Bonete gallonado. Siglo XII.

Bonete «gallonado», de uso desde, al menos, el siglo XII. 

Propio de gente humilde.

XII. San José, Iglesia San Miguel, Estella, Navarra, España (detalle)

El BONETE femenino del siglo XV

En los años 30 del siglo XV aparece en Francia un tocado llamado «hennin», tocado que puso de moda Isabel de Baviera.

Tenía forma de cono truncado. La parte superior llegó a alargarse en pico o a dividirse en dos hasta alcanzar formas extravagantes. 

Se confeccionaba en papel y se forraba con telas de calidad. 

Se solía cubrir con un velo transparente y podía llevar guarniciones (piedras preciosas, joyas, plumas, borlas...).

Desaparece en el siglo XVI.

Ejemplo de típico hennin europeo, además llevaba el adorno curvo sobre la frente de origen flamenco.  Segundo tercio del siglo XV, Rogier van der Weyden, Galería Nacional de Londres (detalle)

En España, poco antes de los años 60, la mujer empezó a usar este tocado, pero aquí recibió el nombre de bonete. 

Tuvo formas muy variadas según el gusto de su propietaria, pero no llegó a las exageraciones que se dieron en otros países. 

En algunos casos hacía conjunto con una toca morisca o un rollo.

Se criticó su uso.

Bonete puntiagudo o cónico, va guarnecido con placas metálicas doradas. Segunda mitad del siglo XV. Santa Rita (detalle) 

Bonete cónico y bonete cilíndrico que parece llevar una vuelta al estilo del bonete masculino. H. 1460-70. Presentación de la Virgen en el templo, Maestro de Budapest, Museo de Bellas Artes de Budapest (detalle) 

Bonete alargado. El alargamiento de los tocados empezó en los años 60 y acabó en los 80. H. 1480. Ester y Asuero, sillería baja del coro, catedral de Sevilla (detalle) (imagen del libro de Carmen Bernis)

Bonete con toca transparente por encima. H. 1485-90. La Virgen y los pretendientes, Pedro Berruguete, Museo Diocesano de Palencia (detalle)

 En la base lleva un rollo. Finales XV. Decapitación de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, EEUU (detalle)

Bonetes con rollo y con toca transparente (impla) por encima. Lleva el de la derecha un adorno curvo sobre la frente similar al que lleva los bonetes flamencos. 
H. 1485. La decapitación de San Juan Bautista, Retablo de San Juan Bautista,  Iglesia de Santa María de Campo, Burgos (detalle)

Bonete con dos pequeños cuernos envuelto en una crespina y encima puesta una toca muy transparente. 1491-1500. Retablo de San Esteban, Exorcismo de la princesa Eudoxia, taller Vergós, iglesia de  San Esteve de Granollers, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Ver enlaces relacionados:

Bonete femenino medieval

Bonete de hombre

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia,1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura, 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

El TOCADO ALTO CASTELLANO

 Tocado alto castellano.

Moda española del siglo XIII. Tocado usado por damas y mujeres comunes.

Tocado con armazón de cartón o lino almidonado. Se rodeaba con un toca lisa o rizada.

En el primer cuarto del siglo XIII se pone de moda en Francia una especie de bonete más o menos alto que se sujetaba con un mentonnière (toca de mayor o menor anchura que se enrollaba a la cabeza enmarcando la cara). 

Ancho en su parte delantera.

Bonete envuelto en una banda rizada. H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Se hizo muy popular en Castilla durante la segunda mitad de esta centuria el tocado alto castellano. Podía ser un simple cuerpo cilíndrico de gran altura o tener una prominencia de forma recta o cónica que se colocaba bien sobre un costado, bien en la zona posterior.

 

Prominencia en la parte posterior, ricamente decorados. En algunos casos las tocas que envuelve el tocado hacen una "floritura".  H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado en forma de trapecio. 

Finales del XIII. Escena de la vida de San Juan, Segundo Maestro de Bierge, Museo Diocesano de Huesca (detalle) (ver imagen aquí)

 

Tocados altos con distintas decoraciones. Las damas la derecha llevan joyeles en la copa. 

H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto con la prominencia en el lateral. La banda que envuelve el tocado es rizada. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto rodeado de banda rizada. Barboquejo también rizado. Tiene una banda oral que tapa la boca (imitando la costumbre musulmana). Es muy interesante ver el tocado también por detrás ya que se observan botones. 

Último tercio del siglo XIII. Sepulcro de Tocado de doña Inés Téllez Gir, iglesia de Santa María la Blanca, Villalcázar de Sirga, Palencia (detalle) (ver imagen aquí; sobre todo por su policromía)

Tocado alto cubierto con banda rizada y sujetos con tres bandas de tela rizada. Duelo por la abadesa del Real Monasterio de Cañas, Doña Urraca López de Haro (†1262). Detalle del sepulcro del 1270 aproximadamente, La Rioja (detalle) (ver aquí)

Tocados de gran altura. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado rodeado por una banda rizada dispuesta en sentido horizontal. Artesonado de la Catedral de Teruel, finales del siglo XIII, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (detalle)

Desaparece drásticamente a principios del XIV. 

Principios del XIV. Matanza de los inocentes, Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Santa María de Riaza, Segovia (imagen obtenida aquí)

Ver enlaces relacionados:
EL BONETE de mujer
Banda rizada

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Capirote de rollo. Maestro de Miraflores

 

Capirote de rollo como prenda de adorno. 

El personaje se toca la cabeza con un bonete con vuelta.

1490. La predicación de San Juan Baustista, Maestro de Miraflores,  Museo del Prado, Madrid, España

Cómo combinar tocados femeninos. Siglo XV

En la segunda mitad del siglo XV las mujeres europeas combinan diferentes tocados. Las españolas no son ajenas a esta moda.

Bonete.

Rollo.

Velo.

Santa Elena reunida con los judíos, Miguel Jiménez y Martín Bernat, 1481-1487, Museo de Zaragoza, España (detalle)

Aristóteles, Platón y la diosa griega de la Sabiduría

 

Tabla policromada. Representa a Sophia, diosa griega de la Sabiduría, amamantando a Aristóteles y Platón. Finales del siglo XIII o principios del XIV.

El personaje de la derecha lleva un bonete redondo y aplastado en la copa, con vuelta y con cortes.

Exposición Alfonso X: El legado de un rey precursor, Toledo, España.

EL CAPIROTE DE NAZARENO: aproximación a su origen

Acabada la Semana Santa tenemos el recuerdo de las imágenes de tantas procesiones en las que, acompañando a los diferentes pasos, destacaban las alargadas figuras de los capirotes de los nazarenos.
Su origen es incierto, aunque es recurrente ver en los medios de comunicación alusiones a su procedencia inquisitorial. No hay ninguna constancia de ello. En esta entrada vamos a aportar algunos datos o fuentes que puedan ayudar a establecer el posible germen de este peculiar tocado.

Sebastián de Covarrubias, en su obra Tesoro de la Lengua Castellana o española, 1611, nos da una pista sobre el origen del capirote que llevan hoy en día los nazarenos en Semana Santa: 

Capirote: cobertura de la cabeça, y ay muchas diferencias dellos: vnos fon capirotes de Doctores, q fe los ponen en los actos publicos con las borlas en los bonetes. Otros, capirotes de colegiales que algunos los traen en lugar de becas. Otros fe traen por luto có lobas. […] Chapiron, lo mefmo que capiron, antigua cobertura de cabeça.

Coroça: el rocadero he hecho en punta, que por infamia y nota ponen a los reos de diverfos delitos. El Santo Oficio faca con coroças a los que han de fer relaxados. […] Los demás jueces a los cornudos, las alcaguetas, y a otros delinquentes. […] A eftos miferables les ponen las corazas para que fea mejor viftos, y fe diftingan de los demas. […] Significa el capillo de la capa, o gavan, que fe remata en puta. El capirote del diciplinante quando le lleva levantado, por otro nombre cucurucho, quasi cucullucho: y de allí fe dixo cogulla la capilla del fray Carruxo, y Capuchino, y los demas q la traen en punta; aunque también fe toma por las demas redodas.

Es decir, que dentro de la definición de coroza distingue entre el capirote (capilla) que llevarían las personas que se disciplinaban públicamente en las procesiones, y que se llamaban cucuruchos (palabra que se ha mantenido hasta ahora en alguna zonas de España para referirse al cono de cartón), y el rocadero que llevan los condenados de la Inquisición y de la justicia civil, como escarnio, que eran piramidales pero terminados en punta. 
Lo que no nos cuenta es con qué materiales se hacían las corozas de los reos y cómo eran de altos. En algunos escritos de época se dice que la coroza para los reos era de papel o de papel de estraza engrudado. En estos conos de papel se pintaba o se escribía (insignia) el delito cometido o cuál era la condena. Mientras que los capirotes (prenda que veremos un poco más abajo) eran de tela.

Anónimo, Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batueca (1568-1616): ...e le pongan una coroça en la cabeza, de papel, escrito en ella como sele da dicha pena porque renego de Dios...

Es interesante lo que escribe Fernando de Rojas, en La Celestina (1502) sobre el tocado que se le pone a una alcahueta:

 
Hijo, digo que sin aquella prendieron cuatro veces a tu madre que Dios haya; y aun la una la levantaron que era bruja porque la hallaron de noche con unas candelillas cogiendo tierra de una encrucijada la tuvieron medio día en una escalera en la plaza puesta, y uno como rocadero pintado en la cabeza...

Desde el siglo XV se solía poner a estas mujeres, para burlarse de ellas, rocaderos.

Rocadero:

(Imagen obtenida aquí)

Ya Pedro de Covarrubias, en su cuadro «Auto de fe» (1495) nos muestra a penitenciados donde la coroza es roma:

Christoph Weiditz dibujó a dos mujeres con coroza (lo que no sabemos es si vio alguna en su viaje por España o utilizó como fuente algún escrito o pintura):

 H. 1530-40. Christoph Weiditz,  Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Por ahora no he encontrado en qué momento se incluye el cono cilíndrico de cartón en los capirotes de nazarenos. En 1578, los hermanos de Sevilla debían ir …descalzos con sus túnicas de capirotes romos de angeo crudo... Y los hermanos de las cofradías penitenciales en Córdoba en 1579 llevan capirotes en los desfiles procesionales. 

En cuanto a las procesiones, una breve historia (pocas son las imágenes que he encontrado sobre procesiones medievales): 
Las procesiones surgen en la Baja Edad Media, organizadas por las cofradías, llevando solo una cruz y alguna reliquia como símbolos de la Pasión, así como estandartes.

En la imagen de las Cantigas vemos que algunos de ellos se cubren la cabeza o bien con cofia y o bien con bonete.

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España) (detalle)

A mediados del siglo XIV, en Castilla, algunas cofradías de flagelantes y penitentes empiezan a incluir imágenes sagradas. 

Según la cofradía de la Vera Cruz de Sevilla, los cofrades ya llevaban un tipo de tocado desde 1397 y tenían que cubrirse el rostro con un lienzo blanco. Ese tocado, posiblemente, fuera sería similar al que vemos en la siguiente imagen:

1349. Capirotes bajo sombreros que terminan más o menos en punta. Flagelantes de Hermanos de la Cruz, Doornik, Holanda

Finales del XIV. Santa Lucia protegge la Confraternita dei Disciplinati. Bandinella, Francesco di Neri da Volterra Cassa di Risparmio, Pisa, Italia (imagen obtenida aquí)

Sombreros. 1400. Manuscrito de la Biblioteca de la Abadía, San Galo, Suiza (imagen obtenida aquí)

H. 1395–1400. Santa María Magdalena con un crucifijo, Spinello Aretino, Museo Metropolitano de Nueva York, EEUU (gracias a Noemí Toral por compartir esta imagen en Twitter)

Sombreros y cofias. Siglo XV. Manuscrito alemán. Crónica Mundial. Sibyllenweissagung (imagen obtenida aquí)

Capirotes tapando la cara. Siglo XV. Danza macabra, Closune, Bérgamo, Italia (imagen obtenida aquí)

Breve resumen del tocado llamado capirote (evolución):

El capirote aparece en el siglo XII. Era un tocado que termina en punta, que podía ir cerrado dejando una abertura para sacar la cara o estar abierto por delante del cuello. Lo llevaba todo tipo de personas para protegerse de las inclemencias del tiempo.

H. 1280-1285. Cantigas de Santa María de Alfonso X, Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

En los primeros años del siglo XIV en algunos capirotes el remate en punta se alarga más aún hasta que queda colgado en forma de una pequeña cola que recibe el nombre de manga (capirote con manga o chía).

Juan de Arce de Otárola, Coloquios de Palatino y Pinciano, 1550: …cruz verde, de la hechura de la de Calatrava. Y este hábito tomaron el año de mil y cuatro cientos y once, en tiempo del infante don Fernando, que ganó a Antequera y después fue rey de Aragón, el cual lo alcanzó del Sumo Pontífice, porque hasta allí traían por hábito un capirote con una chía tan ancha como una mano y larga de palmo y medio…

Capirote de manga cuya punta cae sobre un hombro. Retablo de Santa Lucía, Abal, Valencia (detalle) (Imagen obtenida en el libro de Astor)

1340-1350. Adoración de los Reyes Magos, Retablo de Cardona, Arnau Bassa, Museo Nacional de  Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Durante el periodo de los Reyes Católicos el capirote de mangas es un complemento de la loba. Esta era una prenda que se usaba cuando el hombre vestía de forma austera o para el luto. A finales de siglo los capirotes pasan a ser distintivo de letrado o doctores que lo llevaran junto con la garnacha.

Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (1521-1543): Por vida vuestra, señor, no seáis como vuestro vecino y amigo Rodrigo Sarmiento, el cual, enviudando, puso capirote sobre la cabeza, traía loba arrastrando, no comía en manteles, no se servía con plata, no se asentaba en silla, no abría ventana, no se lavó dos meses el rostro y dormió medio año vestido.

Cristóbal de Villalón: El Crótalon de Cristóforo Gnofoso (Hacia 1553-1556): con lobas de luto y capirotes en las cabeças a caballo, cubiertos los caballos de paño negro hasta tierra, que no se veían sino los ojos, los cuales llevaban los estandartes siguientes caídos sobre las espaldas rastrando por tierra:

1559. Procesión fúnebre del emperador Carlos V, según dibujo de Hieronymus Cock, Biblioteca Nacioal de España, Madrid (detalles) (Imagen obtenida aquí)

También los judíos, durante la Baja Edad Media, llevaron tocados terminados más o menos en punta. 

1346. Vida de San Marcos, atribuido a la familia Arnau Bassa, retablo de la Catedral de Santa María de Manresa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

En las pinturas del siglo XV se representaban a determinados personajes, generalmente extranjeros para darles un toque exótico, con tocados (sombreros o bonetes que se hacían de fieltro) puntiagudos o con la copa con forma troncocónica. 

1435. Retablo de San Jorge matando al dragón, Museo de Louvre, París, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

1442-45. San Miguel, Sta. Eulalia y Sta. Catalina, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1434-1435. Retablo de los Santos Joanes, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

1440. Retablo de la leyenda de San Miguel, Maestro de Arguis, Museo del Prado, Madrid, España (detalle)

Segunda mitad del XV. Epifanía, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle) (Imagen obtenida del catalogo del museo)

BIBLIOGRAFÍA:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Antonio Moreno Hurtado: Capirotes, corazas, cucuruchos y capuchones.
• Genaro del Valle: Anales de la inquisición desde que fué instituido aquel tribunal hasta su total extinción en el año 1834. Madrid. 1868.
• Disciplinantes en Europa.
• Cofradía de la Vera Cruz.
• https://de.wikipedia.org/wiki/Flagellanten
• La opinión cofrade.
• El hábito no hace al nazareno.
• Rocadero.
• La buffa

 

¿Cómo vestían las taberneras de la Edad Media?

 

En Internet podemos encontrar muchísimos disfraces de tabernera de la Edad Media. Disfraces que pueden servir para cualquier época y que, incluso, valen para vestir de campesina.

Por supuesto, las taberneras y campesinas medievales no vestían así.

No tenemos imágenes de taberneras de antes del siglo XIII, pero observando escenas posteriores podemos llegar a la conclusión de que estas vistieron las mismas prendas que llevaban el resto de mujeres comunes.

Saya.

Pellote.

"Bonete" y prendedor.

Toca.

  

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (Imágenes obtenidas aquí)

1335. Artesonado de la Catedral de Teruel, España (imagen obtenida aquí)

Siglo XV, Manuscrito de la Biblioteca Británica, Londres (imagen obtenida aquí)