Vistiendo a El Greco (3)

Ropa de levantar y ropilla:

Ropa de levantar forrada de piel. H. 1610-1614, Giacomo Bossio, Kimbell Art Museum, Fort Wort, EEUU

Ropa de levantar, ropilla y jubón:

1582-85, Retrato de un médico, Museo del Prado, Madrid

 Ropilla y jubón:

1585-1590, San Luis Rey e Hijo, Museo del Louvre, París (detalle)

Ropilla, posible herreruelo:

H. 1575. Retrato de arquitecto, Statens Museum for Kunst, Copenhague, Dinamarca

Ropilla:

Las mangas bien pueden ser de la ropilla o ser las de jubón. 1580, caballero de la Casa de Leiva, Musée des Beaux-art,  Montréal, Canadá

Muslos o calzas largas, medias calzas, botas:

1597-99. San Martín y el mendigo, National Gallery of Art, Washington (detalle)

Apenas hay estudios de cómo vestían a los niños. En las dos siguientes imágenes podemos ver los ropajes que llevarían, en ambos casos con respecto al sexo masculino, que serían sayos. 

Seguramente debajo lleve calzón. Aquí los borceguís están labrados y achuchillados. El entierro del señor de Orgaz, copia de El Greco, 1625, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Los personajes bíblicos son representados con túnicas y mantos, aunque podemos ver en algunos personajes atuendos que con menor o mayor acierto podemos identificar:

Posiblemente lleve un sayo vaquero (prenda usada por los niños que llevaba mangas colgantes) y que finalmente se le llamó vaquero a secas. 1597-99, San José y el Niño, capilla de San José, Toledo (detalle)

Seguramente encima de la camisa lleve un corpiño. 1587-97, La piedad, Niarchos Collection, París (detalle) (imagen obtenida aquí)

La túnica de la Virgen es curiosa, ya que El Greco le pone un cuello alto (que seguramente cerrado cubriría el cuello) y brahones. Entre 1594 y 1604. La sagrada familia, Hospital de San Juan Bautista, Toledo (detalle) (ver con mejor resolución aquí)

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La CAPA en el siglo XVI y XVII

Los términos capa y manto se utilizaron indistintamente, hasta inicios del siglo XVI, para denominar a cualquier sobretodo holgado, abierto por delante y sin mangas. Pero en general, si la prenda tenía capuchón o cuello recibía el nombre de capa. 

Capa francesa tenía el cuello muy amplio. La Celestina, edición Valencia, 1514 (detalle)

A finales del siglo XVI este cuello se redujo y la prenda acabó recibiendo el nombre de herreruelo.

Capa con maneras (moda española en los sobretodos del siglo XV), con un cuello vuelto muy ancho de piel (moda internacional). Martirio de San Hermenegildo, anónimo flamenco 1510-20, Museo Bellas Artes de Granada (detalle)

Capa con maneras y con cuello, Salomón, Maestro Becerril, h. 1525, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Capa con cuello y con fajas de seda. Conquista Túnez en 1535, cartones Jan Cornelisz Vermeyen 1549-1554 (detalle) (imagen obtenida National Geographic España)

Ya metidos en el XVI, hacia los años 30, la capa acabará haciendo referencia a una prenda semicircular que llevaba capilla. Sin embargo alrededor de los años cuarenta dicha capilla quedará como un elemento decorativo ya que se confeccionó aplastada y sin posibilidad de meter la cabeza. El borde inferior generalmente era redondeado pero las había terminadas en punta (capilla “puntiaguda” o “judía”).

Capa con capilla abotonada. 

1530-1540. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalles)

El largo de la capa variaba, pero en general el ruedo no debía tocar el suelo cuando la persona se arrodillaba o no tocar el caballo al montar en él.

Se confeccionaba con paño u otro género de lana o con seda. 

Tipos de capas:

Capa de villano: la que llevaba la gente rural llevaba capuchón. A partir del siglo XVII usarán el gabán (prenda con mangas y capuchón). 

Capa de villano en desuso por estas fechas, que en este caso usa un anciano. Escena rural, Antonio del Castillo, mediados del XVII.

Capa de letrado: la que lucían los médicos.

Capa manchega: forma desconocida pero muy apreciada.

Capa aguadera o de agua: para la lluvia, confeccionada con albornoz y fieltro. Con capilla para cubrir la cabeza.

Capa castellana: capa preferida por los españoles, abiertas por delante y con capilla cerrada. Se hacían con telas riquísimas.

Arca relicario de Santa Leocadia, Francisco Merino, 1590-93, Catedral de Toledo (detalle) (Imagen obtenida aquí)

Capas castellana, el de la izquierda con capilla redonda y el de la derecha con capilla puntiaguda o judía . El arenal de Sevilla, h. 1600, Museo de América, Madrid (detalle)

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gallega: finales del siglo XV. Posiblemente eran capas cortas.

Capa lombarda: desde el siglo XV. Abierta, con largas mangas flotantes, con torzal y abierta también en un costado. Con cuello vuelto y sin capilla.

Ver aquí una posible capa lombarda en el personaje de la derecha de La piedad de Alejo Fernández, 1527, Catedral de Sevilla.

Capa italiana: de forma desconocida.

Capa de camino: usada por los cortesanos para el camino y cuya capilla sí servía para cubrir la cabeza. Además se abrochaba con alamares para permitir el uso de las manos con mayor libertad. Se podía forrar con piel para que fuese más abrigada.

La vida de San Ignacio de Loyola, 1609, grabados de Pedro Pablo Rubens (detalle)

Capa gascona o vascona: capa de camino. De origen francés. Formaba pliegues sobre los hombros y tenía un gran cuello que vuelto hacia arriba tapaba el rostro. Carecería de capilla. Tejido de piel, pelo largo o de paño.

El duque de Anjou en su viaje a Polonia, grabado de 1570 (detalle)

Capa corta de galán: muy corta y confeccionada con telas ricas. Llevaba capilla que podía ser cerrada o ser abierta pero abotonada.

Capa con capilla abotonada. Christoph Weiditz,  Das Trachtenbuch des Christoph Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und den Niederlanden, H. 1529, Nuremberg,  Berlin (detalles)

Capa con capilla abierta pero abotonada. La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1515 (detalle)

Auto de fe en Valladolid, grabado de Pieter Corneliszoon, XVII (detalle)

Tenía unos cordones largos para así colocarla terciada, con el hombro derecho fuera de la capa y ésta se sujetaba por debajo del brazo. La capa llegaba a servir como escudo dando una vuelta sobre el brazo. Estampa de Francisco Villamena, 1608

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EL HERRERUELO

Bibliografía:

  

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.

El BOHEMIO

Aparece en el reinado de Felipe II para la Guardia de Arqueros y pajes del rey. La aristocracia terminará usándolo durante el reinado de Felipe III.

Era una capa muy corta, semicircular, con más vuelo que un herreruelo y unida a dos delanteros vueltos, en el que se lucía un forro de piel o de un tejido rico. En la unión de cada uno de los delanteros con el cuerpo se dejaba una abertura (sangraduras, golpes o maneras) para sacar por ellas el brazo si se quería. Estas aberturas podían ir abotonadas.

Se confeccionaba con telas ricas, aunque en 1623 se establece que tenían que ser de paño, de raja o de telas más ligeras, nunca de seda.

Le Gratie d´Amore, Cesare Negri, 1605, Milán (detalle)

Posiblemente el infante don Carlos, atribuido a Bartolomé González, Bowes Museum, Bernard Castle, County Durham, Reino Unido (detalle)

Bohemio forrado con piel de lince. 

H. 1615. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, Museo del Prado, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Felipe IV y el enano Soplillo, Rodrigo de Villandrando, h. 1620-21, Museo de Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

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EL HERRERUELO


Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

EL HERRERUELO:

Ferreruelo, Ferrehuelo, Ferregüelo, Herreruelo: 

El término aparece en reinado de Felipe II, aunque ya por 1515 se pueden ver en cuadros y grabados capas con cuellos (generalmente llamadas capa francesa). Su uso llega hasta el reinado del Felipe IV.

Era una capa semicircular, que llegaba a la cintura o hasta las rodillas, sin capilla (lo que le diferencia de la capa) y con un cuello estrecho que ribeteaba el borde superior. El herreruelo se puede confundir con el bohemio, pero este último tenía más vuelo y dos delanteros vueltos, su aspecto era más pesado, con más cuerpo.

Algunos herreruelos tenían aberturas delanteras para sacar los brazos.

Se hacían de seda, de tela de albornoz, de paño... y podían ir forrados con felpa, bayeta, seda.

La mujer también usó el herreruelo, pero sólo para el camino, según los patrones de Rocha Burguen. No he encontrado imágenes.  

Carta ejecutoria de hidalguía, 1591 (detalle)

Salida desde Lisboa para Brasil, las Indias orientales y América, de Theodore de Bry, 1592, Service Historique de la Marine, Vincennes, Francia (detalle)

Carta ejecutoria de hidalguía, 1596 (detalle)

Le Gratie d´Amore, Cesare Negri, 1605, Milán (detalle)

La dieta de Augsburgo, Juan de la Corte, h. 1615, Embajada de España, Londres

Herreruelo muy retirado de los hombros. Estatua funeraria de Fernando Cortés, h. 1618, Museo Arqueológico de Madrid (detalle)

Fiesta en la plaza Mayor, Juan de la Corte, 1623, Museo Municipal, Madrid (detalle)

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LA CAPA
EL BOHEMIO



Bibliografía: 

• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.