Soldado. 1590

 Soldado con coleto acuchillado con brahones, jubón y greguescos acuchillados.

1590. Mural de «La campaña de San Quintín» (1557), Nicolás Granello, Fabrizio Castello y Lazaro Tavarone, Sala de las Batallas, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

El COLETO, CUERA:

El término coleto aparece a inicios del XVI. Hay quien dice que es de origen francés. Por aquel entonces era una prenda de tela muy ajustada al cuerpo, sin mangas, sin cuello y que pasaba un poco de la cintura. Iba encima del jubón. 

Coleto que deja ver el jubón, el cual va acuchillado, y en el caso del personaje de la izquierda dicho jubón lleva brahones. 1514, grabado de La Celestina, Edición de Valencia (detalle)

En cambio la cuera (de la que se dice que es española) aparece por los años 20 de dicho siglo. Fue una prenda militar de cuero, por tanto, con función protectora. Llevaba cuello, faldilla y no tenía mangas, o de llevarlas eran cortas.

Cuera. 1536. Dibujos de Vermeyen para los tapices de la expedición a Túnez, © Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Cuera. 1532. Carlos V, Jacob Seisenegger, Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Verdugo  con jubón con mangas folladas y encima una cuera. 1540-45. Martirio de Santa Inés, Juan Vicente Masip, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Al poco tiempo los términos cuera y coleto indicaron la misma prenda.

Pasó al vestuario civil.

Cuera con mangas cortas y doble faldilla. 1550. Maximiliano II, Antonio Moro, Museo del Prado, Madrid (detalle) Imagen obtenida aquí

Se confeccionó con todo tipo de telas: seda, lana..., aunque se siguió confeccionado en ante, cordobán, gamuza, badana... en estos casos se llegaban incluso a forrar con seda. Se colocaba todo tipo de guarniciones, ribeteándose los bordes, e incluso el ruedo de los faldones se remataba con un pequeño vuelo. 

La gente de calidad perfumaba el coleto con ámbar gris, o con otro tipo de fragancias. Los hombres comunes utilizaban la algalia.

Se acuchillaba. Estas cuchilladas eran grandes y verticales, originando tiras más o menos anchas. 

Podía llevar brahones. 

Un coleto fue también el llamado Jubón estofado que se forraba o acolchaba por dentro con lienzo y cañamazo, o con algodón (o borra) y cañamazo; protegía el cuerpo de las armas blancas. Esta prenda iba con mangas, las cuales eran muy estrechas, confeccionadas al modo de un jubón cortesano.
Se guarnecía con pespunte o con trencillas (atrencillado).

1555-59, Príncipe don Carlos, Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid (detalle)

En 1600 se añaden mangas colgantes (similar a las de la ropilla). 

Se usó como prenda de viaje, y fue llevado por los portadores del correo, los cazadores y los caballeros en fiestas con toros.

1611. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, embajada de España en Londres, Madrid (detalle) imagen obtenida aquí

 Entre la gente común el coleto carecía de faldilla y de cuello. 

H. 1610-15, Martirio de S. Andrés, Juan de Roelas, Museo de Bellas Artes de Sevilla (detalle)

En inicios del siglo XVII se abrochaba solo la zona del esternón.

Cuera sobre jubón. Es posible que el cuello que asoma bajo la camisa sea de la cuera. Hacia 1617. Tres músicos, Velázquez, Staatliche Museen, Berlín (detalle)

Desde 1620 apenas se menciona ya esta prenda en los inventarios; seguramente fuera sustituida definitivamente por la ropilla.

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La ROPILLA

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.
• Sousa Congosto, Francisco de: Introducción a la historia de la indumentaria en España. Ed. Istmo, 2007.

EL JUBÓN de hombre

Prenda que se consideraba interior. 
Apareció poco antes de 1370 junto con la jaqueta. 

Procedió de una prenda militar llamada jubón de armar, que era una especie de camisa que se llevaba encima de la camisa propiamente dicha y debajo del arnés para así proteger la piel.

  ¿Jubón de armar debajo de una saya hendida? 

1200. Disputa y prendimiento de Santa Catalina, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

El jubón se unió a las calzas por medio de las agujetas (cintas de cuero que tenían dos cabos de metal). Al principio fueron de manga larga. Sobre él se colocaba la jaqueta o la cota o la cotardía. Carecía de “haldas” (faldillas).

 Jubón unido a las calzas por medio de agujetas. 

Después de 1490. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas, EEUU (detalle)

Como fue una prenda semiinterior no se podía mostrar en público. Ir en jubón y calzas era ir “desnudo”, lo que ahora diríamos “ir en paños menores”. En las representaciones iconográficas a los sayones o verdugos se les solía representar así, a modo de burla (además de caricaturizar el rostro).

 Hombre desnudo: en jubón y «calzas». El jubón está abotonado y forrado de algodón, con collar y ribetes de diferente tela al resto de la prenda. 

H. 1400-20. La flagelación de Cristo, Luis Borrassa, Museo de Goya, Zaragoza (detalle)

El jubón se hacía de paño, aunque con el tiempo se empezó a usar telas más ricas. Por la cara interna se llegó a forrar con lienzos, cañamazo y otras telas, y luego se rellenaba con algodón, estopa o con borra para darle rigidez e imitar de este modo las corazas militares. La prenda se amoldó a la forma del pecho.

Las mangas y el cuello (o collar) eran las únicas partes de la prenda que se podían enseñar, eso permitía hacer jubones con cuerpo sencillo pero con mangas y cuello de tela más rica e incluso de distinto color.

La dificultad a la hora de confeccionar los jubones dio lugar, a finales del siglo XIV, a la aparición del jubonero que también haría las jaquetas. 

  Jubón azul con bordes de puño y collar ribeteados en negro; encima ropa corta o jaqueta roja. 

H.1399-1421. Entierro de San Pedro, Pedro Lembri, Musée des Beaux-Arts, París (detalle)

Distintos tipos de jubones: con mangas anchas, mangas estrechas. 

H. 1410-1420. Retablo de San Jorge, Andrés Marzal de Sax, Victoria and Albert Museum Giorgio, Londres (detalle) (imagen obtenida aquí)

Jubón rojo con puños con forma de  embudo (sólo de moda entre 1390 y 1410); collar alto. Encima jaqueta azulón con mangas abiertas. 

Finales del XIV-principios del XV, Los Reyes Magos delante de Herodes, anónimo (detalle)

Atribuido a Juan Reixach, activo entre 1460-80 (detalle) (mercado del arte)

  Manga del jubón negro saliendo por la manga de la Ropa de a cuerpo, con una estrecha abertura sujeta con cordones que deja ver la manga de la camisa, al estilo italiano. Collar alto. 1460, San Abdón y San Senén, Jaime Huguet, retablo de Santa María de Tarrasa, Barcelona, España (detalle)

Jubón con manga bicolor y musequies.  

1510-1520. Martirio San Sebastián, Juan Ramírez, Museo de Bellas Artes de Granada, España (detalle)

El collar en la última década del siglo XIV cubría todo el cuello. Aunque a finales de siglo el collar casi deja de asomar por el escote. En 1500 desaparece.

Collar alto del jubón rojo con agujetas (gracias a Bonifacio, autor de Los caballeros medievales en el arte, he posido comprobar que son agujetas lo que a mí me parecía tiras decorativa (ver aquí su explicación).Encima lleva sayo sin mangas y un tabardo. Marqués de Santillana, Maestro de Sopetrán, H. 1470, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Jubón con collar muy alto. 

H. 1470-80. Biblioteca Libro del Caballero Zifar, Nacional de París, Francia (detalle)

Jubones sin mangas.

1485. La flagelación, Martín de Soria,  Iglesia de San Salvador, Museo Diocesano de Huesca, España (detalle)

En el siglo XV el jubón podía llevar brahones.

Siglo XV. Flagelación, predela Pasión de Cristo, iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Agreda, Soria, España (detalle)

A partir del siglo XVI el jubón no lleva collar e incluso podía no llevar mangas. El borde inferior se alarga apareciendo unas faldillas. 
En el XVII se atará a los calzones.

Juicio a San Vicente ante Daciano, anónimo, XVI, Iglesia de San Vicente Mártir, Peñalba de Ávila, Ávila, España (detalle)

Jubón con mangas acuchilladas. 

 XVI. La flagelación, escuela española, ¿Musée des Beaux-Arts?, París, Francia (detalle)

Martirio de San Hermenegildo, anónimo flamenco, XVI, Museo Bellas Artes de Granada, España (detalle)

Los brahones seguirán usándose hasta el siglo XVII: 

Jubón con brahones y greguescos o calzón. 

H. 1570. Veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, atribuido a un Pseudo-Juanelo Turriano, fol.60v, Biblioteca Nacional de Madrid (detalle)

Jubón estofado fue un tipo de coleto (se sabe que derivó de él), se forraba o acolchaba con lienzo y cañamazo, o con algodón (o borra) y cañamazo; protegía el cuerpo de las armas blancas.

1555-59, Príncipe don Carlos, Sánchez Coello, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

El Jubón cortesano: iba siempre debajo de la ropilla o de la cuera o coleto. La tela usada era rica y solía conjuntar con la prenda de encima.

  Coleto sobre jubón del que sólo se ven las mangas. 1608-17, El archiduque Leopoldo, Bartolomé González, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

El jubón acuchillado fue moda cortesana, pero los rufianes y los villanos también acuchillaron los suyos para seguir la moda.

  H. 1627. Los tres músicos, Diego de Velázquez, Staatliche Museen, Gemäldegalerie Berlín, Alemania (detalle)

Con mangas de quita y pon. 

H. 1610-15. Martirio de San Andrés, Juan de Roelas, capilla de Santo Tomás, Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, España (detalle)

Jubón con mangas holgadas y con pasamanos. Encima ropilla. 

1626. La Gallinera, Alejandro de Loarte, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Hubo otro jubón que era similar a la camisa, hecho con la misma tela, y sin mangas. Y otro, que se llevó sobre todo en el siglo XVII, de corte sencillo que usaba el hombre común, sin forrar. Las mangas se podían sujetar  al borde de los hombros en algún punto o quedaban parcialmente descosidas. 

  Forma de sujetar las mangas al jubón. 

1608. Estampa de Francisco Villamena, Brawl de Bruttobuono (detalle)

La mujer, a mediados del siglo XVI, incluye en su vestuario el jubón, pero será una prenda exterior

Enlaces relacionados en este blog:

El Jubón de Mujer

Ir en pelota o ir desnudo

Bibliografía

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 2. Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.