La SAYA (falda-cuerpo)

La saya fue una falda con cuerpo propia de aldeanas desde el último cuarto del siglo XVI que también recibía el nombre de vasquiña.

Podía hacer conjunto con el sayuelo y podía ir bajo otra falda llamada manteo (en el siglo XX manteo y saya harán referencia a una falda genérica). 

Entre pastoras y villanas muy humildes la saya se llevaba corta, dejando ver los tobillos y las pantorrillas. Algo impensable entre mujeres comunes y damas. 

Cristo y la samaritana, Pedro Orrente, mercado del arte.

En 1739 el Diccionario de Autoridades define así la saya: 

Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mugeres, y baxa desde la cintúra à los pies.

En el siglo XVIII pasará a ser falda independiente. 

En la primera mitad del siglo XVIII se cita la saya entre mujeres acomodadas. 

Será sinónimo de guardapiés/brial (falda interior y exterior). La llevarán haciendo conjunto con jubón y almilla, cuerpo o, incluso, con ungarina o casaca. 

Mendiga. Primer cuarto del siglo XVIII. Cristóbal López (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del siglo XVIII. Adoración de los pastores, mercado del arte.

1777. Castellana vieja (Ávila), Colección de Trajes de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus dominios, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (imagen obtenida aquí)

Sobre faldilla. 1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

H. 1784-95. El rezo del rosario, Luis Paret y Alcázar, Palacio Real, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

 

*Antes de esa fecha la saya era un traje entero con mangas.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• José Manuel Fraile Gil: Fuentes literarias para el estudio del indumento tradicional madrileño. La Calle de Toledo. (Siglos XVII-XX).
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.
• Ismael Amoros: La revolución de la moda y su trascendencia en España. El caso de la alta sociedad madrileña del siglo XVIII. 
• Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

El SAYUELO, SAYETE

El sayete o sayuelo era prenda masculina que aparece a finales del siglo XV. 

Era muy parecido a la ropa corta o ropeta que estuvo de moda durante el último cuarto del siglo XV (justo cuando el término jaqueta empieza a desaparecer en los inventarios).

Doncel con sayuelo o ropeta. Podemos ver el grueso collar del jubón. Último cuarto del siglo XV. Casa de Gonzalo de Dávila, Ávila (detalle)

Sobre jubón. Segunda década del siglo XVI. San Juan de Ortega y dama donante, Maestro de la Visitación de Palencia, Museo catedralicio de Burgos (detalle)

(Ojo, existe también una prenda femenina llamada sayuelo)

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.

Indumentaria de villanas. Segunda mitad del siglo XVII.

Hacia 1660, Rebeca y Eliezer, Bartolomé Esteban Murillo, Museo del Prado, Madrid, España.

Camisa.

Sayuelo de villana o saya con cuerpo bajo.

Toca.

Faldellín.

Rebociño.

Interesante: la cinta que rodea la manga de la camisa para sujetarla, el peinado y los pendientes.

LA BASQUIÑA

Basquiña o Vasquiña. 

Falda exterior que iba unida a una especie de «corpiño» que aparece a finales del siglo XV.

Era cerrada y con poco vuelo, aunque se conseguía ahuecarla al fruncirse en la cintura y colocando forros, o simplemente poniendo debajo faldellines.

Hizo conjunto con el gonete y en el siglo XVI también con sayuelos, cuerpos y jubones. 

Gonete y basquiña. 1489-95. Mujer hilando, Rodrigo Alemán, Sillería del coro, Catedral de Toledo (detalle)

Siglo XVI. Retablo de Santa Ana, Maestro de Gamonal, Museo diocesano de la Catedral de Valladolid (detalle)

Eran de colores vivos: azul, verde, amarilla, roja..., aunque también las había negras y pardas.

Los tejidos iban desde los toscos, como la estopa y la estameña, hasta los de paño fino o la seda. Podían llevar tiras, y en el siglo XVII se le añaden ribetes y pasamanos. En el siglo XV se cosieron verdugos. 

1530-40. Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (imagen obtenida aquí) 

En el siglo XVII será falda independiente. 

Algunas eran más largas por detrás, para que la mujer pudiera echársela sobre la cabeza como si fuera un manto.

Otras tenían un dobladillo (pliegue horizontal) para acortarlas o alargarlas según la necesidad.

1615. Fresco de José Sánchez Velasco, Catedral Vieja de Salamanca, España (detalle)

Jubón y basquiña con alforza. 1652. María Teresa de Austria, Velázquez, Museo de Historia del Arte de Viena, Austria (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: El jubón.Museo del traje. 
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. 

El CUERPO, corpiño

Prenda del siglo XVI y XVII.

Prenda propia de villanas, mujeres comunes y servidumbre. 

Las mujeres nobles y las burguesas también usaron cuerpos pero, en general, sólo para estar por casa.

Juan I de Castilla con cuerpo de color negro. 1505. Traslado del cuerpo de Felipe el Hermoso, anónimo, Museo Reales de Bellas Art4es, Bruselas, Bélgica (detalle) (imagen obtenida aquí)

El cuanto al corpiño o corpecico hacía referencia a la prenda llamada cuerpo que llevaba las mujeres comunes. Mientras que este mismo término era usado para una prenda interior entre las cortesanas para dar a los torsos una superficie lisa.

Cuerpo bajo de las mujeres cortesanas:

Prenda sin mangas (y por lo tanto la zona del hombro quedaba como un tirante más o menos ancho), que no pasaba de la cintura (es decir, sin faldilla), terminada en pico por delante (imitando a los jubones) y con un gran escote apaisado, de ahí el nombre de cuerpo bajo. Se abrochaba por detrás, pero por delante se colocaban botones y lazos como si se abrochara por delante. Podía ir cuchillada. Tenía ceñidero, es decir, un cordón o una cinta de seda, algodón, hilo u otra materia que ajustaba la prenda a la cintura.

Conjuntaba con la vasquiña.

Se confeccionaba con telas ricas: seda, tafetán, raso, damasco, terciopelo... Al enseñar la camisa esta es también de gran riqueza; las mangas se ahuecaban atándose con lazos y se adornaban con encajes.

Cuerpo en las mujeres comunes: 
era similar al de las cortesanas, pero por delante podía llevar cordones, quedando medio abierto.

Podía ser de tres formas:

1. No pasaba de la cintura.

Cuerpo y vasquiña haciendo juego. Es un cuerpo de lujo. Siglo XVII. Magdalena penitente, escuela española, mercado del arte (detalle)

2. Con pequeña halda o faldilla que cubre las caderas.

Jael y Sisara, atribuido a Antonio de Pereda,  Galería Nacional de Dublín, Irlanda (detalle) (imagen obtenida aquí) 

3. Terminado en pico por delante (imitando al cuerpo bajo estilo jubón de las cortesanas).

Curación milagrosa de una endemoniada. Inicios del XVII, Pintura mural del Monasterio de Guadalupe, Cáceres (detalle)

Primer tercio del siglo XVII. La Calderona, Museo de las Descalzas Reales, Madrid (detalle)

Conjuntaba con la saya.

Los cuerpos o corpiños de mujeres comunes y de villanas podían llevar mangas unidas a ellos por varios puntos, o se atacaban con agujetas, luego eran mangas postizas, a veces hechas con otra tela. 

Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, Juan Sánchez Cotán, 1590. Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cuerpo bajo y vasquiña. Ambas prendas con ribetes. Hacia 1610. Un caballero de Santiago y su esposa, atribuido a Luis Tristán, Franckfort, Kentucky University (detalle) (imagen obtenida aquí) 

Es posible que los cuerpos con mangas también recibieran el nombre de sayuelo.

Un corpiño interesante es este cuyas mangas están cosidas totalmente al hombro y además están abiertas longitudinalmente. H. 1662-65. Nacimiento de San Francisco, Juan de Alfaro y Gámez, Museo de Bellas Artes de Córdoba (detalle)

Una curiosidad: en 1639 se prohíbe jubones y cuerpos escotados salvo los de las prostitutas. Como solía suceder, no se hizo ningún caso.
 

 

Jubón de escote bajo y vasquiña. 1613. Embarque de los moriscos en el Grau de Valencia, Pere Oromig, Fundación Bancaja, Valencia (imagen del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote, 2001)

Entrada relacionada:
El jubón femenino.

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Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Lasmarías Ponz, Israel: El traje popular en el siglo XVII (PDF)
• Lasmarías Ponz, Israel: Labradores a la moda, labradores al uso: el lenguaje del traje en Aragón en la Edad Moderna. Universidad de Zaragoza. (PDF)
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.

El SAYUELO, GONETE

El término sayuelo, así como el de gonete, está documentado a finales del siglo XV. Ambas prendas aparecen en inventarios de una misma persona, por lo que serían prendas distintas, pero que por ahora no sabemos en qué se diferenciaban.

Fueron usadas por todas las clases sociales. Se llevaban haciendo juego con la basquiña.

El gonete era una prenda corta que cubría la cadera; en el siglo XVI se alarga sobrepasándola. El cuerpo era ajustado. Podía llevar mangas largas o cortas o mangas de quita y pon. 

El sayuelo era también una prenda corta pero que llegaba hasta las caderas. Con o sin mangas.

Es posible, por tanto, que la diferencia estuviera en lo ajustado que iría al torso. 

Se confeccionaban con todo tipo de telas y se podían forrar con otra tela, con piel y guarnecer con ribetes o con perfiles de piel.

Pasado el primer tercio del XVI el sayuelo  (el vocablo gonete desaparece) es sólo usado por las clases populares, servidumbre y villanas. La longitud de la prenda es variable. Podía cerrarse por delante con cordones o con cintas. Se lleva sin mangas, aunque de tenerlas la mayoría eran de la de quita y pon.  Entre las villanas ricas el sayuelo se hacía de diversas telas y se adornaba con picados, cuchilladas y ribetes.

El sayuelo podía llevarse suelto o recogido en la cintura con algún tipo de ceñidor. Se conjuntaba con la saya y el manteo (falda).

Encima se llevaba la mantellina o el rebociño.

Otra prenda similar, y como prenda de a cuerpo, en este siglo fue el cuerpo/corpiño, muy corto y ajustado, que también usaban las mujeres de la clase alta.

El sayuelo podía ir encima del gonete. Y durante el siglo XVI debajo del cuerpo.

Gonete de manga corta, acuchillada; dejando ver o las mangas de la camisa, aunque también pueden ser mangas postizas. 1489-95. Mujer hilando, Rodrigo Alemán, sillería del Coro de la Catedral de Toledo (detalle)

Gonete con mangas con bullones dejando ver las mangas de la camisa, que también se ve por el escote cuadrado; vasquiña con perfiles. Debajo lleva saya sin mangas. La mujer de la izquierda con saya sin mangas. H. 1490-1500. Nacimiento de la Virgen de Pedro Berruguete, Museo de Santa Eulalia, Paredes de Nava, Palencia (detalle)

1499-1503. Nacimiento de la Virgen, retablo de la Colegiata de Santa María de Bolea, Maestro de Bolea, Huesca (detalle) (Imagen obtenida aquí)

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle) (imagen obtenida aquí)

Sayuelos de villana. Nacimiento de la Virgen, círculo de Juan Sánchez Cotán, mercado del arte (detalle)

San Isidro y el milagro del pozo, anónimo, ¿principios del XVII?, Museo Municipal de Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

El sayuelo  también fue una prenda masculina. 

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Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. 
• Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.

EL SAYO de hombre, SAYUELO, SAYÓN

El sayo (prenda de a cuerpo) aparece documentado en el siglo XV.

Sayo hendido en la falda, tanto por delante como por detrás como en los costados. Mangas fruncidas en los hombros. 

1442-1445, Martirio de Santa Eulalia, Bernardo Martorell,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Fue una prenda masculina que sustituyó a la saya (el hombre quiso diferenciar su vestido más tradicional de los de la mujer). 

El cuerpo y la «falda» se confeccionaban de manera distinta, lo que permitía que la cintura fuera ajustada y que la misma «falda» tuviera algo de vuelo. 

Los sayos de cabalgar tenían la «falda» abierta en los costados.

Los había que llegaban a las rodillas (sayo corto), los que llegaban hasta media pierna y largos hasta el suelo (sayón). 

El hombre que renegaba de la jaqueta, generalmente gente mayor, prefería el sayo. 

En general, iba directamente sobre el jubón y encima admitía otros vestidos. 

En la segunda mitad del siglo XVI irá pasando de moda entre la gente pudiente para desaparecer totalmente en el XVII. 

El sayo y la ropa son dos prendas difíciles de diferenciar en la iconografía.

El sayo del personaje de la izquierda (un niño) lleva mangas con abertura en los hombros para sacar el brazo (también había sayos sin mangas, de moda desde mediados del siglo XV hasta finales del mismo). El personaje de la derecha lleva la «falda» abierta en varios sitios. Los pliegues de de los faldones en ambos personajes son irregulares. 

1450-60. Exorcismo ante la tumba de San Vicente, Jaime Huguet,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Sayo de cabalgar con perfiles de piel, falda con pliegues y mangas con  cuchilladas o «golpes». 

H. 1490-1500. Episodio de la leyenda de San Miguel en el Monte Gargano, Miguel Jiménez, ¿Museo de Bellas Artes de Granada? (detalle) (imagen de la obra de Bernis)

Sayo de brocado a estilo borgoñón (es decir con pliegues regulares de arriba abajo salvo los costados). Encima capa o manto. 

1450-60. San Sebastián, Jaime Bazo (Jacomart) y Juan Reixach, Museo de la Colegiata de Santa María de Játiva, Valencia (detalle) (imagen obtenida aquí)

A inicios del siglo XVI la falda llega hasta la rodilla (en caso de sobrepasarlo se consideraba que era un sayo anticuado), y llevó nesgas.

Sayo francés o la francesa, llamado así por estar escotado en cuadrado y con ribete (citado en 1503 y duró hasta 1520 aproximadamente). Falda con nesgas al estilo italiano. Sin mangas.

H. 1500. Sepulcro de don Fernando de Coca, San Pedro, Ciudad Real (detalle) (imagen obtenida aquí)

Sayo sin mangas, ajustado en el torso y con el faldón llevando nesgas o girones que le daba mucho vuelo (moda italiana usada en los años ochenta del siglo XV y especialmente durante el primer cuarto del siglo XVI). H. 1530. Vida de San Julián, Maestro de Ororbia, Retablo de la iglesia parroquial de San Julián, Ororbia, Navarra (detalle)

1545. Carlos V, cacería en el castillo de Torgau, Lucas Cranach el Viejo,  ©Museo delPrado, Madrid (detalle)

El sayo deja de usarse entre la gente de la Corte a inicios del siglo XVII. Quedará sólo para villanos y artesanos de cualquier gremio. La mayoría llegaba hasta la rodilla, aunque había algunos que lo sobrepasaban o eran más cortos.

Sayo de villano llegaba casi hasta las rodillas, llevaba botones o cordón o cinta (el  sayo de labrador no llevaba botones). Ceñido con cinturón. Manga con brahones (detalle)

1698. San Isidro, iglesia de San Isidro, Valladolid (Imagen obtenida de Arte en Valladolid)

Para ver un sayo de inicios de siglo pinchar en este enlace: H. 1600. Estatua funeraria de Simón Ruiz, Pedro dela Cuadra, Hospital de Medina del Campo, Valladolid. 

El sayón era el sayo largo. Se usaba para momentos solemnes.

Sayón a la moda borgoñesa, con hombros ensanchados de moda a partir de los años treinta (ver más sobre esta moda en Brahones). 

H. 1460. Príncipe Carlos de Viana (Sicilia), Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra, Fernando de Bolea de 1480,  ©Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)

El Sayo montañés o de monte, era un sayo usado para la cacería, de moda a inicios del siglo XVII. Era de gran longitud, y con falda con mucho vuelo y fruncida. Abierta toda ella por delante. Mangas abiertas y colgantes, algo más largas que los brazos.

Enlace relacionado en este blog:

La ROPA

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución «Fernando El Católico», Excma. Diputación de Zaragoza.