen personajes femeninos con una prenda similar al pellote cuyo nombre se desconoce.

1474-77. Santa Engracia, Bartolomé Bermejo, Boston, Isabella Stewart Gardner Museum , Boston, EEUU (detalle)

Finales del XV-principios del XVI. Maestro de Paredes de Navas, retablo de la misa de s. Gregorio, Museo de Santa Cruz, Toledo (detalle)

Sobre saya francesa. H. 1510. Santa Catalina, retablo, Museo de Bellas Artes de Sevilla, (detalle) (imagen del libro de Bernis)

Bibliografía:

• Albarracín Navarro, Joaquina: Una carta morisca de dote de arras. Granada (1540) y Juan Martínez Ruiz.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Herrero Carretero, Concha: Museo de telas medievales. Monasterio de Santa María la Real de Huelgas. Patrimonio Nacional. Madrid, 1988.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución "Fernando el Católico", Excem. Diputación de Zaragoza, 2000.  
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).