Privilegio de aldea. Antonio de Guevara

Antonio de Guevara: Menosprecio de corte, y alabanza y aldea: Aviso de privados y doctrina de cortesanos: Arte de marear y trabajos de galera, 1673

 «Es privilegio de aldea que cada vecino se pueda andar no solamente solo, mas aun sin capa y sin manteo, es a saber: una varilla en la mano, o puestos los pulgares en la cinta, o vueltas las manos atrás. No pequeña sino grande es la libertad de la aldea, en que si uno no quiere traer calzas, trae zaragüelles; si no quiere traer capa, ándase en cuerpo; si le congoja el jubón, afloja las agujetas; si ha calor, ándase sin gorra; si ha frío, vístese un zamarro; si llueve mucho, embístese un capote; si le pesa el sayo, ándase en calzas y jubón; si hace lodos, cálzase unos zancos; y si hay algún arroyo, sáltale con un palo. El pobre hidalgo que en la aldea alcanza a tener un sayo de paño recio, un capuz cerrado, un sombrero bueno, unos guantes de sobreaño, unos borceguíes domingueros y unos pantuflos no rotos, tan hinchado va él a la iglesia con aquellas ropas como irá un señor aforrado de martas. No gozan de este privilegio los que moran en la villa o ciudad; porque allí acontece el marido no salir de casa por tener la capa raída y la mujer no ir a misa por falta de ama.»

Siglo XVII. San Isidro Labrador, mercado del arte

La SERVILLA, jervilla

 

Documentado como calzado en la segunda mitad del siglo XV. 

Calzado de piel muy fina y flexible, sería muy similar al borceguí pero sería más fino ya que se podía llevar debajo de este.  

Las mujeres podían llevar la servilla con el chapín.

Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) la define como «un calzado de unas zapatillas de una suela, muy a propósito para las mujeres de servicio porque necesitan andar con desenvoltura».

¿Servillas? 

Hacia 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1962.
• Elena Cianca: El campo léxico ‘calzado’ en español. 
• Palabrería.

Personajes secundarios en el arte (6)

Interesante la pareja que va a caballo. 

Él con ropeta, tan de moda desde finales del siglo XV entre los jóvenes. 

Ella con un bonete rojo y una toca negra colocada por delante, siguiendo la moda llamada francesa.  

1480-1500. Virgen de la Leche, Diego de la Cruz, Museo catedralicio de Burgos (detalle)

Personajes secundarios en el arte (4)

Apoyado en una barandilla, un hombre lleva gorra y borceguíes.

Primer cuarto del siglo XVI. Escuela castellana, La Virgen de Cristobal Colón, Museo Lázaro Galdiano, Madrid (detalle)

Las BOTAS

El término bota aparece documentado a mediados del siglo XIV.

Era un calzado duro con suelas fuertes y sin ninguna arruga. Se cerraba el borde superior de la caña a la pierna por medio de cordones.

Por lo general llevaba dos suelas. Con el tiempo se les colocó tacón.

El uso de la bota se generalizó a partir del XVI y era llevado por soldados y viajeros.
La bota y el borceguí, ya desde finales del siglo XV, pueden confundirse. La diferencia estaba en la flexibilidad. Algún investigador de vestimenta considera que la bota hacía referencia al borceguí cuya caña llegaba hasta la rodilla.

En inventarios del siglo XVI se habla de botas de campo, botas de monte y botas de camino.

Los botines o medias botas que cubrían el pie y parte de la pierna fueron también usados por las mujeres.

Las botas no se llevaban nunca en la ciudad, salvo que lloviera, entonces se calzaban botas de fieltro, que seguramente serían una especie de botines. Incluso para cabalgar se prefería el borceguí o el zapato.

Podemos decir que las representaciones en la iconografía anterior al siglo XVI son prácticamente nulas.

¿Posible bota? H. 1578. La flagelación de Cristo, Juan de Ancheta, Museo Diocesano de Arte Sacro de Álava, Vitoria (procedente de la iglesia de San Miguel) (detalle) (imagen obtenida aquí)

Las botas enceradas eran muy ceñidas, reforzadas en el pie, con suela dura y se abrochaban a las calzas o calzones por correas para que estuvieran bien estiradas.

1615. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, ©Museo delPrado, Madrid (detalle)

1634. Victoria de Fleurus, Vicente Carducho, ©Museo del Prado, Madrid (detalle)

Hubo otra bota cuyo aspecto era similar al borceguí ya que la zona del tobillo hasta casi la rodilla estaba arrugada: bota borceguí. Llevaba refuerzo en el empeine y suela con tacón.

Principios del siglo XVI. Archiduque Alberto de Austria, Juan Pantoja de la Cruz, Bowes  Museum, Bernard Castle (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir de los años 30 del siglo XVII unos pocos empezaron a llevar botas de estilo francés:

Hacia 1635. Don Tiburcio de Redín y Cruzat, Barón de Bigüezal, atribuido a Fray Juan Andrés Ricci, ©Museo del Prado, Madrid (detalle) 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastian de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.

El ESTIVAL

Documentado por primera vez en el siglo XIV. Aunque ya se usaba en el siglo XIII.

Fue un calzado de cuero, generalmente cordobán (es decir, de piel muy fina), usado por hombres y mujeres hasta el siglo XV. Sería parecido al borceguí por su flexibilidad y corte. Pero la caña se ensanchaba en el extremo superior y se llevaba toda ella arrugada. No cubría las rodillas. Podía ir forrado de piel. En invierno se llevaba con soletilla. 

Hacia 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Estivales con soletilla. 

1390-1405. Huida a Egipto, Maestro de Alpuente, Museo de Zaragoza, España (detalle)

  1421. Leyenda de San Miguel, Miguel Alcañiz, Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia (detalle)

Estivales amarillos

XV. Fernando I de Castilla acogiendo a Santo Domingo de Silos, Bartolomé Bermejo, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Borceguís hasta la rodilla con zapatos. h. 1485-90. El beso de Judas, Maestro de Budapest, Museo Szépmúvészeti, Budapest (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Entrada relacionada en este blog:

EL BORCEGUÍ

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

EL BORCEGUÍ

Es un calzado de origen morisco, documentado a finales del siglo XV. Aunque se puede observar en la iconografía desde el siglo XIII.

Llegaba hasta la corva de las rodillas (borceguí corto) o las sobrepasaba. Otros las cubrían por completo (borceguí de rodillete). 
Se hacía de cuero o de badana muy flexible e iba pegado a la pierna. Era tan flexible que se podía volver del revés, pero como era difícil calzarlo por ser muy estrecho, necesitaba del “subidor de borceguíes”. Podía ir con una o dos soletillas (suela muy blanda) de cuero lo suficientemente delgada para permitir meter el pie en otro calzado.

Se usaba tanto en casa como en la calle por todo tipo de personas y se hacía de diversos colores. La gente pudiente lo forraba con seda o terciopelo (incluso con piel de marta) y se adornaba con gran vistosidad.

Era calzado caro y para su confección estaba el borceguinero.

Para poder diferenciar en la iconografía el borceguí de las “calzas” e incluso de las botas, nos fijaremos si tiene arrugas (generalmente en el empeine). El borceguí nunca quedaba totalmente estirado. 

Otro calzado parecido por ser de cuero fue el estival, pero éste cubría un poco más arriba del tobillo e iba suelto y con el borde superior ancho.

Imágenes de borceguí de mujer imposible de encontrar.

Borceguí labrado con chinelas. La epifanía, García del Barco o Maestro de Ávila, Tríptico de la Natividad, 1430, Museo Lázaro Galdeano, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Finales del XV. La flagelación, Maestro de Salomón de Fromista, Museo de la Iglesia de San Pedro, Palencia (detalle) (imagen de Miguel Cortés)

H. 1450-1455. San Vicente en la hoguera, Jaime Huguet, Retablo de San Vicente de Sarrià,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

 Borceguí ricamente adornado. Camino del calvario, retablo de San Agustín, Jaime Huguet, h. 1465, Museo Marés, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

 Borceguí labrados con alcorque. 1480-1494. Jesús en casa de Caifás, escuela de fray Alonso de Zamora, Museo Catedralicio de Burgos  (detalle)

H. 1495. La flagelación, Alonso de Sedano, Museo Catedralicio de Burgos (detalle)

Borceguíes con pantufos. 

Finales del XV. Ecce Hommo,Taller de Fernando Gallego,  The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

A mediados del siglo XVI quedó su uso para los escuderos. Pero al mismo tiempo tomará forma de bota (bota borceguí) al reforzarse la zona que envuelve el pie y al hacer la suela de cuero duro.

Irá desapareciendo durante el reinado de Carlos II.

En este siglo se usaba para cuando se disfrazaban de moro y por él se reconocía a los portugueses muy dados a llevarlo. También lo calzaban los valentones. 

Borceguí labrado con alcorques. 

H. 1500. La Epifanía, Fray Alonso de Zamora o Maestro de Oña (dudoso), retablo de la vida de Cristo, Catedral de Burgos (detalle)

Borceguíes acuchillados y con la punta chata. 

H. 1500. Epifanía, círculo de Pedro Berruguete (detalle)

Borceguí ricamente labrado. 

1515-20. Epifanía, Fernando Yañez de la Almedina, capilla de los caballeros, Catedral de Cuenca (detalle) (imagen obtenida aquí)

Borceguí acuchillado. 

H. 1540. Adoración de los Magos, Vicente Macip (Juan de Juanes), mercado del arte (detalle)

Borceguí con zapato. 

Principios del siglo XVII, archiduque Alberto de Austria, Bartolomé González, Bowes Museum, Bernard Castle  (detalle)

Más imágenes en FACEBOOK

Entrada relacionada en este blog:
EL ESTIVAL

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.