El MOFARREX O MOFARRAGE

 El Mofarrex o mofarrage era una túnica de época mozárabe, corta y hendida desde la cintura.

Utilizada para cabalgar.

¿Mofarrex? ceñido con un cinturón que parece una argolla de dos aros. Prenda a dos colores. 975. Epifanía, Obra de Beato de Liébana, archivo capitular beato de San Salvador de Tabara, Catedral de Gerona (detalle)

1090-1109. Beato de Silos, , Biblioteca Británica, Londres (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval.
• Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

Figura 9: Saya encordada.

 

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025.

Hombre con saya encordada bajo pellote. Hacia 1249, sepulcro del obispo Martín Rodríguez, el Zamorano, Maestro de la Virgen Blanca, Catedral de León. 

La MUTEBAG

Mutebag

Túnica mozárabe ceñida, sin mangas. 

La palabra hacía referencia a una tela de un tejido apretado.

Posible Mutebag. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona (detalle)

Posible mutebag (tal vez brial sin mangas) dejando visible las mangas de la camisa.

 H. 1125. Anunciación, Sant Pere de Sorpe, Museo Nacional de Arte de Cataluña, España (detalle)

Bibliografía:

• Rodríguez, Laura: Indumentaria y actividad textil femenina en los siglos del románico, 2020.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• España, la Alta Edad Media: Vestimenta de los visigodos, mozárabes, y los reinos cristianos del norte
• La ropa medieval
• Fernández, Celia: Diversidad léxica en la documentación leonesa de la Alta Edad Media, 2001-2002.

La PINTELLA

La Pintella era una túnica mozárabe exterior (posiblemente relacionada con la aljuba, ambas terminología aparecen en el siglo X). Era larga pero más corta que la túnica de acuerpo. Con mangas ajustadas o suelta. 

Confeccionada en lana, lino o seda, podía ir enriquecida con franjas o tiras (posiblemente bordadas) de formas geométricas.

Posible pintella, con la falda abierta. Piernas con tubrucos. 

975. Huida a Egipto, Beato, Catedral de Gerona, España (detalle)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Sánchez-Albornoz, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil años, 1976.

Bonete gallonado. Siglo XII.

Bonete «gallonado», de uso desde, al menos, el siglo XII. 

Propio de gente humilde.

XII. San José, Iglesia San Miguel, Estella, Navarra, España (detalle)

Figura 1. Beatriz de Suabia. XIII

HISTORIA DE LA INDUMENTARIA ESPAÑOLA, Ed. Almuzara. 2025

FIGURA 1: Pellote, saya, capa de cuerda, tocado alto castellano. 

1290. Beatriz de Suabia, claustro de la Catedral de Burgos, España.

El TOCADO ALTO CASTELLANO

 Tocado alto castellano.

Moda española del siglo XIII. Tocado usado por damas y mujeres comunes.

Tocado con armazón de cartón o lino almidonado. Se rodeaba con un toca lisa o rizada.

En el primer cuarto del siglo XIII se pone de moda en Francia una especie de bonete más o menos alto que se sujetaba con un mentonnière (toca de mayor o menor anchura que se enrollaba a la cabeza enmarcando la cara). 

Ancho en su parte delantera.

Bonete envuelto en una banda rizada. H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Se hizo muy popular en Castilla durante la segunda mitad de esta centuria el tocado alto castellano. Podía ser un simple cuerpo cilíndrico de gran altura o tener una prominencia de forma recta o cónica que se colocaba bien sobre un costado, bien en la zona posterior.

 

Prominencia en la parte posterior, ricamente decorados. En algunos casos las tocas que envuelve el tocado hacen una "floritura".  H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado en forma de trapecio. 

Finales del XIII. Escena de la vida de San Juan, Segundo Maestro de Bierge, Museo Diocesano de Huesca (detalle) (ver imagen aquí)

 

Tocados altos con distintas decoraciones. Las damas la derecha llevan joyeles en la copa. 

H. 1280-85. Cantigas de Santa María, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto con la prominencia en el lateral. La banda que envuelve el tocado es rizada. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado alto rodeado de banda rizada. Barboquejo también rizado. Tiene una banda oral que tapa la boca (imitando la costumbre musulmana). Es muy interesante ver el tocado también por detrás ya que se observan botones. 

Último tercio del siglo XIII. Sepulcro de Tocado de doña Inés Téllez Gir, iglesia de Santa María la Blanca, Villalcázar de Sirga, Palencia (detalle) (ver imagen aquí; sobre todo por su policromía)

Tocado alto cubierto con banda rizada y sujetos con tres bandas de tela rizada. Duelo por la abadesa del Real Monasterio de Cañas, Doña Urraca López de Haro (†1262). Detalle del sepulcro del 1270 aproximadamente, La Rioja (detalle) (ver aquí)

Tocados de gran altura. 

Libro de Ajedrez, Dados y Tablas. Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

Tocado rodeado por una banda rizada dispuesta en sentido horizontal. Artesonado de la Catedral de Teruel, finales del siglo XIII, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (detalle)

Desaparece drásticamente a principios del XIV. 

Principios del XIV. Matanza de los inocentes, Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Santa María de Riaza, Segovia (imagen obtenida aquí)

Ver enlaces relacionados:
EL BONETE de mujer
Banda rizada

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Benito Vidal, María Purificación: La moda en la Valencia del siglo XV. Real Academia valenciana de cultura. 2003.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla (Siglos XIII Y XIV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte I. 2013.
• Menéndez Pidal, Gonzalo: La España del siglo XIII: leída en imágenes. Real Academia de la Historia, 1987.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

VISTIENDO EL ARTE. Siglo XII

Dama:

Toca:  tres tocas puesta una encima de la otra. El barboquejo de una  banda, que no es visible, forma una especie de cuello. 

Túnica.

Manto.

Siglo XII. Santa Sabina, basílica de los Santos Hermanos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta, Ávila, España

Sexo en el románico. San Pedro de Cervatos

 

Mujer con toca rizada que envuelve completamente el cabello.

Difícil saber a quién representa: a una acróbata, una juglaresa, una prostituta, una barragana, una musulmana... Por estas fechas la mayoría de las mujeres llevaban tocas, a excepción de las doncellas.

Y difícil saber qué funcionalidad tenía. La teoría más aceptada era plasmar una de las tantas tentaciones que asediaban a los monjes. Tentaciones contra las que tenían que luchar.

Segunda mitad del XII-principios del siglo XIII, Colegiata de San Pedro, Cervatos, Cantabria, España (imagen obtenida aquí)

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia 2

 

Mujer con  toca rizada y saya. 

En el siglo XIII las tocas eran usadas por mujeres casadas, solteras de cierta edad, barraganas y prostitutas.

La mala nodriza.

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Vistiendo el arte. Ventanal Domaiquia

 

Hombre y dos mujeres, tal vez dos prostitutas. 

El hombre viste saya, pellote con abertura en la falda y ferpas y, aunque no se observa bien, es posible que lleve un bonete o capiello. 

Las mujeres visten saya, pellote con ferpas y toca rizada puesta a modo de turbante con barboquejo. La falta de color impide saber si la toca es de color blanco o amarillo (color propio de barraganas y prostitutas).

Siglo XIII. Iglesia de San Bartolomé de Domaiquia, Álava, España (imagen obtenida de Románico Digital)

Natividad. Templete de San Juan de Duero

 

Natividad del monasterio de San Juan de Duero, Soria (España). Primera mitad del siglo XII.

La comadrona o partera que compone la almohada de la Virgen María lleva una toca que le cubre la cabeza y el cuello. Va sujeta con un prendedero.

El BALANDRÁN

 

BALANDRÁN

Documentado en el siglo XIII.

Era traje de encima largo y holgado, de corte sencillo y sobrio, con mangas más o menos amplias y abierto de arriba abajo pero que se llevaba cerrado. Se llevaba con un cinturón. Su aspectos varió según la moda y pese a su sobriedad se podía hacer con telas lujosas y forrarse con ricas pieles.

Las mujeres llevaron balandranes hasta los años setenta del siglo XV.

En los siglos XVI y XVII hizo referencia a un traje que usaban los letrados, doctores y clérigos. Perduró entre los eclesiásticos hasta el siglo XX, con esclavina. 

1467. Sepulcro de los Velasco, Egas Cueman, Monasterio de Guadalupe, Cáceres, España (imagen obtenida aquí)

Hacia 1467. sillería del coro, catedral de León, España 

A finales del siglo XVI también fue un sobretodo circular, sin mangas (a veces con maneras) y con mucho vuelo, llegaba hasta media pierna. Tenía unas solapas interiores que se cerraba con alamares, 

Dibujo del libro de Carmen Bernis sobre el Quijote

Bibliografía:

• Bernis, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote, Visor, 2001.
• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2009.
• Balandrán.
• El léxico de la indumentaria en el «Cancionero de Baena», Boletín de la Real Academia Española, Tomo 67, Cuaderno 241, 1987.

Saya siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè

La Virgen lleva una saya ajustada al cuerpo con escote amplio a la moda borgoñona.

Finales del siglo XIV. Mare de Déu de la Mercè, Barcelona, España (imagen obtenida aquí)

TOCA BIZANTINA. Siglo XII. Estella.

 

Toca bizantina:

De origen bizantino, estuvo de moda en Europa desde el siglo XI hasta el siglo XIII. 

Era una prenda semicircular que se colocaba enmarcando el rostro. La tela quedaba plegada sobre la frente. Cubría cuello, hombros y a veces todo el torso. 

En este caso, la mujer lleva la parte que envuelve el cuello anudada por delante.

Siglo XII. Las tres Marías ante el sepulcro de Cristo, pórtico de la iglesia San Miguel, Estella, Navarra, España (detalle) 

El REDONDEL

 El redondel

Capa muy parecida al manto tradicional hispano mozárabe. 

De corte circular, tenía una abertura para pasar la cabeza. Iba abierto a la derecha, aunque, más raramente, también podía ir abierto a la izquierda o bien en la parte central. En algunos casos podía tener una abertura para sacar el brazo izquierdo. A veces llevaba un cuello redondo de piel llamado trascol que caía sobre los hombros. 

En los textos aparece citado desde el siglo XIV. Una capa con corte parecido perduró desde mediados del siglo XV hasta principios del XVI.

H. 1280-85. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial, Madrid, España (detalle)

Posible redondel. H.1330-1350, donante, iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Santa María de Riaza, Segovia, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1420. San Pedro en el trono de Antioquía, Gonzalo Peris Sarria, galería Bernat, Barcelona, España (detalle)

Finales del XV. Los RR Magos, García del Barco, tríptico de la Natividad, Museo Lázaro Galdiano, Madrid, España (detalle)

H. 1503-06. Retablo de S. Pedro, Fray Alonso de Zamora (Maestro de Oña), Museo de Burgos, España 

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II.  Los hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Fresneda González, María de las Nieves: Atuendo, aderezo, pócimas y ungüentos femeninos en la Corona de Castilla, (siglos XIII y XIV).
• Menéndez Pidal, Gonzalo y Bernis, Carmen: Las Cantigas: la vida en el siglo XIII según la representación iconográfica. (II) Trajes, aderezos y afeites. Cuadernos de la Alhambra, n. 15-17. Granada, 1979-81.

Sayón, Benito Arnaldín, XV

 

Primera mitad del siglo XV, La flagelación, Benito Arnaldín, Retablo de Santiago, Maluenda, Zaragoza (detalle)

Sayón o verdugo:

Toca blanca retorcida.

Camisa.

Ropa cerrada con botones.

Ceñidor negro.

Calza caida. 

Niños en la Edad Media. Siglo XIV.

La indumentaria infantil durante la Edad Media se asemejaba a la de los adultos, pero era suelta y la falda iba abierta por detrás. No había diferencias entre niños y niñas hasta, más o menos, los siete años.

Camisa.

Saya/gonela/cota talar.

Peinado con un pequeño flequillo.

H. 1360. La Virgen con el Niño, Maestro de Rubió, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

El AVANTAL, abantal, delantal

Abantal, avantal, delantal:

Paño de distintos tamaños que se ataba a la cintura para proteger la parte delantera de la falda de la prenda de acuerpo. Se usaba para los oficios mecánicos, las tareas del campo y las faenas caseras.

Será en el siglo XV cuando las mujeres fueron sustituyendo la faldeta que se utilizaba con fines protectores por el avantal.

Se confeccionaba con estopa o tela de poco valor, pero también llegó a ser una prenda de adorno, pudiéndose hacer con seda, lana, algodón o lino. Podía ir guarnecidos con todo tipo de adornos, como randas.

H. 1356, retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle).

H. 1465-80. martirio de San Bartolomé, Jaime Huguet, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona, España (detalle)

H.1490-1500. Anuncio del ángel a Santa Ana o la visión de S. Ana, Pedro Berruguete, Paredes de Navas, Palencia, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1540. Códice Madrazo-Daza, Biblioteca Nacional, Madrid, España (detalle) (Imagen obtenida de la Biblioteca Digital Hispánica)

H. 1638. Nacimiento de la Virgen, Felipe de Ribas, Concepción de San Juan de la Palma, Sevilla, España (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: II, Los hombres (1979).
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.