Las BOTAS

El término bota aparece documentado a mediados del siglo XIV.

Era un calzado duro con suelas fuertes y sin ninguna arruga. Se cerraba el borde superior de la caña a la pierna por medio de cordones.

Por lo general llevaba dos suelas. Con el tiempo se les colocó tacón.

El uso de la bota se generalizó a partir del XVI y era llevado por soldados y viajeros.
La bota y el borceguí, ya desde finales del siglo XV, pueden confundirse. La diferencia estaba en la flexibilidad. Algún investigador de vestimenta considera que la bota hacía referencia al borceguí cuya caña llegaba hasta la rodilla.

En inventarios del siglo XVI se habla de botas de campo, botas de monte y botas de camino.

Los botines o medias botas que cubrían el pie y parte de la pierna fueron también usados por las mujeres.

Las botas no se llevaban nunca en la ciudad, salvo que lloviera, entonces se calzaban botas de fieltro, que seguramente serían una especie de botines. Incluso para cabalgar se prefería el borceguí o el zapato.

Podemos decir que las representaciones en la iconografía anterior al siglo XVI son prácticamente nulas.

¿Posible bota? H. 1578. La flagelación de Cristo, Juan de Ancheta, Museo Diocesano de Arte Sacro de Álava, Vitoria (procedente de la iglesia de San Miguel) (detalle) (imagen obtenida aquí)

Las botas enceradas eran muy ceñidas, reforzadas en el pie, con suela dura y se abrochaban a las calzas o calzones por correas para que estuvieran bien estiradas.

1615. Retrato de Felipe III, Bartolomé González, ©Museo delPrado, Madrid (detalle)

1634. Victoria de Fleurus, Vicente Carducho, ©Museo del Prado, Madrid (detalle)

Hubo otra bota cuyo aspecto era similar al borceguí ya que la zona del tobillo hasta casi la rodilla estaba arrugada: bota borceguí. Llevaba refuerzo en el empeine y suela con tacón.

Principios del siglo XVI. Archiduque Alberto de Austria, Juan Pantoja de la Cruz, Bowes  Museum, Bernard Castle (detalle) (imagen obtenida aquí)

A partir de los años 30 del siglo XVII unos pocos empezaron a llevar botas de estilo francés:

Hacia 1635. Don Tiburcio de Redín y Cruzat, Barón de Bigüezal, atribuido a Fray Juan Andrés Ricci, ©Museo del Prado, Madrid (detalle) 

Bibliografía:

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria Medieval Española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: 1. Las mujeres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Covarrubias, Sebastian de: Tesoros de La lengua castellana o española (1611). Madrid, Tuner, 1979.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.