El CHAPÍN, curiosidades (2)

Más curiosidades sobre los chapines: 

Durante el siglo XV se consideró, por parte de algunos moralistas, que el derroche económico era desmedido, que provocaba abortos y que envanecía a la mujer. Llegó a simbolizar el engaño: las mujeres aparentaban lo que no eran. 

Se trató de prohibir el exceso de lujo en su fabricación, ya que no faltó quien pidiera al chapinero que los cercos de metal fueran de plata o que cubriera el calzado con joyas y filigranas de oro; hubo incluso quien mandó pintar en los corchos imágenes de santos. Pero tales prohibiciones no disuadieron a las mujeres que podían darse estos capricho. 

Vida de San Juan Bautista, Bernat Martorell, 1434-35, Museo Diocesano de Tarragona (detalle) 

Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales del XV, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

En el siglo XVI fue de uso obligatorio en la Corte, y hasta se alabó por la elegancia que imprimía a los andares femeninos. 

Constanza de Anaya (sepulcro), principios del siglo XVI, Catedral Vieja de Salamanca, España (detalle)

1520. San Félix predicando, retablo de San Félix de Gerona, Juan de Borgoña,  iglesia de San Félix, Gerona, España (detalle)

Dama catalana. 

1530-40. Das Trachtenbuch, Christoph Weiditz,  Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

H. 1540. Mujeres españolas, Códice del traje, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle).

La SERVILLA, jervilla

 

Documentado como calzado en la segunda mitad del siglo XV. 

Calzado de piel muy fina y flexible, sería muy similar al borceguí pero sería más fino ya que se podía llevar debajo de este.  

Las mujeres podían llevar la servilla con el chapín.

Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) la define como «un calzado de unas zapatillas de una suela, muy a propósito para las mujeres de servicio porque necesitan andar con desenvoltura».

¿Servillas? 

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Elena Cianca: El campo léxico ‘calzado’ en español. 
• Palabrería.

INDUMENTARIA DE ESTAR POR CASA. MUJERES.

1667. La emperatriz Margarita Teresa, Jan Thomas Kunsthistorische Museum, Viena (Imagen obtenida aquí)

Alguna vez me han preguntado si las mujeres de la nobleza del siglo XVI y del XVII iban siempre vestidas con los trajes con los que aparecen en los cuadros, en una pose que se nos antoja rígidos maniquíes. Lógicamente contesto que no. Esta idea de que las damas iban de punta en blanco durante todo el santo día se ha extendido, además, «gracias» a las series de televisión y a las películas.

Emperatriz Isabel, Tiziano, Museo del Prado (detalle)

También me suelen preguntar si les sería fácil moverse, o si el uso de los cartones de pecho deformaría el cuerpo de las niñas.

Hacia 1575. Las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, Museo del Prado, Madrid

A la primera pregunta contesto que en los retratos de Corte las damas llevarían esos trajes sólo para aquellos momentos en los que tendrían que mostrar todo su poderío, así como para eventos y fiestas donde no tuvieran que moverse mucho. O simplemente para posar ante el pintor. Hay que tener en cuenta que las telas eran caras y difíciles (o imposibles) de lavar como para utilizarlas en la vida diaria.

1660-70. Ines Zúñiga, Carreño, Museo Lázaro Galdiano (imagen obtenida aquí)

En cambio, en el día a día, para estar por casa, para recibir visitas o realizarlas, tanto las mujeres adultas como las niñas, vestirían con prendas mucho más cómodas, asequibles y lavables. 

Estas ropas serían:

Ropa de levantar, que era un vestido holgado y abierto que se utilizaba sobre todo para levantarse de la cama:

María Magdalena, José Leonardo, Catedral de Santa María Magdalena, Getafe, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Cuerpo (sin cartón de pecho) y  basquiña (sin verdugado o guardainfante):

Hacia 1610. Un caballero de Santiago y su esposa, atribuido a Luis Tristán, Franckfort, Kentucky University (detalle) (imagen obtenida aquí)

Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, Juan Sánchez Cotán, 1590, Museo del Prado, Madrid

En cuanto a la segunda pregunta, es cierto que el peso de las telas y de los adornos junto con el cartón de pecho, el cuello de lechuguilla y los chapines no ayudaría a echarse unas carreras, pero tampoco debía de ser muy difícil llevarlas, e incluso danzar con ellas. Desde muy pequeñas se acostumbraban a llevarlas y aprendían a moverse sobre los chapines. Por supuesto, el uso del cartón de pecho no tendría por qué deformar el cuerpo de las niñas ya que su uso sería limitado. 

Primera mitad del siglo XVII. Abigail y David, círculo de Juan de la Corte (detalle)

ALCORQUE, arcorque, solete

El término alcorque procede tanto del latín como del árabe y hacía referencia a la corteza de los alcornoques.

En la corona de Aragón se le llamó solete.

Este calzado se remonta a la época hispano-romana, aunque fueron los musulmanes españoles quienes más de moda lo pusieron hacia el siglo XIII. Entre los cristianos su máximo auge lo tuvo en el siglo XV.

Era un calzado que no tenía talón ni puntera, y cuya suela era de corcho de un grosor escaso y uniforme. Se sujetaba con una tira ancha de tela o de cuero en el empeine.

Fue usado por hombre y mujeres de todos los estamentos, incluso el religioso.

Como tenía suela de corcho se puede confundir con el Chapín. En el mismo siglo XV zapateros y chapineros estuvieron a la gresca por quién se ocupaba de hacer el alcorque de los hombres. Algunos de ellos, que lo usaron para parecer más altos, exigían mayor grosor de corcho. Supongo (y siento) el sufrimiento de aquellos hombres de estatura por debajo de la media al lado de una mujer con chapines…

En la iconografía se puede confundir con la chinela, pero ésta tiene la suela muy fina.

También se adornaba con materiales ricos y se forraban con seda,  terciopelo, etc. para mayor ostentación. Los alcorques dorados debían ser de lo más “chic”.

Se llevaba con otro calzado como zapatos, borceguíes o ir directamente sobre el pie desnudo o sobre las calzas.

Por los años setenta del siglo XV los alcorques fueron desplazando a las galochas de madera o de hueso que se usaron para poder llevar los zapatos de largas puntas.

 Hacia 1500. Pilatos lavándose las manos, Francisco y Rodrigo de Osona, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Borceguíes con alcorques, debajo calzas rojas. 

Hacia 1486. San Sebastián mártir, Juan de la Abadía, Museo Lázaro Galdiano, Madrid (detalle)

Hacia 1480. Adoración de los Reyes Magos, Fernando Gallego, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, Domingo Ram, retablo de San. Juan Bautista, Metropolitan Museum of Art, The Cloisters Collection, NY, EEUU (detalle)

Primer cuarto XVI. La danza de Salomé, Maestro Alejo, Galería Bernat, Barcelona (detalle)

Enlaces relacionados en este blog:

LAS CHINELAS

EL CHAPÍN

LAS GALOCHAS

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.

SAYA, GONELA (II) de Mujer hasta el siglo XIV

La palabra saya en el vestuario de la mujer hizo referencia a dos tipos de prendas:

1. El vestido entero de acuerpo (o túnica) holgado, de corte sencillo y mangas largas estrechas que llevó también el hombre desde la Alta Edad Media. Otra prenda similar fue el brial. 

2. Falda de villana (manteo, vasquiña) aparecido en el siglo XVI.

En esta entrada hablaremos de la primera definición.

Para hacernos una idea más completa de cómo era esta prenda vayamos primero a la entrada sobre la saya de hombre.

Ahora veamos la evolución de esta prenda en la mujer y cada una de sus peculiaridades.

_Siglos del XII al XIII:

Saya o túnica bajo manto. Anunciación, anónimo, principios del siglo XII, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

  

Sayas holgadas; la de la mujer de la izquierda sólo se le ve una de las mangas. La mujer de cierta categoría siempre llevará otra prenda encima. 1275. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

  

Saya bajo pellote. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Saya encordada de color rojo (siempre ajustada al cuerpo hasta las caderas). Esta carece de mangas, con la escotadura de la sisa muy amplia dejando ver la camisa margomada, algo bastante inusual para esta época en Europa. Se usaron mangas cosediza. Todo esto es nuevo y revolucionario en la mujer española. Perdurará hasta el siglo XV aunque la forma de la prenda variará. Encima lleva pellote azul con tira frontal muy estrecha y manto rojo. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle) (ver la saya encordada de doña Leonor de Castilla en el trabajo de Amalia Descalzo)

  

La primera mujer y la tercera por su condición social baja muestran la gonela. En la primera es holgada y ceñida con cinturón; en la tercera su  gonela es encordada. El segundo personaje lleva una gonela estrecha y con la “falda” muy larga bajo un pellote. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel,  (detalle)

Hubo sayas con tiras de tela colgantes desde los hombros, siendo largas y estrechas. No he encontrado imágenes, aunque si una del siglo XIV del que he sacado la silueta:

Eva, Pila bautismal de San Martin de Tours en San Martín de Unx, Navarra, ¿principios del siglo XIV? (ver la imagen original aquí)

_Siglo XIV:

En los años 30 entra en España la moda internacional de finales del siglo XIII: 

1. El ensanchamiento del escote que llega a mostrar los hombros (ver entrada sobre el escote).

2. A partir de la segunda mitad del siglo la prenda se ajusta al pecho y casi se despega debajo de él. 

A finales, por influencia masculina, forran la prenda con algodón o lienzo el torso para que no quede ninguna arruga por lo que el pecho queda muy levantado y marcado.
Los elementos colgantes (tiras de tela) crecen en longitud. Mientras las mangas se acortan dejando ver casi todo el antebrazo. 
El vuelo de la “falda", a mediados de la centuria, forma una especie de cola, a ese trozo de tela se le denomina falda. 

Figura de la mujer del siglo XIV: escote amplio y pecho “embutido” en el vestido. Los puños se alargaban un poco más adquiriendo la forma de embudo, que llegaba a cubrir la mano o se doblaba sobre la muñeca. Obsérvese las tiras de tela que penden del brazo. Retablo de la Virgen y San Jorge, Luis Borrassá, 1400, Iglesia de San Francisco, Villafranca del Penedés, Barcelona (detalle)

Detalle del puño de una gonela en forma de embudo. Aquí cubre parte de la palma de la mano (como se estiló en los jerseys de no hace mucho). H. 1370-80. Jaime Serra, Retablo de la Virgen del Monasterio de Sigena, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

Manga de gonela con el puño en forma de embudo, doblado sobre la muñeca; encima lleva un traje de encima de manga corta sin identificar (¿cota u otra saya ?) con los codos ensanchados; silueta marcando el pecho, escote amplio. 1390. Viga mudéjar, lugar donde se encuentra desconocido (detalle)

Gonela con mangas ligeramente cortas; por encima del codo lleva una especie de brazalete con un elemento colgante. Encima lleva una ¿cotardía? sin mangas. Las dos prendas están ajustadas al pecho y despegadas en la cintura según el nuevo corte francés. "Falda" aún no muy vueluda. 1343-45. Mural de la capilla de San Miguel,  Jaime Ferrer Bassa, Monasterio de Pedralbes, Barcelona (detalle)

Varios de los personajes llevan saya de un solo color. Una se la ciñe a la cintura dejando el cuerpo ablusado. Una viuda lleva manto con capucha bajo la cual hay una toca orillada con la que cubre su cabeza.  Dos de ellas llevan una prenda de encima de manga estrecha y más corta que la manga de la saya. 1300-1350. Plañideras, Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo de la ermita de San Andrés de Mahamud (Burgos), Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Gonelas escotadas, a dos colores (como ya estaba de moda en el siglo XIII y hemos visto en la entrada de la saya de hombre) y de mangas remangadas a la altura de los codos. 1360. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida de aquí)

Saya con escote muy pronunciado, de moda a finales del siglo XIV.  Virgen de la Anunciación, Maese Pero, escuela de Coimbra, finales del siglo XIV, Museo de la Catedal de Santiago de Compostela, La Coruña.

Enlaces relacionados en este blog:

La Saya (I) de Hombre

La Saya (III) de Mujer en el siglo XV e inicios del XVI

La Saya (y IV) de la Mujer cortesana

El Brial

Bibliografía:

• Aragonés Estella, Esperanza: La moda medieval Navarra: siglos XII, XIII, XIV. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 74 (1999)
• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Valencia. 1999.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española: Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Descalzo Amalia: Ajuar de la Infanta María. PDF. Museo del Traje, Madrid. 2004
• García Cuadrado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia. Murcia: secretariado de publicaciones, Universidad de Murcia, 1993.
• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340).

EL CHAPÍN

Nuestro calzado. Ese que durante los siglos XV, XVI y XVII fue tan genuinamente español y tan femenino.

De origen incierto (tendríamos que rastrear por tierras de Asia, por la antigua Roma o la antigua Grecia para encontrar algo parecido), sí se sabe que la mujer hispanoárabe usaba un tipo de calzado con suela de corcho que le ayudaba a aislar los pies de la humedad de los baños públicos y de la suciedad de las calles fangosas.
Era un calzado compuesto por una suela gruesa de corcho que se sujetaba al empeine con dos orejas de tela o de cuero atadas con cordones. En algunos casos la punta se cerraba. En otros, desde el talón iba una tira a cada lado de la suela, llegaba hasta el empeine y se remataba en una oreja para poder atarlas. 

La palabra chapín fue una variante del término valenciano tapín, que hacía referencia al ruido que se producía al andar con dicho calzado.

Será en la segunda mitad del siglo XIII, concretamente en Castilla y en Valencia, cuando las mujeres cristianas de las clases privilegiadas lo hacen suyo (no era infrecuente que los cristianos de la Edad Media adaptaran a su propio vestuario determinadas prendas de los moriscos). 

Plataforma de corcho recubierta con terciopelo. Suela de cuero. 

Primera mitad del XVI, Museo Disseny, Barcelona, España

El chapín se fabricaba en piel y en la suela se colocaban láminas de corcho. La piel se podía repujar o se podía cubrir con telas como el raso o el terciopelo. El número de láminas de corcho variaba según la altura deseada o según la moda imperante con qué la dama se “autocastigaba” para alcanzar alturas imposibles (se llegó a los 10 cms, y hay quien dice que algo más). Estas láminas se tenían que reforzar con cercos de metal. 
Para sujetar el calzado al pie (el chapín se había de llevar siempre con zapato o con zapatilla) se utilizaba dos orejas de tela o de cuero que se ataban con cintas en el centro, por encima del empeine.
El chapín llegó a la Italia del Renacimiento (en Venecia tuvo gran popularidad), y desde allí pasó a otros países europeos. (En Italia se le llamó chapino y chiapinelo; en Inglaterra chopinos).

Vida de Santa Elena, verificación de la Santa Cruz, Pedro Berruguete, 1470-1471. Museo de Santa Eulalia, Paredes de Nava, Palencia, España (detalle)

Curación del ciego, taller de Fernando Gallego, finales del XV, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

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Enlace relacionado en este blog: 
El Chapín (II)

Bibliografía:

• Aulnoy, Marie-Catherine: Relación que hizo de su viaje por España la señora Condesa D'Aulnoy en 1679. Madrid, tipografía Franco-Española, 1892. Valencia, Librerías "Paris-Valencia", 1996.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastian de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Danvila, Francisco: Los chapines en España. Boletín de la Real Academia de la Historia [Publicaciones periódicas]. Tomo 12, Año 1888 (Internet, Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes).
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Vestiduras ricas: El Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005

EL CHAPÍN, curiosidades

Curiosidades:

Aprendizaje: Las damas aprendían, desde su más tierna infancia, a caminar sobre los chapines; con elegancia. Aprendían a danzar. A medida que fue aumentando la altura del corcho los movimientos fueron más lentos. La mujer en vez de andar se deslizaba. 

Dejando atrás la infancia: Salir a la calle o acudir a reuniones o a celebraciones con este calzado indicaba que ya habían dejado la  niñez.

Chapinazo: golpe que se daba con el chapín. Propio de mujeres muy irascibles.

                 

Arma de galanteo: los pies fueron durante muchísimos años la parte más erótica de la mujer. Simular una caída o levantarse la falda para subir o bajar del coche de caballos o para no mancharse los bajos de la prenda con el lodo, servía de pretexto para mostrar los ricos chapines.

Soltar los chapines: cuando la dama se encontraba en situación que requería correr con ligereza, saltaba de los chapines y los guardaba en una bolsa de tela, que siempre llevaba consigo, o en las mangas (muy anchas) del vestido.

Museo de la Alhambra, Granada.

1500. Decapitación de San Juan Bautista, Maestro de Miraflores, retablo de San Juan Bautista, Museo del Prado, Madrid.

Enlace relacionado en este blog
EL CHAPÍN (1)

Bibliografía:

• Aulnoy, Marie-Catherine: Relación que hizo de su viaje por España la señora Condesa D'Aulnoy en 1679. Madrid, tipografía Franco-Española, 1892. Valencia, Librerías "Paris-Valencia", 1996.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastian de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Danvila, Francisco: Los chapines en España. Boletín de la Real Academia de la Historia [Publicaciones periódicas]. Tomo 12, Año 1888 (Internet, Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes).
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Vestiduras ricas: El Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005)