ROPA, ROPÓN de hombre. Sobretodo.

Prenda de abrigo amplia muy de moda entre reyes, nobles y caballeros durante la primera mitad del siglo XVI. Proviene de la ropa de encima tan de moda en el siglo XV que en invierno se forraba con piel.

El ropón eran más o menos amplio, abierto por delante o con aberturas laterales en la falda si era para cabalgar. Llevaba mangas y una vuelta de piel en el cuello que luego se generalizó a modo de solapa. No solía llevar cinturón y no admitía otra prenda encima.

Ropa corta ceñida con cinturón. H. 1504. Cena en casa de Simón, Juan de Flandes, Palacio Real, Madrid (detalle)

Anterior a 1517. Maestro Alejo, El baile de Salomé ante Herodes, Galería Bernat (detalle)

Así debió vestir cuando llegó a España, en 1517, Carlos V. El ropón o ropa lleva mangas largas abierta de arriba abajo pero unida por puntos. 

 Adoración de los Reyes Magos, Carlos V como rey mago. 1519. Marco Cardisco, Museo Civico Castel Nuovo, Nápoles (detalle)

Epifanía. Maestro de los Santos Juanes (activo en Palencia en la primera mitad del siglo XVI) (imagen obtenida aquí)

En este caso las mangas siguen la moda de principios del siglo XVI: anchas por arriba para luego estrecharse. 

H. 1525-31, Epifanía, Vicente Macip, Museo Catedralicio Segorbe, Castellón (detalle) 

La ROPA FRANCESA o flamenca está de moda en toda Europa desde 1515-17, pero en España fue hacia 1520, tras la llegada de Carlos V. Es una prenda de lujo con vueltas muy grandes y de manga corta. 

Carlos V. 1532. Jacob Seisenegger,  Kunsthistorisches Museum, Viena (imagen obtenida aquí)

Felipe II, copia de Tiziano (imagen obtenida aquí) 

Una tipo de manga que ya se estilaba en el resto de Europa por los años 20, y que tuvo poca aceptación en España, fue una que estaba hinchada a la altura de los hombros hasta medio brazo.

Enlaces relacionados en este blog:

La ROPA de hombre (1)

La ropa de hombre (2)

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. En el catálogo de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI.  Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.

Indumentaria de Mujer entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Mujer entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior:

Camisa, calzas. Zaragüelles.

Semiinterior:

Faldellín, cos.

De acuerpo:

Gonete, sayuelo, vasquiña, saya, saya francesa (mujeres nobles).

De encima

Hábito, monjil, ropa, sobresaya

Sobretodos:

Manto, mantillas de aletas, mantonet, mantilla, loba, capuz, tabardo (mujeres nobles)....

Tocados:

Toca (turbante), cofia (crespina), tranzado, rodete, tira de cabeza, sombrero.

Calzado:

Zapatos, servillas, borceguíes, alcorques, chapines...

Complementos: 
Gorguera, faja, ceñidor, cinta de cadera, mangas postizas, manguitos o manguillas...

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

2.

1514-19. La resurrección de Lázaro, Juan de Flandes,  Museo del Prado, Madrid (detalle) 

3.

1508-19. Natividad, Juan de Flandes,  National Gallery of Art, Washington, (detalle)

Primera imagen de una saya francesa sobre una saya. 

4.

1515-19. Tabla de Sixena o Sijena, maestro de Sijena, Museo de Huesca (imagen obtenida aquí)

5.

H. 1515-1520. Nacimiento de la Virgen, parroquía de Santa María de Ejea de los Caballeros, Zaragoza (imagen obtenida de La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI de M.C. Soláns Soteras) 

6.

1520. Retablo de. San Felix, Museo de Bellas Artes de Gerona (detalle) 

7.

H.1520. Epifanía, Anónimo, escuela hispano-flamenca, ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle) 

El VAQUERO infantil

Parece ser que el vaquero fue una prenda de origen turco, siendo muy similar al sayo. Aparece en la segunda mitad del siglo XVI y su uso llega hasta finales del XVII.

Era un traje entallado (por tanto ceñido en la cintura), abrochado con alamares y con dos pares de mangas: unas  tubulares, aplastadas, estrechas y muy largas, colgando de los hombros, y las otras eran normales.

El vaquero infantil es usado sobre todo en el ámbito doméstico. Fue una vestidura de falda larga, holgada, que ponían a los niños hasta los siete años. Se abría por detrás. En un principio recibió el nombre de sayo vaquero.

Cuerpo y falda se decoraban con todo tipo de guarniciones.

1579. Alonso Sánchez Coello, Monasterio de las Descalzas Reales (imagen obtenida aquí)

H.1575. infante Carlos Lorenzo, Alonso Sánchez Coello,  Museo de San Diego, california (imagen de Mary Harrsch)

Posiblemente lleve un sayo vaquero (prenda usada por los niños que llevaba mangas colgantes) y que finalmente se le llamó vaquero a secas. 1597-99, San José y el Niño, capilla de San José, Toledo (detalle)

Primera mitad del XVII. La taberna, atribuido a Antonio Puga, Museo de Pontevedra (detalle) (imagen obtenida aquí)

Ver también el vaquero para adultos

Bibliografía:

• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001: 314, 342, 403.
• Bernis, Carmen: «El traje de la duquesa cazadora tal como lo vio don Quijote», en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XLIII (1988).
• Colomer, José Luis y Descalzo, Amalia: Vestir a la Española en las corte europeas (siglos XVI-XVII) Vol. I. CEEH. 2014.
• Puerta Escribano, Ruth de la: La moda civil en la España del siglo XVII: inmovilismo e influencias extranjeras. Ars Longa [núm. 17, 2008

Indumentaria de Hombre entre 1511-1520

Siguiendo el estudio de la vestimenta en el siglo XVI (ver Indumentaria de Hombre entre 1500-1510), en esta entrada indicaremos las prendas que se usaban entre 1511 y 1520:

Interior

Bragas; camisa.

Semiinterior

Jubón; calzas, almilla

De a cuerpo

Sayo o sayón, sayuelo o ropeta; quizote, calzas-bragas, zaragüelles.

De encima

Aljuba, marlota; balandrán, coleto.

Sobretodo:

Balandrán; gabán; capa, tabardo, loba, capuz, paletoque; ropao ropón, capote.

Tocado:

Cofia; tocas: alhareme, almaizar; rollo; capirote de rollo; bonete, gorra; sombrero.

Calzado:

Zapatos; borceguíes; alcorques; estivales; pantuflos; chinelas...

Complementos:

Ceñidor; pechero, capilla, muceta...

Peinado: se sigue estilando la melena larga rozando la espalda hasta que en 1517 se lleva corta, lacia y recortada en línea recta. 

Algunas de las prendas indicadas todavía no están descritas en el blog. Y hay otras que no hemos podido encontrar en la iconografía.

1.

1513. Mural de la toma de Orán por el Cardenal Cisneros, Juan de Borgoña, capilla mozárabe, Catedral de Toledo (detalle) (imágenes obtenidas aquí)

2.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Gorra de vuelta entera.

Zapato francés con punta roma.

El uso de la barba todavía no estaba de moda, pero la gente de edad avanzada la usa para mostrar seriedad. 

3.

1514. Grabados de La Celestina (detalle)

Escote del sayo amplio: es moda francesa que apenas tuvo seguidores en España. La falda está abierta por delante.

4. 

H. 1515. Carlos V,  Bernaerd van Orley, Museo de Louvbre, París (imagen obtenida aquí) 

5.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

6.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

7.

1516. Retablo de San Pedro, Juan Gascó,  ©Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona

8.

1510-20. Martirio de San Sebastián, Juan Ramírez, Museo de Bellas Artes de Granada (imagen obtenida aquí)

Calzas-bragas: con tiras superpuestas en la tela.

9.

1510-20. Juan Ramírez, Martirio de San Sebastián, Museo de BBAA de Granada (imagen obtenida aquí)

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Las ABARCAS, ALBARCAS:

Documentado desde el siglo X.

Calzado rústico. Era una simple suela de cuero sin curtir que se sujetaba a los pies atándolas con cordeles, correas o cintas de cuero por el empeine y el tobillo. El pie, de no llevar calzas, se cubría con un paño o una tela más ligera (peducos: calzado de lana con el que se protegían los pies del frío, peales).

Aunque era el típico calzado que hacían los pastores, el gremio de zapateros también los confeccionaba.

Albarcas sobre peducos. H. 1430-60. Anunciación de los Pastores, retablo de la Virgen con el Niño, Santa Catalina de Alejandría y Santa Bárbara, Maestro Velilla, Iglesia San Juan Bautista, Velilla de Jiloca, Zaragoza (detalle) (imagen obtenida aquí)

 Peducos con abarcas. Finales del siglo XV. San Joaquín y Santa Ana, Maestro de Ávila, Iglesia de San Vicente, Ávila (detalle)

Primera mitad del siglo XVII. Adoración de los pastores, Pedro Orrente, Museum of Fine Arts, Houston, EEUU (detalle) (imagen obtenida aquí)

Bibliografía: 

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen. Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia.1999.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Vestiduras ricas: el Monasterio de Las Huelgas y su época, 1170-1340. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Patrimonio Nacional. Servicio de Publicaciones 1ª ed., 1ª imp. (03/2005).

El zapato en el siglo XVI y XVII

El zapato en el siglo XVI:

El zapato francés no deja de estar de moda (abierto en el empeine y con correa que rodea el tobillo), pero desde finales del siglo XV aparecen unos con punta chata (roma, plana). Eran llamados de pico de pato o de pata de oso. 

XVI. Martirio de San Hermenegildo, anónimo hispano-flamenco, Museo BBAA Granada (detalle) (imagen obtenida aquí)

También, entre el siglo XV y el XVI, se puso de moda un zapato de punta ancha y redondeada que ya había aparecido en la corte del emperador Maximiliano (Alemania) hacia 1494. Se observan hasta los años 30. Podían ir acuchillados.

1500-1520. Vida de Samuel y David, Maestro de la Circuncisión de Schretlen (activo en Sevilla a principios del siglo XVI) (detalle)

Finales del XV y principios del XVI. Escuela castellano-leonesa, milagro de un obispo (detalle) (mercado del arte)

La variedad de formas es infinita: cerrados, abiertos, abotinados, ligeramente apuntados, ligeramente redondeados...

Zapato con lengüeta. H. 1500-10. Vida de San Vicente, Maestro de Castelsardo, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona (detalle)

H. 1535-1540. Adoración de los Reyes Magos, atribuido a Francisco de Comontes, Universidad Salamanca (detalle) (imagen obtenida aquí)

H. 1525-1530. Decapitación de San Juan Bautista, Alejo Fernández (detalle) (mercado del arte)

Mediados del siglo XVI. Epifanía, Vicente Macip (Juan de Juanes), iglesia del Patriarca, Valencia (detalle)

Hacia 1530 el zapato se uniforma. Son cerrados, estrechos y llevan cuchilladas o picados. Su uso es generalizado en todos los estamentos de la sociedad. La punta es redondeada.

1532. Carlos V con perro, Jacob Seisenegger, Kunsthistorisches Museum, Viena (detalle)

Durante el reinado de Felipe II el zapato tiene forma apuntada, con grandes cuchilladas en el empeine y otras más pequeñas a los lados, perdurando hasta 1600. 

1565. Sebastián de Portugal, Cristóbal de Morales,  Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid (detalle

En la segunda mitad del siglo XVI aparecen los zapatos de pala o paletón (parte que cubre todo el empeine) que llevaban orejas para cubrir los costados. Se generalizó su uso durante el siglo XVII. Se incorpora picados transversales.

Segunda mitad del XVI. Don Juan de Austria, Alonso Sánchez Coello, Monasterio de San Lorenzo Escorial, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

En los años 80 la punta se redondea y hacia 1590 se achata. 

*XVII:

A inicios todavía se llevan las puntas redondeadas o puntiagudas, pero en 1616 los zapatos puntiagudos quedan completamente en desuso volviendo la punta roma (hacia 1610-20).

Podían ir con cortes muy pequeños y numerosos, aunque en otros desaparecen completamente los picados y las cuchilladas.

También fue un calzado que llevaron hombres de cualquier condición. 

La lazada que une las orejas aumenta de anchura hacia los años 20 (se pone de moda las rosetas).

También se llevó con botones o con hebillas.

Primera mitad del siglo XVII. Don Pedro González de Mendoza, Rodrigo de Villandrando, Museo Nacional de Escultura (detalle)

1600. Hispani et Hispaniae in vestiu cultus, Sebastián Vrancx y Peeter de Jode (detalle)

1606. Felipe III, Juan Pantoja de la Cruz, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

Zapato de roseta con punta redondeada. H. 1635. Alonso de Verdugo de Albornoz, Francisco de Zurbarán, Dahlem Museum, Berlín (detalle)

Con punta chata. 1675. Carlos II, Juan Carreño de Miranda, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí)

1611-1613. Adoración de los pastores, Juan Bautista Maíno, Museo del Prado, Madrid (detalle) (imagen obtenida aquí).

El zapato podía ser: 

1. Zapato fino o negro: lo hacían los zapateros de obra prima: es decir con material nuevo. Usaban cordobán y se solía forrar con tela (seda, grana, terciopelo...). 
El cordobán blanco era también caro.

2. Zapato basto: era obra gruesa. Se usaba todo tipo de piel, incluso piel de ciervo o el de gamo. De variados colores. También se utilizaba el fieltro.

Zapatos de mujer:

H. 1530-40. Christoph Weiditz, Original Das Trachtenbuch Das des Christoph Weiditz von seinen nach Spanien und den Niederlanden, Museo Nacional de Nuremberg, Alemania (detalle)

Segunda mitad del XVI. Santa Ana, seguidor de Juan de Anchieta,  mercado del arte (detalle) 

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Enlace relacionado en este blog:
Los zapatos en la Edad Media

Bibliografía: 

• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 1962.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia, 1977.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza.
• Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.). Colección Estudios. Zaragoza. 2009.