En el siglo XV la saya era
un vestido para llevar a cuerpo. Siempre iba ajustada
al pecho y siempre era talar.
Saya o gonela
encordada con el talle alto (se colocaba un cinturón, tejillo o cinta para
marcarlo más todavía) y con pliegues regulares y gruesos de arriba abajo salvo en los costados (la moda de
plegar los vestidos es de origen franco borgoñón; en la
saya era bastante inusual verlos). Manga con botones. Perfil en
la “falda”. Escote en pico ya de moda en los años 50 con gorguera.
Debajo camisa cuyos puños deben ser amplios pues llevan un vuelta en la
muñeca.
1445-1452. Cristo y la Samaritana, Bernat Martorell, Catedral de Barcelona (detalle)
En la segunda mitad, la cintura se coloca en su sitio
natural. Con respeto al escote, se estila el de tipo redondo o en pico.
Saya con cuerpo liso y “falda” fruncida. Escote en
pico que llega hasta la cintura, tapado por un cos u otra tela (que a su
vez cubre parte de la camisa) (el cos o la tela podían ser del
mismo color o diferentes); lleva trena para unir los bordes del
escote. El pico del escote se alarga mucho en la segunda mitad del siglo (ver
más en esta entrada) Talle más bajo, con el tejillo colocado
ahora en la misma cintura.
H. 1467. Santa Magdalena, sillería del coro,
Catedral de León (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis)
¿Saya o brial? (dudo que sea un hábito) con los
pliegues gruesos, de moda desde los años setenta. Con perfil de piel en el borde inferior de la "falda".
Finales del siglo XV. La visitación de la Virgen a
su prima Santa Isabel, retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)
Saya o gonela con escote en pico (en los años ochenta este tipo de
escote y el cuadrado conviven). Cuerpo y "falda" completamente lisos.
Con cos o tela. Con manga corta unida a un manga de quita y pon.
Abertura del antebrazo unido sus bordes por cordones.
H. 1480. Nacimiento San Esteban o El
diablo rapta a San Esteban neonato y lo suplanta por una criatura infernal,
taller de Vergos, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona
(detalle)
El personaje arrodillado lleva saya o gonela sin mangas y con la
"falda" fruncida en la cintura. La manga es independiente del cuerpo
(ver más adelante). El personaje de la izquierda lleva una "falda"
con verdugos. Personaje de la derecha con
gonela gris sobre faldilla roja, forrada con otra tela azul por la parte
interior. Carece de mangas. "Falda" fruncida en la cintura.
1480-90. Nacimiento de San Juan Bautista, retablo San Juan Bautista, Domingo
Ram, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (detalle)
Escote cuadrado que se impuso totalmente en los años noventa.
Mangas abiertas longitudinalmente en el antebrazo. Con faja alrededor de la
cintura. Delantal encima.
H. 1490-1500. Anuncio del ángel a Santa
Ana o la visión de S. Ana, Pedro Berruguete, Paredes de
Navas, Palencia (detalle) (imagen obtenida aquí)
Se sigue estilando los puños en forma de embudo,
aunque era raro. Personaje de la izquierda de la Escena de la vida de Santa
Bárbara, Gonzalo Peris Sarria, 1420-35, Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Barcelona (detalle) y personaje de la derecha del Retablo de San Juan Bautista
y Santa Catalina de Alejandría, Juan de Sevilla (Maestro de Sigüenza), 1425-50,
Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)
A comienzos de los años 60 empezó la moda nacional de abrir las
mangas para mostrar las de la camisa. Forma bullones (que
evolucionó desde los cinco bullones hasta sólo dos).
Saya o brial con mangas cosedizas, escote
en pico que deja ver la camisa y el cos; bordes del escote unidos por una trena.
Manga abierta longitudinalmente dejando ver la manga de la camisa. ”Falda” con
verdugos.
H. 1470-1480. El festín de Herodes, Pedro García de Benabarre, Museo
Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)
A partir de los años 80 la manga se despegará
totalmente del hombro, son las mangas
independientes. Finalmente surgen los manguitos.
A finales de siglo la saya tiene el escote cuadrado
recubierto totalmente por una gorguera o por la camisa. Generalmente
irá sin mangas. En este caso concreto lleva una manga independiente con un
corte longitudinal debajo para dejar que cuelgue la manga de la camisa. Falda
con verdugos falsos. H. 1480. Nacimiento de la Virgen, taller de Pedro
García de Benabarre, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)
¿1490? Taller de Fernando Gallego, The Tucson Museum of Art, Arizona, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)
Aparecen las primeras sayas abiertas (seguramente sea el preludio de la
futura saboyana).
Obsérvese las mangas cosidas en el hombro con cordones
y la abertura longitudinal mostrando las mangas de la camisa. Faldilla con verdugos. La visión delectable, Alfonso de la Torre, 1477, Biblioteca
Nacional de París (detalle; imagen obtenida de la obra de Bernis)
Excelente imagen donde podemos observar la trena del escote y de las mangas. Debajo lleva cos y más abajo la camisa muy transparente. La Virgen y el Niño, Pedro Berruguete, Museo del Prado, Madrid (detalle)
Saya o brial con verdugos bajo otra saya abierta por delante y en los laterales. La
hija de Marcuello ante San Isidoro, Cancionero, Pedro Marcuello, h. 1488, Museo
Condé de Chantilly (detalle)
En el tránsito entre el siglo XV y XVI el
término saya sustituye al término brial (el vestido
rico y con cola que evolucionó junto con la saya). Las mangas serán estrechas o
anchas y generalmente serán independientes de la prenda (moda de origen flamenco). Estas mangas se hacían de tela blanca o muy clara,
mucho más ligera que la empleada en el resto del traje. En los años 30 las
mangas empiezan a ahuecarse (moda franco-borgoñesa), sobre todo desde el hombro
hasta el codo.
Saya con escote
cuadrado, manga corta unida a una manga suelta o postiza con
dos bullones que dejan ver los puños y las mangas de la camisa,
sobre un faldellín. Cristo y la mujer de Samaría, Juan de Flandes,
h. 1500, Museo de Louvre, París (detalle)
Manga postiza. Santa María Magdalena, anónimo, escuela española, XVI,
subasta (detalle)
Mangas independientes divididas también
transversalmente a la altura del codo. Santa María Magdalena, 1558, Retablo
Mayor de Carbonero el Mayor, Iglesia de San Juan Bautista, Segovia (detalle)
Saya con escote en pico en la espalda (no hay datos suficientes para saber si la mujer española llevó este tipo de escote, pero en iconografías centroeuropeas si se ve en briales) y con mangas independientes. Cena en casa
de Simón, Juan de Flandes, h. 1496-1504,
Palacio Real, Madrid (detalle)
Saya con escote en pico y mangas abiertas
longitudinalmente dejando ver un gran bullón de la camisa. La visitación,
Maestro de Roda, h. 1515, Museo Provincial de Bellas Artes de Cádiz (detalle)
Saya o brial con escote cuadrado. Mangas con bullones. La resurrección
de Lázaro, Juan de Flandes, 1514-19, Museo del Prado, Madrid (detalle)
Saya con tiras. Mangas postizas muy
anchas. La predicación de San Félix, Juan de Borgoña, 1518-1520, Museo de Arte
de Gerona (detalle)
Saya con rico brocado, escote cuadrado
y mangas amplias con la boca abierta a modo de embudo. Retablo de María
Magdalena, Pedro Mates, h. 1526, Catedral de Gerona (detalle)
Sayas de todo tipo y estilo. Santa Ursula y las once mil vírgenes, Juan de Borgoña, 1530, Museo de las Úrsula, Salamanca (detalle)
Saya con escote cuadrado y gorguera, mangas postizas dejando visible la camisa en bullones. Maestro de Ororbia, 1513-14 Ororbia, Iglesia de San Julián, Navarra (detalle) (imagen obtenida aquí)
Saya con el escote muy amplio, dejando
ver los hombros.
1558. Baile de Salomé, Diego de Rosales (Maestro de Ávila) y
Baltasar Grande, Retablo Mayor de Carbonero el Mayor, Segovia (detalle) (imagen
obtenida aquí)
Y la saya, a mediados del XVI, se llega a dividir
definitivamente en cuerpo y falda perdurando así hasta el siglo XVII (de esta
separación seguramente derivó la saya referida a una
falda que comenzarían a llevar las campesinas desde finales del
siglo XVI).
Bibliografía:
- Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
- Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
- Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
- Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
- Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).
