El MANTEO (falda)

El manteo era una falda abierta con mucho vuelo y de más abrigo que se montaba sobre sí misma, como las faldillas, faldetas y faldellines (manteo y faldellín serán sinónimos); se sujetaba a la cintura con cintas. Los colores eran muy variados y llevaba franja ancha de terciopelo labrada o no.

Se documenta en el siglo XVI.

Las villanas lo usaban como falda exterior, mientras que para las damas era semiinterior. 

Saya o basquiña levantas, mostrando el manteo. 1610-1620. La carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado, Anónimo madrileño, colección particular (detalle)

1623-25. Fregona española, Tobías Oelhafen von Schollenbach, British Libray, Londres, Reino Unido (imagen obtenida del libro de Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales de El Quijote)

En invierno se ponían varios manteos que iban sobre otra falda interior (refajo o zagalejo). Las villanas se lo podían subir hasta la cabeza para guarecerse del frío.

El Diccionario de la Lengua Castellana de 1734 y 1783 define manteo como cierta ropa interior, de bayeta o paño, que traen las mujeres de la cintura abajo, ajustada y solapada por delante.

1741. Don Quijote en la posada, Valero Iriarte, Museo del Prado, Madrid (detalle)

La mozas del cántaro, Francisco de Goya, Museo del Prado, Madrid (detalle)

Terminó siendo la falda del traje popular, pudiendo ser abierto o cerrado dependiendo de la región. Sobre ella se colocaba un mandil negro.

Bibliografía:

• Carmen Bernis: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Carmen Bernis: El traje y los tipos sociales en el Quijote. 2001.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.
• González Casarrubios, Consolación: Indumentaria popular. Indumentaria, música y danza popular en la Comunidad de Madrid (vol. I), Madrid, (2003).
• Margarita Ortega González: Indumentaria tradicional y trajes típicos palentinos. Excma. Diputacion Provincial, Departamento de Cultura, 1988.
• Corrobla de bailes tradicionales.

La SAYA (falda-cuerpo)

La saya fue una falda con cuerpo propia de aldeanas desde el último cuarto del siglo XVI que también recibía el nombre de vasquiña.

Podía hacer conjunto con el sayuelo y podía ir bajo otra falda llamada manteo (en el siglo XX manteo y saya harán referencia a una falda genérica). 

Entre pastoras y villanas muy humildes la saya se llevaba corta, dejando ver los tobillos y las pantorrillas. Algo impensable entre mujeres comunes y damas. 

Cristo y la samaritana, Pedro Orrente, mercado del arte.

En 1739 el Diccionario de Autoridades define así la saya: 

Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mugeres, y baxa desde la cintúra à los pies.

En el siglo XVIII pasará a ser falda independiente. 

En la primera mitad del siglo XVIII se cita la saya entre mujeres acomodadas. 

Será sinónimo de guardapiés/brial (falda interior y exterior). La llevarán haciendo conjunto con jubón y almilla, cuerpo o, incluso, con ungarina o casaca. 

Mendiga. Primer cuarto del siglo XVIII. Cristóbal López (detalle) (imagen obtenida aquí)

Segunda mitad del siglo XVIII. Adoración de los pastores, mercado del arte.

1777. Castellana vieja (Ávila), Colección de Trajes de España tanto antiguos como modernos que comprehende todos los de sus dominios, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (imagen obtenida aquí)

Sobre faldilla. 1793. Ramón Bayeu y Subías, colección particular, En depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

H. 1784-95. El rezo del rosario, Luis Paret y Alcázar, Palacio Real, Madrid, España (detalle) (imagen obtenida aquí).

 

*Antes de esa fecha la saya era un traje entero con mangas.

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote.
• Bárbara  Rosillo Fairén: La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII.
• Israel Lasmaría Ponz: El traje popular en el siglo XVII.
• José Manuel Fraile Gil: Fuentes literarias para el estudio del indumento tradicional madrileño. La Calle de Toledo. (Siglos XVII-XX).
• Amelia Leira: La moda en España durante el siglo XVIII.
• Ismael Amoros: La revolución de la moda y su trascendencia en España. El caso de la alta sociedad madrileña del siglo XVIII. 
• Amalia Descalzo: Nuevos tiempos, nueva moda. El vestido en la España de Felipe V.

El SAYUELO, GONETE

El término sayuelo, así como el de gonete, está documentado a finales del siglo XV. Ambas prendas aparecen en inventarios de una misma persona, por lo que serían prendas distintas, pero que por ahora no sabemos en qué se diferenciaban.

Fueron usadas por todas las clases sociales. Se llevaban haciendo juego con la basquiña.

El gonete era una prenda corta que cubría la cadera; en el siglo XVI se alarga sobrepasándola. El cuerpo era ajustado. Podía llevar mangas largas o cortas o mangas de quita y pon. 

El sayuelo era también una prenda corta pero que llegaba hasta las caderas. Con o sin mangas.

Es posible, por tanto, que la diferencia estuviera en lo ajustado que iría al torso. 

Se confeccionaban con todo tipo de telas y se podían forrar con otra tela, con piel y guarnecer con ribetes o con perfiles de piel.

Pasado el primer tercio del XVI el sayuelo  (el vocablo gonete desaparece) es sólo usado por las clases populares, servidumbre y villanas. La longitud de la prenda es variable. Podía cerrarse por delante con cordones o con cintas. Se lleva sin mangas, aunque de tenerlas la mayoría eran de la de quita y pon.  Entre las villanas ricas el sayuelo se hacía de diversas telas y se adornaba con picados, cuchilladas y ribetes.

El sayuelo podía llevarse suelto o recogido en la cintura con algún tipo de ceñidor. Se conjuntaba con la saya y el manteo (falda).

Encima se llevaba la mantellina o el rebociño.

Otra prenda similar, y como prenda de a cuerpo, en este siglo fue el cuerpo/corpiño, muy corto y ajustado, que también usaban las mujeres de la clase alta.

El sayuelo podía ir encima del gonete. Y durante el siglo XVI debajo del cuerpo.

Gonete de manga corta, acuchillada; dejando ver o las mangas de la camisa, aunque también pueden ser mangas postizas. 1489-95. Mujer hilando, Rodrigo Alemán, sillería del Coro de la Catedral de Toledo (detalle)

Gonete con mangas con bullones dejando ver las mangas de la camisa, que también se ve por el escote cuadrado; vasquiña con perfiles. Debajo lleva saya sin mangas. La mujer de la izquierda con saya sin mangas. H. 1490-1500. Nacimiento de la Virgen de Pedro Berruguete, Museo de Santa Eulalia, Paredes de Nava, Palencia (detalle)

1499-1503. Nacimiento de la Virgen, retablo de la Colegiata de Santa María de Bolea, Maestro de Bolea, Huesca (detalle) (Imagen obtenida aquí)

1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle) (imagen obtenida aquí)

Sayuelos de villana. Nacimiento de la Virgen, círculo de Juan Sánchez Cotán, mercado del arte (detalle)

San Isidro y el milagro del pozo, anónimo, ¿principios del XVII?, Museo Municipal de Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

El sayuelo  también fue una prenda masculina. 

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Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria medieval española. Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: Las Mujeres; Los Hombres. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• González Marrero, María del Cristo, La casa de Isabel la Católica, espacios domésticos y vida cotidiana. Diputación de Ávila, Institución Gran Duque de Alba (Ávila). 2004.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009. 
• Strbáková, Radana: Procesos de cambio léxico en el español del siglo XIX: el vocabulario de la indumentaria. Tesis doctoral. Universidad de Granada 2007.

SAYA, GONELA (II) de Mujer hasta el siglo XIV

La palabra saya en el vestuario de la mujer hizo referencia a dos tipos de prendas:

1. El vestido entero de acuerpo (o túnica) holgado, de corte sencillo y mangas largas estrechas que llevó también el hombre desde la Alta Edad Media. Otra prenda similar fue el brial. 

2. Falda de villana (manteo, vasquiña) aparecido en el siglo XVI.

En esta entrada hablaremos de la primera definición.

Para hacernos una idea más completa de cómo era esta prenda vayamos primero a la entrada sobre la saya de hombre.

Ahora veamos la evolución de esta prenda en la mujer y cada una de sus peculiaridades.

_Siglos del XII al XIII:

Saya o túnica bajo manto. Anunciación, anónimo, principios del siglo XII, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

  

Sayas holgadas; la de la mujer de la izquierda sólo se le ve una de las mangas. La mujer de cierta categoría siempre llevará otra prenda encima. 1275. Cantigas de Santa María  de Alfonso X el Sabio, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid (detalle)

  

Saya bajo pellote. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle)

Saya encordada de color rojo (siempre ajustada al cuerpo hasta las caderas). Esta carece de mangas, con la escotadura de la sisa muy amplia dejando ver la camisa margomada, algo bastante inusual para esta época en Europa. Se usaron mangas cosediza. Todo esto es nuevo y revolucionario en la mujer española. Perdurará hasta el siglo XV aunque la forma de la prenda variará. Encima lleva pellote azul con tira frontal muy estrecha y manto rojo. 1283. Libro de Ajedrez, Dados y Tablas de Alfonso X el  Sabio, Biblioteca del Monasterios de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle) (ver la saya encordada de doña Leonor de Castilla en el trabajo de Amalia Descalzo)

  

La primera mujer y la tercera por su condición social baja muestran la gonela. En la primera es holgada y ceñida con cinturón; en la tercera su  gonela es encordada. El segundo personaje lleva una gonela estrecha y con la “falda” muy larga bajo un pellote. 1335. Artesonado de la Catedral de Teruel,  (detalle)

Hubo sayas con tiras de tela colgantes desde los hombros, siendo largas y estrechas. No he encontrado imágenes, aunque si una del siglo XIV del que he sacado la silueta:

Eva, Pila bautismal de San Martin de Tours en San Martín de Unx, Navarra, ¿principios del siglo XIV? (ver la imagen original aquí)

_Siglo XIV:

En los años 30 entra en España la moda internacional de finales del siglo XIII: 

1. El ensanchamiento del escote que llega a mostrar los hombros (ver entrada sobre el escote).

2. A partir de la segunda mitad del siglo la prenda se ajusta al pecho y casi se despega debajo de él. 

A finales, por influencia masculina, forran la prenda con algodón o lienzo el torso para que no quede ninguna arruga por lo que el pecho queda muy levantado y marcado.
Los elementos colgantes (tiras de tela) crecen en longitud. Mientras las mangas se acortan dejando ver casi todo el antebrazo. 
El vuelo de la “falda", a mediados de la centuria, forma una especie de cola, a ese trozo de tela se le denomina falda. 

Figura de la mujer del siglo XIV: escote amplio y pecho “embutido” en el vestido. Los puños se alargaban un poco más adquiriendo la forma de embudo, que llegaba a cubrir la mano o se doblaba sobre la muñeca. Obsérvese las tiras de tela que penden del brazo. Retablo de la Virgen y San Jorge, Luis Borrassá, 1400, Iglesia de San Francisco, Villafranca del Penedés, Barcelona (detalle)

Detalle del puño de una gonela en forma de embudo. Aquí cubre parte de la palma de la mano (como se estiló en los jerseys de no hace mucho). H. 1370-80. Jaime Serra, Retablo de la Virgen del Monasterio de Sigena, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida aquí)

Manga de gonela con el puño en forma de embudo, doblado sobre la muñeca; encima lleva un traje de encima de manga corta sin identificar (¿cota u otra saya ?) con los codos ensanchados; silueta marcando el pecho, escote amplio. 1390. Viga mudéjar, lugar donde se encuentra desconocido (detalle)

Gonela con mangas ligeramente cortas; por encima del codo lleva una especie de brazalete con un elemento colgante. Encima lleva una ¿cotardía? sin mangas. Las dos prendas están ajustadas al pecho y despegadas en la cintura según el nuevo corte francés. "Falda" aún no muy vueluda. 1343-45. Mural de la capilla de San Miguel,  Jaime Ferrer Bassa, Monasterio de Pedralbes, Barcelona (detalle)

Varios de los personajes llevan saya de un solo color. Una se la ciñe a la cintura dejando el cuerpo ablusado. Una viuda lleva manto con capucha bajo la cual hay una toca orillada con la que cubre su cabeza.  Dos de ellas llevan una prenda de encima de manga estrecha y más corta que la manga de la saya. 1300-1350. Plañideras, Sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo de la ermita de San Andrés de Mahamud (Burgos), Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

Gonelas escotadas, a dos colores (como ya estaba de moda en el siglo XIII y hemos visto en la entrada de la saya de hombre) y de mangas remangadas a la altura de los codos. 1360. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) (imagen obtenida de aquí)

Saya con escote muy pronunciado, de moda a finales del siglo XIV.  Virgen de la Anunciación, Maese Pero, escuela de Coimbra, finales del siglo XIV, Museo de la Catedal de Santiago de Compostela, La Coruña.

Enlaces relacionados en este blog:

La Saya (I) de Hombre

La Saya (III) de Mujer en el siglo XV e inicios del XVI

La Saya (y IV) de la Mujer cortesana

El Brial

Bibliografía:

• Aragonés Estella, Esperanza: La moda medieval Navarra: siglos XII, XIII, XIV. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 74 (1999)
• Astor Landete, Marisa: Valencia en los siglos XIV y XV. Indumentaria e Imagen. Valencia. 1999.
• Bernis, Carmen: Indumentaria medieval española: Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1956
• Bernis, Carmen: trajes y modas en la España de los Reyes Católicos: I, Las mujeres II. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC 1975.
• Bernis, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Descalzo, Amalia: Ajuar funerario de doña Teresa Gil. Siglo XIV. PDF. Museo del Traje, Madrid.
• Descalzo Amalia: Ajuar de la Infanta María. PDF. Museo del Traje, Madrid. 2004
• García Cuadrado, Amparo: Las Cantigas: el códice de Florencia. Murcia: secretariado de publicaciones, Universidad de Murcia, 1993.
• Vestiduras ricas: el monasterio de Las Huelgas y su época, 1179-1340).