Los ZARAGÜELLES, zaragüel, greguescos, calzón:

Documentando en el año 1479, en el inventario que se hizo de las pertenencias de la duquesa de Alburqueque (doy las gracias a Celia Álvarez por pasarme el dato). 

Fue una prenda interior de lienzo morisca del siglo X llamada sarawill, saravilat.

Eran sencillos, se confeccionaban con una sola pieza de tela por lo que solían quedar plegados horizontalmente, de anchura variable y largos hasta los tobillos (pudiendo estar libres o sujetos a los tobillos) o cortos hasta las rodillas (siendo angosto por abajo). SE ataba a la cintura con un cordón. Serían los calzones de la gente humilde como labradores, pescadores, pastores... también llamados greguescos.

Eran de lienzo blanco: buriel, lino, estameña, estopa, lana...

Cordón de colores. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, fol. 0018R,  Biblioteca del Monasterio de San Lorenzode El Escorial, Madrid (detalle)

Posibles zaragüelles. H. 1491-1493, Liberación de Galcerán de Pinos, Retablo de San Esteban (Granollers), Pau Vergós Museo Nacional de Arte de Cataluña (detalle).

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Zaragüelles moriscos anchos por abajo. Cautivos cristianos, XVI, entrada de Reyes Católicos en Granada, Felipe Vigarny, banco del retablo mayor de Capilla Real de la Catedral de Granada (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zaragüelles moriscos estrechos. 2ª mitad XVI. Civitatis Orbis Terrarum, Historische, Franz Hogenberg, editado por Georg Braun,  Museum de Frankfurt (detalle)

XVII. San Isidro Labrador, Francisco Ribalta, Museo Provincial de Bellas Artes de Valencia (detalle)

Las moras del siglo XVI llevaron zaragüelles muy anchos que llegaban hasta las rodillas. Podían llevar tiras. 

1529. Morisca de Granada, Christoph Weiditz, Das Trachtenbuch, Museo Nacional de Nuremberg, Berlin, Leipzig (detalle)

Se sabe que a finales del siglo XV y durante el siglo XVI la mujer usó los zaragüelles o calzón como ropa interior durante el invierno. Aparecen en inventarios.
Al parecer, Juana la Loca tuvo unos zaragüelles forrados de piel para pasar mejor sus largos inviernos en Tordesillas. 
Eran cortos y hacían conjunto con las medias calzas. También se confeccionaban en seda, terciopelo... 

Hay imágenes de mujeres venecianas que llevan calzón interior al estilo de los gregüescos cortesanos. 

1591, veneciana, Pietro Bertelli, Diversarum Nationum Habitus (detalle)

1590, Veneciana, Anónimo, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)

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Enlaces relacionados en este blog:

Los Greguescos

La Valona francesa

Los Calzones

Bibliografía:

• Barrera Maturana, José Ignacio: Representación de una mujer morisca en un graffiti del Albayzín (Granada)
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Ferrer Valls, Teresa: Vestuario teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro. Universitat de València.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Martínez Albarracín, Carmen A.: Las moriscas en el reino de Granada (UNED-Jaén)

Vistiendo a El Greco (3)

Ropa de levantar y ropilla:

Ropa de levantar forrada de piel. H. 1610-1614, Giacomo Bossio, Kimbell Art Museum, Fort Wort, EEUU

Ropa de levantar, ropilla y jubón:

1582-85, Retrato de un médico, Museo del Prado, Madrid

 Ropilla y jubón:

1585-1590, San Luis Rey e Hijo, Museo del Louvre, París (detalle)

Ropilla, posible herreruelo:

H. 1575. Retrato de arquitecto, Statens Museum for Kunst, Copenhague, Dinamarca

Ropilla:

Las mangas bien pueden ser de la ropilla o ser las de jubón. 1580, caballero de la Casa de Leiva, Musée des Beaux-art,  Montréal, Canadá

Muslos o calzas largas, medias calzas, botas:

1597-99. San Martín y el mendigo, National Gallery of Art, Washington (detalle)

Apenas hay estudios de cómo vestían a los niños. En las dos siguientes imágenes podemos ver los ropajes que llevarían, en ambos casos con respecto al sexo masculino, que serían sayos. 

Seguramente debajo lleve calzón. Aquí los borceguís están labrados y achuchillados. El entierro del señor de Orgaz, copia de El Greco, 1625, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Los personajes bíblicos son representados con túnicas y mantos, aunque podemos ver en algunos personajes atuendos que con menor o mayor acierto podemos identificar:

Posiblemente lleve un sayo vaquero (prenda usada por los niños que llevaba mangas colgantes) y que finalmente se le llamó vaquero a secas. 1597-99, San José y el Niño, capilla de San José, Toledo (detalle)

Seguramente encima de la camisa lleve un corpiño. 1587-97, La piedad, Niarchos Collection, París (detalle) (imagen obtenida aquí)

La túnica de la Virgen es curiosa, ya que El Greco le pone un cuello alto (que seguramente cerrado cubriría el cuello) y brahones. Entre 1594 y 1604. La sagrada familia, Hospital de San Juan Bautista, Toledo (detalle) (ver con mejor resolución aquí)

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RESUMEN VISUAL DE LAS PRENDAS LLAMADAS CALZAS

EDAD MEDIA

CALZAS o MEDIAS-CALZAS: cortas a modo de calcetín o sobrepasando algo las rodillas, holgadas. 

Perduraron hasta la aparición de las medias en el siglo XVI.

926. Beato de San Miguel de Escalada, colección Morgan Librery, Nueva York (detalle)

1430. Natividad, Nicolás Francés, Museo del Prado, Madrid (detalle)

CALZAS ENTERAS: 
Dos tipos:

1. Hasta más arriba del muslo, sujetas a un braguero o a las bragas. A mediados del siglo XI se llevan muy estiradas. Y a partir del siglo XIII quedan completamente ajustadas a las piernas.

Siglo XI. Liber Comitis, Academia de la Historia, Madrid (detalle)

Hacia la mitad del XII. Mural procedente de la Iglesia de San Pedro de Sorpe, Lérida, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Calzas soladas ornamentadas y atadas con ligas. Hacia 1187-1200. Epifanía, talleres de Vic, Museo Episcopal de Vic, Barcelona  (detalle)

Las calzas enrolladas por debajo de las rodillas se observa en la iconografía de todas las épocas. 1275. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

2. La prenda cubre las bragas y adquiere la forma de los actuales leotardos. Va unida al jubón.

Aparición de una bragueta rudimentaria a modo de parche. 

 Finales del XV. Decapitación de San Juan Bautista, Maestro de Miraflores, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Después de 1490. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas (detalle)

RENACIMIENTO:

CALZAS ENTERAS: siguen usándose las de tipo leotardo.

Calzas enteras bandadas. H. 1525, Decapitación de San Juan Bautista, Alejo Fernández, Caylus (detalle)

MEDIAS-CALZAS: son las calzas medievales que llegan hasta las rodillas. Se llevan holgadas entre la gente del pueblo y muy ajustadas entre la gente que quiere vestir con distinción. Se llevan junto con las "calzas o muslos"

Hacia 1515-19, Abrazo en la Puerta Dorada, Maestro de Sigena o Sixena, Museo de Huesca (detalle) 

Las medias ajustadas irán en combinación con las bragas:

CALZAS-BRAGAS: la braga va ceñida al cuerpo y las calzas son muy ajustadas. La bragueta empieza a aumentar de tamaño.

Primer cuarto XVI. Maestro Alejo San Juan Bautista La danza de Salomé, procedente de Palencia, Galería Bernat, Barcelona (detalle)

Bragas con listas. Hacia 1520-30, escuela castellana, colección privada (detalle)

CALZAS propiamente dichas o MUSLOS: seguirá siendo el conjunto formado por las bragas y las medias-calzas o medias, pero las bragas sufre una importante transformación y se le llamará calzas o muslos. 
Se despegará de la pierna y llegará a abombarse. La bragueta es de gran tamaño, aunque a finales del siglo XVI disminuye hasta desaparecer

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Carlos V, Jacob Seisenegger, 1532, Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Archiduque Alberto de Austria, Frans Pourbus el joven, 1599, Convento de las Descalzas Reales, Madrid (detalle)

MEDIAS: finales del XVI y siglo XVII. Llegaban hasta las rodillas. Eran de seda, algodón o lana. Bajo estas medias se ponían otras para que tuvieran consistencia. 

1634, Defensa de Cádiz contra los Ingleses,  Francisco Zurbarán, Museo del Prado, Madrid (detalle)

LAS CALZAS (I) en el hombre de la Alta Edad Media:

El término calzas(*) deriva de la palabra latina «calceus» que significaba zapato. 

Durante el siglo XI y XII las calzas o medias calzas hacía referencia a lo que ahora entendemos como un calcetín de tela que llegaba hasta la rodilla o la sobrepasaba algo.

Las calzas se tejían con lana muy fina o se hacían de lino. Para reyes y nobles también se confeccionaban en punto de seda (el punto era una técnica de elaboración muy cara).

Como veremos en la iconografía, los hombres mostraban las calzas gracias a que el vestido más popular del momento era corto.

  926. Beato de San Miguel de Escalada, colección Morgan Librery, Nueva York (detalle)

Calzas, la prenda que cubre los muslos puede ser una especie de "calzón". Liber Comitis o Commicus, antes de 1073, Real Academia de la Historia, Madrid (detalle)

Los colores fueron variados, sobre todo entre la gente pudiente: blanco (usado por religiosos y mujeres), negro, verde, rojo (las llamadas bermejas era propias de los nobles y por lo tanto las más apreciadas), anaranjado, azul. Entre la gente del pueblo el más usado fue el negro o el pardo. No fue raro que se llevara cada pierna de un color distinto (moda que perduró, también en otras prendas, hasta finales del XV). Algunas llevaban adornos. 

  «Calzas enteras».

1086. Beato de Burgo de Osma, Catedral de Burgo de Osma, Soria (detalle) 

En el siglo XII la pieza de tela se alargó llegando hasta la parte alta del muslo. Se ató entonces a un braguero que a su vez también sujetaba la braga. Su uso perduró hasta finales del XV. Pasó a llamarse «calzas enteras». 

 Calzas enteras soladas ornamentadas y atadas con ligas. Hacia 1187-1200. Epifanía, talleres de Vic, Museo Episcopal de Vic, Barcelona  (detalle)

Calzas de colores.

H. 1123. Fresco de Santa María de Taüll (Lérida), Lucha de David y Goliat, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

Segunda mitad XII. Fresco de Santo Tomás Beckett mártir,  Iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona (detalle) (imagen obtenida en Románico catalán)

En el siglo XIII las calzas se ajustaron a las piernas. Fue signo de distinción. Para que quedaran bien estiradas se forraban con otra tela o con cañamazo, por lo que eran poco flexibles.
Dada su dificultad de confección, aparecería el oficio de calcetero. 

Calzas soladas muy ajustadas a la pierna. 

1200. Tabla de altar de la Iglesia de Santa María de Mosoll, Lérida, taller de la Seu D’Urgell,  Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Calzas  enrolladas. 

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio,  Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle)

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio,  Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle)

Las calzas soladas o de soleta (ya presente a finales del XII, ver imágenes anteriores) era una calzas con una suela de cuero añadida en la planta del pie. De éste modo se podía usar sin la necesidad de utilizar otro calzado. Perduró hasta el siglo XV.

Ver el Martirio de Santa Catalina, pinturas murales de la iglesia de Santa María del Monte, siglo XIII, Liesa, Huesca en www.romanicoaragones

Calzas soladas y puntiagudas (moda que se impondría con más fuerza en el calzado y en ciertos tocados durante el siglo XIV), Libro del Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio, 1283, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Desde los primeros siglos de la Edad Media y hasta el XVII estar en calza y otra prenda interior según la época era estar desnudo.

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(*) En la entrada sobre Calzas o Muslos el término Calzas hace referencia a una prenda masculina del siglo XVI a modo de calzón que iba conjuntado con las medias-calzas.

Para una mayor compresión del desarrollo que sufrieron las calzas y su terminología ver un resumen aquí.

Enlace del blog relacionado con las calzas: 

LAS CALZAS en la baja Edad Media (II) 

LAS CALZAS en el Renacimiento (III)

LAS CALZAS en la mujer (IV) 

LA BRAGUETA.

LAS CALZAS O MUSLOS 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Colección "Estudis". Ayuntamiento de Valencia. 1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII leída en imágenes. Real academia de la Historia. Madrid, 1986.
• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

LAS CALZAS (II) en el hombre de la Baja Edad Media

A partir de los años 70 del siglo XIV es cuando las calzas enteras se muestran, por eso de las modas, un poco más arriba de los muslos, por lo que se vuelvan más sofisticadas al permitir lucir más pierna. 
Se sigue usando el cañamazo para forrar el interior y ajustarla. El porte del hombre será muy elegante. Posiblemente se sigue uniendo al braguero, que se une también a la braga (para complementar el estudio de las calzas ver: la bragueta)
El extremo del pie de la calza se alarga, quedando su extremo puntiagudo. A  final de la centuria es muy exagerado.

Calzas italianas (ver más adelante), puntiagudas y soladas. 

Último tercio del XIV-principios del XV. Los reyes magos delante de Herodes, Museo Episcopal de Vic (detalle)

Calzas  solada con puntas muy largas (al final del siglo XIV se exageraron mucho en toda Europa mientras en España fue bastante raro). 

Principios XV. Retablo de San Martín de Tours, Benito Arnaldi, iglesia de San Félix de Gerona, Torralba de Ribota, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida en: pintura-gotica-aragon.blogspot.)

La gente modesta siguió llevando las medias-calzas nunca ajustadas a la pierna. Con el tiempo éstas darían lugar a unas medias más sofisticadas que harán conjunto con las bragas (Calzas-bragas) y que acabarán siendo usadas por la gente de Corte en unión con las Calzas propiamente dichas.

«Calzas enteras» enrolladas por debajo de la rodilla. 

H. 1396. retablo de la capilla funeraria de los Ayala en Quejana (Álava), Anónimo, Art Institute, Chicago (detalle) (imagen obtenida de renzo dionigi)

A comienzos del siglo XV calzas y bragas siguen formando conjunto, aunque son dos piezas independientes. 

Calzas unida a la braga con unos cordeles. 

1420-23. Retablo de San Jorge, Gonzalo Peris Sarria, Museo Municipal de Jérica, Castellón (detalle) (imagen de Juanbanjo)

Ahora bien, las calzas empezaron a cubrir la braga, para lo cual se unieron directamente al jubón gracias a la ayuda de las agujetas que se metían por unos ojetes hechos en ambas prendas.

Calzas negras descosidas dejando visible las bragas blancas. 

Mediados del XV. Officcia Sanctorum, Martirio de San Esteban, atribuido a Leonardo Crespí, archivo del Cabildo de la Catedral de Valencia (detalle) (imagen obtenida del libro de Astor)

Calzas de punta redonda unida al jubón por ligas.  La flagelación de Cristo, Luis Borrassá, hacia 1400-20, Museo Goya, Castres, Francia (detalle) (imagen obtenida aquí)

Al unirse el jubón y las calzas enteras, y el hecho de que la jaqueta y la ropa se acorten más aún dejando más visible la parte superior de los muslos, aparece la bragueta (ver algunas de las imágenes anteriores y posteriores donde se observa el parche que daría lugar a este complemento).

1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo de Bellas Artes de Lyon (detalle)

Jaqueta sin mangas y escote amplio; con la falda muy corta y plegada. 

Entre el siglo XIV y XV. Milagro de San Eloy, retablo Mayor de la Iglesia de San Félix, Játiva. (detalle) (imagen obtenida de: www.seudexativa.org/Patrimonio_Artistico)

A finales del XV las dos piernas independientes de las calzas enteras se coserán definitivamente a modo de leotardos, ajustándose al talle mediante una atadura de cordón de cuero o hilo trenzado que pasaban por unos ojales. Se mantiene el nombre de  calzas-enteras.

La moda de los extremos puntiagudos se sigue estilando durante los años 1400 hasta 1410, volviendo a aparecer entre 1450 y 1465.

Calzas soladas con las puntas muy puntiagudas. 

1455. Marqués de Santillana, Jorge Inglés,  retablo de los Duques del Infantado, capilla hospital de Buitrago, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

El pie podía ir completamente cubierto o se dejaba al aire al terminar la calza en una tira.

Después de 1490. Acacio y los 10.000 mártires en el monte Ararat, Francisco Gallego, Museo Meadows, Universidad Metodista del sur, Dallas, EEUU (detalle)

Calzas italianas, con borceguíes. 

XV. Nuestra Señora de los Ángeles, anónimo,  La Yesa, Valencia, España (detalle).

De Alemania e Italia llegan a finales de siglo las calzas bigarradas o abigarradas: decoradas con tiras de distinto color o “bigarraduras”. Se buscaba el efecto vistoso y de técnicas de confección complicadas. El uso de la seda o el terciopelo fue habitual.

                                                                                  

Calzas bigarradas con pantufos. 

1482-1502. Los príncipes muy excelentes de Castilla y Aragón, Cancionero, Pedro Marcuello, Recueil de Devotion de la Reine Isabelle d'Espagne, Museo Condé, Chantilly, Francia (detalle)

Algunas llevaban a la altura del tobillo bordados, cenefas con pedrería, broches, colgantes, etc.

Calzas con zapato abotinado. Calvario, anónimo, hacia 1300, Parroquia de Nuestras Señora de la Asunción, Valdanzo, Soria (detalle)

Se siguen usando las calzas soladas o de soleta que ya se llevaban desde el siglo XIII:

Calzas soladas.

H. 1430-60. Epifanía, Maestro de Velilla, Iglesia de San Juan Bautista, Velilla de Jiloca, Zaragoza, España (detalle)  (imagen obtenida aquí)

1500. La toma de hábito de Santo Tomás, Pedro Berruguete, Iglesia de Santo Tomé, Ávila, España (detalle)

Pero por lo general se llevaban con calzado: chinelas, alcorques, zapatos... 

Calzas con chinelas. Calzas con botines.

1460. San Abdón y San Senén, Jaime Huguet,  Iglesia de Santa María, Tarrasa, Barcelona, España (detalle)

Calzas con zapatos (obsérvese el parche que formaría la bragueta).  

1490. Decapitación de San Juan Bautista, retablo de San Juan Bautista, Maestro de Miraflores, Museo del Prado, Madrid, España  (detalle)

Para una mayor compresión del desarrollo que sufrieron las calzas y su terminología ver un resumen aquí.

Otros enlaces de interés en este blog:  

LAS CALZAS en el hombre de la Alta Edad Media (I)

LAS CALZAS en el hombre del Renacimiento (III)

LAS BRAGAS 

LAS CALZAS-BRAGAS

LA BRAGUETA 

LAS CALZAS o MUSLOS

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Colección "Estudis". Ayuntamiento de Valencia. 1999.

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.

• Sigüenza Pelarda, Cristina:  La vida cotidiana en la Edad Media: la moda en el vestir en la pintura gótica. La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997 / coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, 1998.

• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).