Niños en la Edad Media. Siglo XIV.

La indumentaria infantil durante la Edad Media se asemejaba a la de los adultos, pero era suelta y la falda iba abierta por detrás. No había diferencias entre niños y niñas hasta, más o menos, los siete años.

Camisa.

Saya/gonela/cota talar.

Peinado con un pequeño flequillo.

H. 1360. La Virgen con el Niño, Maestro de Rubió, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

LA GARNACHA

Prenda de encima o sobretodo muy usada en el reino aragonés (gramalla) y valenciano. Surge en el siglo XIII en toda Europa y perdura con su forma original hasta inicios del XIV.

Las garnachas solían ir directamente sobre la saya/gonela pudiendo ser del mismo color o distinto. No admitía ningún otro vestido sobre él.

Era un traje suelto, amplio, cerrado, caracterizado por presentar unas mangas cortas de boca amplia que formaban cuerpo con el resto del vestido. La zona superior podía ir abierta, cerrándose con botones. Podían tener o no capucha.

Fue usado por reyes, nobles y burgueses. 

Se usaba principalmente para viajar, cabalgar y andar por los caminos.

H. 1280-85. Cantiga de Santa María Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo de ElEscorial, Madrid, España (detalle)

En el siglo XIV aparecen garnachas abiertas de arriba abajo, la abertura lateral aumenta de tamaño y el escote o pechera se puede adornar con dos pequeñas lengüetas que se conservaron hasta el siglo XV.

1343. Hecho del rey don Jaime, Universidad de Barcelona, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

2ª mitad del siglo XIV. San Andrés, circulo Bartomeu de Rubió, Iglesia de Castelló de Farfanya, Lérida, España (detalle)

A principios del siglo XV este modelo de garnacha ya estaba anticuado y queda relegado a ciertas profesiones.

1396 y 1408. Caballeros jugando al ajedrez, Sala de los Reyes época nazarí, Alhambra de Granada, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir del siglo XVI fue un vocablo usado exclusivamente para el sobretodo de hombres. Tenía una vuelta que desde los hombros caía sobre la espalda (capilla de letrado). Desparecen las lengüetas. Será, por lo tanto, una prenda holgada, abierta por delante, larga.

1559. Apparatus pompae funebris Caroli V, Hieronimus Cock (1507-1570) (diseño y editor) y Jean Doetecum y Lucas Doetecum (grabadores) (detalle)

XVII. Estatua funeraria de don Juan Solórzano Pereira, Manuel Correa, Museo Arqueológico de Madrid, España 

La garnacha de mujer era de corte similar a la del hombre pero llegaba hasta el suelo. Perdura hasta el siglo XV.

 

H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Barcelona, España (detalle)

H. 1450 - 1460. Vida de San Blas, Maestro de Riglos, Huesca, Galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Descalzo, Amalia: Ajuar de la Infanta María. Departamento de difusión, Museo del Traje, Madrid, 2004.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Solís Perales, María Dolores: Atuendo y comportamiento social en las serranas y serranillas», en Moda y sociedad. La indumentaria: estética y poder, ed. María Isabel Montoya Ramírez. Granada: Universidad de Granada, 2002.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

SAYA, GONELA (I) de Hombre

El término saya parece ser que derivó del nombre de una tela delgada llamada “sagea”, la cual se usaba para confeccionar túnicas. El vocablo fue usado en Castilla durante la Edad Media para indicar aquella prenda que se vestía encima de la ropa interior (en Francia se llamó Cote y en Inglaterra Coat). Mientras en Aragón se le llamó Gonela (así como en Valencia y en Cataluña; Gonella en Italia y Gonelle en Francia).

Otra prenda similar a la saya fue el brial, ambas prendas difíciles de distinguir, pero tal vez el brial fuera más estrecho (sobre todo en el torso), las mangas algo más anchas, pero lo que sí está claro es que era  de mucha mayor riqueza (sobre todo en adornos) y más larga que la saya (se arrastraba por el suelo), además sólo se lucía para momentos especiales (a veces distinguir en la iconografía una de otra es difícil).

La usaron hombres, mujeres y niños de cualquier condición, por lo tanto la uniformidad era generalizada. La del hombre dejaba ver las “calzas”, mientras que la de las mujeres llegaba hasta los pies.

Se colocaba sobre la camisa y encima se ponía otra prenda, generalmente más corta (pellote, piel, aljuba, almexía, cota).

Durante la Alta Edad Media fue una túnica muy sencilla, holgada, de líneas rectilíneas (con forma de T) y con mangas estrechas. El escote era pequeño, redondo, lo justo para poder pasar la cabeza. El sistema de cierre era por medio de cordones que iban en zig-zag. En toda Europa será más o menos similar. 

Avanzado los años, el escote empieza a presentar un corte en la delantera.

A la "falda" se le hacen pliegues o llevan girones o farpadas. En algunos casos la "falda" podía ir hendida lo que permitía montar a caballo, o en el caso de la gente de campo o de alarifes para levantar una de sus puntas y sujetarla al cinturón.

Guerreros con saya (o túnica) corta con "falda" con pliegues verticales y puños también con pliegues. Encima lleva manto. 1086. Beato de Burgo de Osma, escrito por Pedro y miniado por Martino, Catedral de Burgo de Osma, Soria  (detalle) (imagen obtenida de aquí)

  Rey con saya entallada muy corta. Encima manto. Hacia 1187. Reyes Magos, anónimo, Museo episcopal de Vic, Barcelona (detalle) (imagen obtenida ifdezlillo)

Soldados con saya abierta y pliegues en los puños. Obsérvese la delantera del escote con el corte en el centro. El de la derecha lleva una cola rectangular (precedente de la indumentaria mozárabe), pero al llevar tiras (farpada) anuncia la moda gótica internacional de origen hispano-musulmán en la que se llevaban girones. Segunda mitad del XII. Martirio de Santo Tomás de Beckett, Mural de la iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida en Románico catalán)

Escote trapezoidal y subido por detrás de la nuca. Pastor, anónimo, segunda mitad XII, Panteón Real de la Real Colegiata de San Isidoro, León (detalle)

Sayas holgadas y más abajo de la rodilla. El personaje de la izquierda la lleva hendida, forrada de rojo, con botones, con el pico recogido  en el cinturón y con la bocamanga doblada dejando ver la camisa. H. 1275. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Desde la segunda mitad del siglo XIII surge otro modelo de saya, siendo moda española: 

Saya encordada, la cual iba bien ajustada al cuerpo hasta las caderas (se valora las cinturas estrechas).

Se ceñía con cordones cerrándose en zig-zag; en general, la abertura estaba en el costado izquierdo. Era de mangas muy ceñidas. 

Saya encordada en el lado izquierdo bajo pellote. H. 1280-85. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Otra características de la moda española fue la de hacer las mangas de las sayas independientes. Se cosían y se descosían a gusto. Se les llamó mangas cosedizas, o de quita y pon. 

Saya encordada de color rojo con cinturón y ribetes dorados que tapan la unión de las mangas. Encima lleva manto color verde. 1283. Libro del Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio, Biblioteca de el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Podía estar hecha de "a dos mitades" o "dos metades", haciendo alarde de juego de colores y tejidos.

Hacia 1280-85. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle

En los inicios del siglo XIV las mangas empiezan a ceñirse con una hilera de botones en vez de con cordones y los escotes se agrandan, aunque surge el cuello alto.

Aunque el rey de la izquierda lleva brial aquí podemos ver como el escote es amplio; en el caso del rey de la derecha la saya también lleva escote amplio y la "falda" está hendida en el centro para poder cabalgar. Epifanía, anónimo, finales del XIII, Museo Diocesano de Jaca, Huesca (detalle) (imagen obtenida aquí)

Saya listada bajo otra saya. H. 1295. Plañideros, Sepulcro de Sancho Sainz (Sánchez) de Carrillo, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Saya decorada con rayas horizontales bajo pellote. H. 1300. José de Arimatea, anónimo, Fundación Francisco Godia, Barcelona (detalle)

Saya o gonela decorada, con cuello amplio, entallada con cinturón muy bajo, "falda" con pliegues. H. 1356. El festín de Herodes, retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Obsérvese el cuello de la gonela en el personaje de la derecha como va subiendo. 1346. Vida de San Marcos, atribuido a la familia Arnau Bassa, retablo de la Catedral de Santa María de Manresa, Barcelona (detalle)

Las sayas se empiezan a forrar con algodón o telas de lienzo (como ocurrirá con otras prendas) para amoldarlas al cuerpo, y el delantero se ajustó con numerosos botoncillos. También se acortó más la “falda”. En el quinto decenio se impuso el talle bajo, es decir, sin marcar la cintura. Las mangas podían seguir la moda de estar exageradamente ensanchadas. 

El personaje con la gonela marrón lleva botones delanteros que le permiten ajustar la saya en el pecho. El que lleva la gonela granate al no llevar botones es holgada, pero está ceñida, como el otro personaje, a la cintura seguramente por un cordel.  H. 1360-70. El martirio de San Esteban, anónimo, Museo de Arte Nacional de Cataluña, Barcelona (detalle)

La gonela del rey es más ajustada y más larga, mientras que la del sirviente es más holgada y más justa. Ambos personajes llevan el talle bajo, la cintura sin marcar. 1340-1350. Adoración de los Reyes Magos, Arnau Bassa, Museo de  Arte Nacional de Cataluña, Barcelona (detalle) (Imagen obtenida de Monestirs Puntcat)

En el siglo XV sólo el hombre de campo usa la saya siendo una prenda sencilla, cerrada y ablusada o abierta y abotonada, para finalmente ser sustituida por el sayo.

Mediados del XV. El prodigio del Monte Gárgano, Anónimo, escuela aragonesa, colección particular (detalle)

OTROS ENLACES DE INTERÉS EN ESTE BLOG:

LA SAYA (II) de MUJER

LA SAYA (III) de MUJER 

LA SAYA (Y IV) de MUJER CORTESANA 

EL BRIAL

Bibliografía:

• Aragonés Estella, Esperanza: La moda medieval Navarra: siglos XII, XIII, XIV. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 74 (1999)
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.

• García Cuadrado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia. Murcia: secretariado de publicaciones, Universidad de Murcia, 1993.

• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

SAYA, GONELA (II) de Mujer hasta el siglo XIV

La palabra saya en el vestuario de la mujer hizo referencia a dos tipos de prendas:

1. El vestido entero de acuerpo (o túnica) holgado, de corte sencillo y mangas largas estrechas que llevó también el hombre desde la Alta Edad Media. Otra prenda similar fue el brial. 

2. Falda de villana (manteo, vasquiña) aparecido en el siglo XVI.

En esta entrada hablaremos de la primera definición.

Para hacernos una idea más completa de cómo era esta prenda vayamos primero a la entrada sobre la saya de hombre.

Ahora veamos la evolución de esta prenda en la mujer y cada una de sus peculiaridades.

_Siglos del XII al XIII:

Saya o túnica bajo manto. Anunciación, anónimo, principios del siglo XII, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

  

Sayas holgadas; la de la mujer de la izquierda sólo se le ve una de las mangas. La mujer de cierta categoría siempre llevará otra prenda encima. 1275. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

  

Saya bajo pellote. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Saya encordada de color rojo (siempre ajustada al cuerpo hasta las caderas). Esta carece de mangas, con la escotadura de la sisa muy amplia dejando ver la camisa margomada, algo bastante inusual para esta época en Europa. Se usaron mangas cosediza. Todo esto es nuevo y revolucionario en la mujer española. Perdurará hasta el siglo XV aunque la forma de la prenda variará. Encima lleva pellote azul con tira frontal muy estrecha y manto rojo. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle) (ver la saya encordada de doña Leonor de Castilla en el trabajo de Amalia Descalzo)

  

La primera mujer y la tercera por su condición social baja muestran la gonela. En la primera es holgada y ceñida con cinturón; en la tercera su  gonela es encordada. El segundo personaje lleva una gonela estrecha y con la “falda” muy larga bajo un pellote. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel,  (detalle)

Hubo sayas con tiras de tela colgantes desde los hombros, siendo largas y estrechas. No he encontrado imágenes, aunque si una del siglo XIV del que he sacado la silueta:

Eva, Pila bautismal de San Martin de Tours en San Martín de Unx, Navarra, ¿principios del siglo XIV? (ver la imagen original aquí)

_Siglo XIV:

En los años 30 entra en España la moda internacional de finales del siglo XIII: 

1. El ensanchamiento del escote que llega a mostrar los hombros (ver entrada sobre el escote).

2. A partir de la segunda mitad del siglo la prenda se ajusta al pecho y casi se despega debajo de él. 

A finales, por influencia masculina, forran la prenda con algodón o lienzo el torso para que no quede ninguna arruga por lo que el pecho queda muy levantado y marcado.
Los elementos colgantes (tiras de tela) crecen en longitud. Mientras las mangas se acortan dejando ver casi todo el antebrazo. 
El vuelo de la “falda", a mediados de la centuria, forma una especie de cola, a ese trozo de tela se le denomina falda. 

Figura de la mujer del siglo XIV: escote amplio y pecho “embutido” en el vestido. Los puños se alargaban un poco más adquiriendo la forma de embudo, que llegaba a cubrir la mano o se doblaba sobre la muñeca. Obsérvese las tiras de tela que penden del brazo. Retablo de la Virgen y San Jorge, Luis Borrassá, 1400, Iglesia de San Francisco, Villafranca del Penedés, Barcelona (detalle)

Detalle del puño de una gonela en forma de embudo. Aquí cubre parte de la palma de la mano (como se estiló en los jerseys de no hace mucho). H. 1370-80. Jaime Serra, Retablo de la Virgen del Monasterio de Sigena, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

Manga de gonela con el puño en forma de embudo, doblado sobre la muñeca; encima lleva un traje de encima de manga corta sin identificar (¿cota u otra saya ?) con los codos ensanchados; silueta marcando el pecho, escote amplio. 1390. Viga mudéjar, lugar donde se encuentra desconocido (detalle)

Gonela con mangas ligeramente cortas; por encima del codo lleva una especie de brazalete con un elemento colgante. Encima lleva una ¿cotardía? sin mangas. Las dos prendas están ajustadas al pecho y despegadas en la cintura según el nuevo corte francés. "Falda" aún no muy vueluda. 1343-45. Mural de la capilla de San Miguel,  Jaime Ferrer Bassa, Monasterio de Pedralbes, Barcelona (detalle)

Varios de los personajes llevan saya de un solo color. Una se la ciñe a la cintura dejando el cuerpo ablusado. Una viuda lleva manto con capucha bajo la cual hay una toca orillada con la que cubre su cabeza.  Dos de ellas llevan una prenda de encima de manga estrecha y más corta que la manga de la saya. 1300-1350. Plañideras, Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo de la ermita de San Andrés de Mahamud (Burgos), Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Gonelas escotadas, a dos colores (como ya estaba de moda en el siglo XIII y hemos visto en la entrada de la saya de hombre) y de mangas remangadas a la altura de los codos. 1360. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida de aquí)

Saya con escote muy pronunciado, de moda a finales del siglo XIV.  Virgen de la Anunciación, Maese Pero, escuela de Coimbra, finales del siglo XIV, Museo de la Catedal de Santiago de Compostela, La Coruña.

Enlaces relacionados en este blog:

La Saya (I) de Hombre

La Saya (III) de Mujer en el siglo XV e inicios del XVI

La Saya (y IV) de la Mujer cortesana

El Brial

Bibliografía:

• Aragonés Estella, Esperanza: La moda medieval Navarra: siglos XII, XIII, XIV. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 74 (1999)
• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Valencia. 1999.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española: Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Descalzo Amalia: Ajuar de la Infanta María. PDF. Museo del Traje, Madrid. 2004
• García Cuadrado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia. Murcia: secretariado de publicaciones, Universidad de Murcia, 1993.
• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340).

LA SAYA DE MUJER (III) en el siglo XV e inicios del XVI

En el siglo XV la saya era un vestido para llevar a cuerpo. Siempre iba ajustada al pecho y siempre era talar.

Saya o gonela encordada con el talle alto (se colocaba un cinturón, tejillo o cinta para marcarlo más todavía) y con pliegues regulares y gruesos de arriba abajo salvo en los costados (la moda de plegar los vestidos es de origen franco borgoñón; en la saya era bastante inusual verlos). Manga con botones. Perfil en la “falda”. Escote en pico ya de moda en los años 50 con  gorguera. Debajo camisa cuyos puños deben ser amplios pues llevan un vuelta en la muñeca. 

1445-1452. Cristo y la Samaritana, Bernat Martorell, Catedral de Barcelona (detalle)

En la segunda mitad, la cintura se coloca en su sitio natural. Con respeto al escote, se estila el de tipo redondo o en pico.

Saya con cuerpo liso y “falda” fruncida. Escote en pico que llega hasta la cintura, tapado por un cos u otra tela (que a su vez cubre parte de la camisa) (el cos o la tela podían ser del mismo color o diferentes); lleva trena para unir los bordes del escote. El pico del escote se alarga mucho en la segunda mitad del siglo (ver más en esta entrada) Talle más bajo, con el tejillo colocado ahora en la misma cintura. 

H. 1467. Santa Magdalena, sillería del coro, Catedral de León (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis)

¿Saya o brial? (dudo que sea un hábito) con los pliegues gruesos, de moda desde los años setenta. Con perfil de piel en el borde inferior de la "falda". 

Finales del siglo XV. La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

Saya o gonela con escote en pico (en los años ochenta este tipo de escote y el cuadrado conviven). Cuerpo y "falda" completamente lisos. Con cos o tela. Con manga corta unida a un manga de quita y pon. Abertura del antebrazo unido sus bordes por cordones. 

H. 1480. Nacimiento San Esteban o El diablo rapta a San Esteban neonato y lo suplanta por una criatura infernal, taller de Vergos, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

El personaje arrodillado lleva saya o gonela sin mangas y con la "falda" fruncida en la cintura. La manga es independiente del cuerpo (ver más adelante). El personaje de la izquierda lleva una "falda" con verdugos. Personaje de la derecha con gonela gris sobre faldilla roja, forrada con otra tela azul por la parte interior. Carece de mangas. "Falda" fruncida en la cintura. 

1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

Escote cuadrado que se impuso totalmente en los años noventa. Mangas abiertas longitudinalmente en el antebrazo. Con faja alrededor de la cintura. Delantal encima. 

 H. 1490-1500. Anuncio del ángel a Santa Ana o la visión de S. Ana, Pedro Berruguete,  Paredes de Navas, Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

Se sigue estilando los puños en forma de embudo, aunque era raro. Personaje de la izquierda de la Escena de la vida de Santa Bárbara, Gonzalo Peris Sarria, 1420-35, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) y personaje de la derecha del Retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina de Alejandría, Juan de Sevilla (Maestro de Sigüenza), 1425-50, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

A comienzos de los años 60 empezó la moda nacional de abrir las mangas para mostrar las de la camisa. Forma bullones (que evolucionó desde los cinco bullones hasta sólo dos).

Saya o brial con mangas cosedizas, escote en pico que deja ver la camisa y el cos; bordes del escote unidos por una trena. Manga abierta longitudinalmente dejando ver la manga de la camisa. ”Falda” con verdugos. 

H. 1470-1480. El festín de Herodes, Pedro García de Benabarre,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

A partir de los años 80 la manga se despegará totalmente del hombro, son las mangas independientes. Finalmente surgen los manguitos.

A finales de siglo la saya tiene el escote cuadrado recubierto totalmente por una gorguera o por la camisa. Generalmente irá sin mangas. En este caso concreto lleva una manga independiente con un corte longitudinal debajo para dejar que cuelgue la manga de la camisa. Falda con verdugos falsos. H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller de Pedro García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

¿1490? Taller de Fernando Gallego,  The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

Aparecen las primeras sayas abiertas (seguramente sea el preludio de la futura saboyana).

Obsérvese las mangas cosidas en el hombro con cordones y la abertura longitudinal mostrando las mangas de la camisa. Faldilla con verdugos. La visión delectable, Alfonso de la Torre, 1477, Biblioteca Nacional de París (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis)

Excelente imagen donde podemos observar la trena del escote y de las mangas. Debajo lleva cos y más abajo la camisa muy transparente. La Virgen y el Niño, Pedro Berruguete, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Saya o brial con verdugos bajo otra saya abierta por delante y en los laterales. La hija de Marcuello ante San Isidoro, Cancionero, Pedro Marcuello, h. 1488, Museo Condé de Chantilly (detalle)

En el tránsito entre el siglo XV y XVI el término saya sustituye al término brial (el vestido rico y con cola que evolucionó junto con la saya). Las mangas serán estrechas o anchas y generalmente serán independientes de la prenda (moda de origen flamenco). Estas mangas se hacían de tela blanca o muy clara, mucho más ligera que la empleada en el resto del traje. En los años 30 las mangas empiezan a ahuecarse (moda franco-borgoñesa), sobre todo desde el hombro hasta el codo.

Saya con escote cuadrado, manga corta unida a una manga suelta o postiza con dos bullones que dejan ver los puños y las mangas de la camisa, sobre un faldellín. Cristo y la mujer de Samaría, Juan de Flandes, h. 1500, Museo de Louvre, París (detalle)

Manga postiza. Santa María Magdalena, anónimo, escuela española, XVI, subasta (detalle) 

Mangas independientes divididas también transversalmente a la altura del codo. Santa María Magdalena, 1558, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Iglesia de San Juan Bautista, Segovia (detalle) 

Saya con escote en pico en la espalda (no hay datos suficientes para saber si la mujer española llevó este tipo de escote, pero en iconografías centroeuropeas si se ve en briales) y con mangas independientes. Cena en casa de Simón, Juan de Flandes, h. 1496-1504, Palacio Real, Madrid (detalle)

Saya con escote en pico y mangas abiertas longitudinalmente dejando ver un gran bullón de la camisa. La visitación, Maestro de Roda, h. 1515, Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz (detalle)

Saya o brial con escote cuadrado. Mangas con bullones. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes, 1514-19, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Saya con tiras. Mangas postizas muy anchas. La predicación de San Félix, Juan de Borgoña, 1518-1520, Museo de Arte de Gerona (detalle)

Saya con rico brocado, escote cuadrado y mangas amplias con la boca abierta a modo de embudo. Retablo de María Magdalena, Pedro Mates, h. 1526, Catedral de Gerona (detalle)

Sayas de todo tipo y estilo. Santa Ursula y las once mil vírgenes, Juan de Borgoña, 1530, Museo de las Úrsula, Salamanca (detalle)

Saya con escote cuadrado y gorguera, mangas postizas dejando visible la camisa en bullones. Maestro de Ororbia, 1513-14 Ororbia, Iglesia de San Julián, Navarra (detalle) (imagen obtenida aquí)

Saya con el escote muy amplio, dejando ver los hombros. 

1558. Baile de Salomé, Diego de Rosales (Maestro de Ávila) y Baltasar Grande, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Segovia (detalle) (imagen obtenida aquí)

Y la saya, a mediados del XVI, se llega a dividir definitivamente en cuerpo y falda perdurando así hasta el siglo XVII (de esta separación seguramente derivó la saya referida a una falda que comenzarían a llevar las campesinas desde finales del siglo XVI). 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).