ALPARGATAS (B. Zahortiga)

 ALPARGATAS

1410-1440. Bonanat Zahortiga, retablo de la Esperanza, Catedral de Tudela

VELOS y TOCADOS DE MUSULMANAS

 

Dependiendo del estatus social, profesión o etnia, las musulmanas se velaban la cara o no. 

Las nobles, y las mujeres de la rica «burguesía» usaban el khimâr siempre que salían a la calle. Se quitaba en tiempos de duelo, o en reuniones de mujeres, o a veces incluso en grupos mixtos dentro de la casa, para escándalo de los eruditos.

Las mujeres de clase baja, vendedoras ambulantes, prostitutas y  esclavas no se velaban.

Las mujeres almorávides no se velaban (sí los hombres), aunque siempre podían mantener los extremos del izar o milhafa frente a su cara si el decoro lo requería.

Las mozárabes iban con mantos de lana o lino que las cubrían de pies a cabeza, e iban con la cara descubierta (esto escandalizaba a los ulemas andalusíes).

Los mantos que se usaba, desde el siglo X, para cubrir completamente el cuerpo era la almalafa.

Velos:

1- Litham: tela ligera y translúcida como la seda con forma rectangular o cuadrada que cubría la mitad inferior de la cara (lo usaron también los hombres almorávides). Posiblemente también recibiera el nombre de khimâr o jimar (jumur en plural), pero en en este caso era más amplio y cubría cabello, cuello, hombros y pechos. El término jimar entró en el siglo XI con los almorávides, como velo masculino.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

2- Miqnaʻa, miqnaʻ: tela semicircular o rectángulo (transparente o semitransparente) que cubría la cabeza, pasaba bajo la barbilla y de nuevo sobre la cabeza. También se podía poner sin más sobre la cabeza, cayendo sobre los hombros; se podía sujetar debajo del mentón.

Podía ser de color negro.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Tocas:

- Mi’jar, m’izar, almysar, almaizar, al-mi’yâr: banda de tela rica multiuso, usada por hombres y mujeres. En general envolvía la cabeza a modo de turbante. Desde el siglo X. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del XII-principios del siglo XIII. Colegiata de San Pedro, Cervatos, Cantabria, España (imagen obtenida aquí)

Cintas:

- ‘Isaba: cinta que se colocaba alrededor de la cabeza para sujetar el velo.

- Wiqaya: banda para sujetar el cabello o el velo.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el Sabio. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

-Lifafa, alifafe: tela o toca para envolver la cabeza; servía para mantener en su lugar el velo.

Cofia:

- Gifar, gifara: Se colocaba debajo del jimar para protegerlo del sudor, la grasa y los cosméticos del cabello. 

BIBLIOGRAFÍA

• Villagra, Mabel: La indumentaria andalusí, en Historia de Almería, tomo 2, Época Medieval. La huella de al-Andalus, 2023.
• Pajón, Verónica: Propuesta de creación de colección inspirada en la historia de la Edad Media y la cultura Embera.
• Rodríguez, Rosa María: El velo islámico: la agenda oculta.
• Arié, Rachel: Le costume des musulmans de Castille au XIIIe siècle d’aprè les miniatures du libro del ajedrez.
• Arié, Rachel: "Aperçus sur la femme dans l'Espagne musulmane", en MORAL, Celia
• del, (ed.): Árabes, judías y cristianas. Mujeres en la Europa medieval, seminario de
• estudios de la mujer de Granada,Universidad de Granada, 1993, págs. 137-160.
• Lesley, Patricia: A history of islamici court dress in the Middle East.
• https://www.studocu.com/es/document/universidad-complutense-de-madrid/religion-del-islam/capitulo-el-velo/7792495
• Mernissi, Fátima: El harén político
• Marín, Manuela: A Survey of Arabic Texts from al-Andalus.
• Marín, Manuela: Mujeres veladas: Religión y sociedad en al-Andalus
• Javakhishvili, Ivane: On the Edge: Time and space.
• Castro García, Seila de:El Kitāb al-Nafaqāt de Ibn Rašīq (s. XI): una compilación sobre las pensiones en al-Andalus. eHumanista/IVITRA 9 (2016): 237-253
• Dozy, R.P.A.: Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes , Amsterdam.
• Hřibová, Martina: Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám Odraz konstrukce střihů ve španělském výtvarném umění.
• Sant Sebastian, Violante de: Moorish Fashion in Thirteenth Century Spain
• Dossani, Khairunessa: Virtue and Veiling: Perspectives from Ancient to Abbasid Times
• Rachid El Hour (2001). La indumentaria de las mujeres. p. Cit. pp. 102 y 104.
• Hocine Benkheira, Mohammed: Hammam, nudité et ordre moral dans l’islam médiéval (I) The Hammam, Nudity and Moral Order in Medieval Islam (I)
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Steingass, F.: The student’s arabic-Englis dictionary.

Isabel de Borbón con saya entera

 

«Convocación de las Cortes de Castilla y Juramento del Principe N. Señor don Balthasar Carlos», Antonio Hurtado de Mendoza. 1632.

Saya entera.

FIGURA 10: Pellote, camisa margomada

 

Figura 10: Pellote, saya encordada, camisa margomada.
 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Mujer de la izquierda con saya y pellote. Cinta.
Mujer de la derecha con camisa margomada, saya roja encordada, pellote azul, manto. Velo.

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

El MOFARREX O MOFARRAGE

 El Mofarrex o mofarrage era una túnica de época mozárabe, corta y hendida desde la cintura.

Utilizada para cabalgar.

¿Mofarrex? ceñido con un cinturón que parece una argolla de dos aros. Prenda a dos colores. 975. Epifanía, Obra de Beato de Liébana, archivo capitular beato de San Salvador de Tabara, Catedral de Gerona (detalle)

1090-1109. Beato de Silos, , Biblioteca Británica, Londres (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval.
• Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 

La MUTEBAG

Mutebag

Túnica mozárabe ceñida, sin mangas. 

La palabra hacía referencia a una tela de un tejido apretado.

Posible Mutebag. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona (detalle)

Posible mutebag (tal vez brial sin mangas) dejando visible las mangas de la camisa.

 H. 1125. Anunciación, Sant Pere de Sorpe, Museo Nacional de Arte de Cataluña, España (detalle)

Bibliografía:

• Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval
• Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

La PINTELLA

La Pintella era una túnica mozárabe exterior (posiblemente relacionada con la aljuba, ambas terminología aparecen en el siglo X). Era larga pero más corta que la túnica de acuerpo. Con mangas ajustadas o suelta. 

Confeccionada en lana, lino o seda, podía ir enriquecida con franjas o tiras (posiblemente bordadas) de formas geométricas.

Posible pintella, con la falda abierta. Piernas con tubrucos. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona, España (detalle)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sánchez-Albornoz, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil años, 1976.

Noches valencianas. Siglo XV.

Jerónimo Münzer: Viaje por España y Portugal en los años 1494-1495.

Valencia:

Figura 8: Cofia de trenzado

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 8: Cofia de trenzado. Principios del XVI, La flagelación, Maestro del Retablo de la Flagelación, Catedral de Córdoba, España. 

Alabanza de aldea, Antonio de Guevara

Siglo XVI. Las ventajas de vivir en una aldea.

Antonio de Guevara, «Libro llamado menosprecio de corte y alabanza de aldea», 1539:

Figura 7: Tocado ibero. Cerro de los Santos

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 7: Tocado ibero. Siglos IV-II a. C., Cerro de los Santos, Museo Arqueológico de Albacete.

El PEINADO femenino en el siglo XV

 

Los peinados siguieron más o menos el mismo estilo que lucieron los hombres. 

Melena corta, rizada y muy ahuecada. Melenas largas, sueltas y con los mechones delanteros rizados. Con dichos mechones entrelazados con cinta.  

1425-50. Anónimo, Llegada a puerto de la nave de Santa Úrsula, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Cabellos largos y rizados.  

1435. Retablo San Jorge matando al dragón, Bernardo Martorell, Instituto de Arte de Chicago, EEUU (detalle) 

Melena muy larga, con raya en medio dejando bien visible las orejas. 

H. 1435-1440. Martirio de San Lucía, Bernardo Martorell, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

La moda francesa deja al descubierto las orejas.

Se ondula el mechón que está sobre la oreja.

1450, Retablo de Santa Catalina de Alejandría,  Iglesia Parroquial de Villahermosa del Río, Castellón (detalle) (Imagen obtenida de Foroxerbar)

Por los años 70, durante el reinado de los Reyes Católicos, se sigue llevando el pelo liso con raya en medio, pero las ondulaciones laterales de los primeros mechones ahora cubren las orejas.

La melena se recogía en una trenza o con una cofia: será moda exclusiva española.

H. 1470, Virgen entre ángeles músicos y santas, El personaje de la derecha lleva un peinado pasado de moda. Los otros dos personajes son más modernos ya que la onda cubre las orejas. Retablo de la Virgen y el niño, Museo Diocesano de Borja, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida de Pintura gótica en Aragón)

Las ondulaciones se aplastan y caen completamente sobre la oreja y alcanza las mejillas, moda que tuvo su apogeo en los años 80. 1470-80 Banquete Herodes, Retablo de San Juan Bautista, Iglesia de San Juan de Mercado, Lérida, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Antes de los años 90 las ondas se aflojan y rozan la parte superior de cuello (a inicios del siglo XVI llegará a tocar los hombros). Este tipo de peinado solía ir con tranzado y la funda del mismo comenzaba en la nuca. 

H. 1490. Maestro de Miraflores, Nacimiento de San Juan Bautista, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Como se ha comentado en el apartado dedicado al hombre, la moda de afeitarse la frente no tuvo demasiado éxito en España. En este caso se deja un «pico de viuda». H. 1490. La Anunciación, Maestro de los Reyes Católicos, Fine Arts Museums of San Francisco, EEUU (detalle)

Enlaces relacionados en este blog:

El peinado masculino en el siglo XV

El peinado en la Alta Edad Media

El peinado en los siglos XII y XIV

El peinado en el siglo XVI

El peinado en el siglo XVII

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• http://gabinetedcuriosidades.blogspot.com.es/2009/06/como-ser-bella-y-no-morir-en-el-intento.html
• Historia de la Moda y los Tejidos

Figura 6: Coro catedral de León.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

FIGURA 6: Tocado corniforme o cuneiforme. 

Segunda mitad del XV, sillería de coro de la Catedral de León, Juan de Malinas y taller. 

Pragmática: «que ninguna muger pueda salir al teatro en havito de hombre»

Que las mujeres no salgan al escenario en traje de hombre. 

1 de enero de 1653:

«Quando permiti que volviesen las comedias (que se avian suspendido por los desordenes y relaxacion de trages y representaciones que se avian esperimentado) fué con orden preciso que eso se executase con atencion muy particular a la reformacion de los trages y a la decencia de las representaciones que se havrá de obserbar, de suerte que no hubiese, ni en lo uno ni en lo otro, cosa alguna que ofendiese la publica honestidad. Y porque hé entendido que en esto se falta gravemente en las partes donde se representa y que los trages no son con la moderacion y ajustamiento que se deve, os ordeno que embieis ordenes á la Corona en todo aprieto (de suerte que se observen precisa y indispensablemente) que ninguna muger pueda salir al teatro en havito de hombre, y que si huviere de ser preciso para la representacion que hagan estos papeles, sea con trage tan ajustado y modesto, que de ninguna manera se les descubran las piernas ni los pies, sino que esto esté siempre cubierto con los vestidos ó trages, que ordinariamente usan, o con alguna sotana, de manera que solo se diferenzie el trage de la cintura arriba imponiéndoles las penas que os pareciere y disponiendo que inviolablemente se executen en las que contravinieren al cumplimiento de la orden referida.»

 

Figura 5. Sepulcro, Valladolid.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

 

FIGURA 5: Tocado castellano y velo. Manto.

Siglo XIII, sepulcro, Museo Diocesano de Valladolid, España. 

El TENIS MEDIEVAL.

 

El 29 del marzo el periódico El confidencial publicó uno de los apartados que aparece en el capítulo «Bulos celebres» de mi libro «Historia de la indumentaria española». En él hablo de la famosa camisa de la reina Isabel la Católica y sobre la gran riqueza de sus vestidos y ornatos.

En ese apartado transcribí las palabras de Roger Machado (miembro de la embajada inglesa) que aparecen en su diario de 1489, donde muestra su fascinación por tales riquezas. En un párrafo dice lo siguiente:

…which girdle the pouch was de corated with a large balass ruby the size of a tennis ball, between five rich diamonds and other precious stones the size of a vean.

«…ceñidor de la cual se cubría la bolsa con un gran rubí balass[1] del tamaño de una pelota de tenis, entre cinco ricos diamantes y otras piedras preciosas del tamaño de una judía.»

Hubo entonces dos comentarios que me llamaron la atención:

Entiendo que no se puede saber de todo, pero tenemos Internet para hacer una búsqueda más o menos rápida y así evitar decir tonterías.

 Así que, ¿existió el tenis en el siglo XV?

Hacia 1300-10. Libro de Horas, Cambrai, Francia

 
El tenis es un deporte que tiene origen medieval. La primera referencia sobre este juego es del cronista florentino Donato Velluti en su Cronica domestica (1367-1370). Relata la visita de caballeros franceses a Florencia en 1325 y un Tommaso di Lippaccio, pasaba los días jugando “tuttodì a la palla colloro, e in quel tempo si cominciò di qua a giocare a tenes”. Sería una versión evolucionada de la pallacorda italiana.

Parece ser que la palabra tenis derivó del francés aunque no es seguro. El jugador que recibía la pelota se le advertía gritando «¡tenez!», en francés, «¡tenete!» (¡espera! o ¡presta atención!); pero es posible que derive del latín «tenus» (cuerda tensa).

Según Marco Berettaa y Alessandro Tosib: «Unas décadas más tarde [de 1463], un nuevo juego, el gioco della palla corda (o jeu de paume), fue acogido con entusiasmo por los aristócratas de las principales cortes de la Italia renacentista, ganando muchos adeptos y convirtiéndose en un importante fenómeno cultural y social. Pronto los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los Este en Ferrara y los Gonzaga en Mantua ordenaron la construcción de canchas de tenis en sus suntuosas fincas y nació una nueva moda que se extendió rápidamente por toda Europa.»

Imágenes de pelotas pequeñas tenemos ya desde el siglo XIII: en las Cantigas de Santa María (hacia 1280-1285). Mancebos jugando a la pelota:

1347-1350. Manuscrito francés, Biblioteca Pierpont Morgan, Nueva York, EEUU

Siglos XIV-XV. Primera representación conocida de una cancha de tenis medieval. De una traducción francesa de Valerius Maximus. Jeu de Paume, Biblioteca Británica, Londres, Inglaterra

A la derecha y debajo del techo, dos figuras masculinas juegan a la forma de tenis primitivo, llamada 'jeu de paume'. Una figura, con el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho, mira hacia arriba a la pelota en el techo del edificio. La segunda figura se inclina hacia atrás con el brazo derecho levantado.

Como curiosidad, en 1401 hay una ordenanza en la ciudad de Utrecht que prohíbe jugar al golf (ver The early games).

Bibliografía:

• Marco Berettaa and Alessandro Tosi: Tennis and the Scientific Revolution, Nuncius 28 (2013) 1–4, 2013.
• Marco Beretta: Training Tennis Players through Natural Philosophy: From Scaino’s Trattato to Garsault’s Art du paumier, Nuncius 28 19–4, 2013.
• En los orígenes del tenis: el juego de la raqueta en las obras del siglo XVI
• Tennis: come funziona e benefici

---

[1] Piedra preciosa de Persia.